Конструирование базовых основ чертежей плечевых изделий

Базисная сетка- это совокупность вспомогательных вертикальных и горизонтальных линий, определяющих размер изделия по линии груди и размеры его основных деталей: спинки, проймы, переда (полочки).

Вертикальные линии сетки:

А0Н – линия середины спинки (средняя линия спинки)

аГ1- линия, определяющая ширину спинки (задняя граница проймы)

а2Г4 – линия, определяющая ширину переда (передняя граница проймы)

а1Н3 – линия середины переда (линия полузаноса).

Горизонтальные линии сетки:

А0а1- линия основания шеи

ГГ3– линия груди

ТТ3 – линия талии

ББ3 – линия бёдер

НН3– линия низа (после определения глубины горловины спинки).

Расчет и построение сетки чертежа женского платья.

Для построения чертежа плечевого изделия прямого силуэта необходимы следующие измерения:

Сш; СгI; СгII; СгIII; Дтс; Дтп; Вг; Впк;Впрз; Шг; Шс;Шп; Ди.

Прибавки: Пг; Пшг; Пвг; Пдтс; Пспр; Пди.

Построение начинают с прямого угла с вершиной в точке А0, от точки А0откладывают ширину сетки или ширину изделия по линии груди (рис.5.1.).

А0 а1= СГ3+Пг →

От точки А0 по линии А0 а1 откладывают ширину спинки:

А0 а = Шс+Пшс →

От точки а1 откладывают ширину переда:

а1а2 = Шг + (СгII-СгI) + Пш.пол. →

Отрезок аа2↔ определяет ширину проймы. Ширина проймы не должна быть меньше минимальной для данного вида изделия табл.5.1.

Если в результате расчётов величина проймы окажется меньше минимальной, её расширяют за счёт сокращения прибавок к ширине спины (Пшс) и переда (Пшп), либо за счёт увеличения прибавок по груди (Пг).

Таблица 5.1

Минимально допустимая ширина проймы

Размер	88	92	96	100	104	108	112	116	60
Минимальная ширина проймы	10,7	11,3	11,9	12,5	13,1	13,7	14,3	14,9	15,5

Рис. 5.1. Построение сетки чертежа женского платья

От точки А0по вертикали ↓откладывают отрезки, определяющие:

Уровень лопатокА0У = 0,4×Дтс

Уровень линии глубины проймы↓ А0Г = Впрз+ Пспр + 0,5 Пдтс – (если полная фигура, начиная с 104 размера, глубина проймы увеличивается на 0,5 см.)

Уровень линии талии↓ А0Т = Дтс+Пдтс

Уровень линии бёдер↓ ТБ = Дтс /2 -2

Из точек:Г, Т, Б проводят горизонтальные линии и на их пересечении с линией а1 получают точки: Г3, Т3, Б3.

Из точек:а а2 проводят вертикальные прямые ↓ и на их пересечении с линией глубины проймы получают точки:Г1, Г4.

Длина изделия определяется: А0Н = Ди+ Пдтс

Расчёт и построение чертежа

Конструкции спинки и переда женского платья

Вопросы для изучения:

• Выполнение расчётов и построение чертежа спинки.
• Выполнение расчётов и построение чертежа переда.
• Баланс изделия. Виды баланса.

Выполнение расчётов и построение чертежа спинки и переда

Построение чертежа плечевого изделия (платье прямого силуэта) (рис. 5.2.).

Для построения прямого силуэта необходимо выполнить следующие измерения:

Сш; СгI; СгII; СгIII; Дтс; Дтп; Вг;Впк; Впрз; Шг; Шс; Шп; Ди

Прибавки:Пг; Пшг; Пгл.гор.; Пдтс; Пспр; Пшгор; Пвпк; Пдтп

Таблица 5.2

Распределение прибавки по груди

Составляющие части изделия	Максимальная величина	Спинка Пшс	Пройма	Полочка Пшп
%	100%	20%	70%	10%
прибавка	7 см	1,4 см	4,9 см	0,7 см
Обозначение на чертеже		А0 а	а а2	а1 а2

Таблица 5.3

Расчёт и построение чертежа конструкции спинки и переда женского платья

Наименование конструктивного участка	Условное обозначение	Направление
Построение базисной сетки
Ширина сетки	А0 а1 = СгIII + Пг	→
Уровень линии глубины проймы	А0Г = Впрз + Пспр	↓
Уровень линии талии	А0Т = Дтс + Пдтс	↓
Уровень линии бёдер	ТБ = Дтс / 2 - 2	↓
Длина изделия	А0Н =Ди + Пдтс	↓
Ширина спинки	А0а = Шс + Пшс	→
Ширина полочки (для прямого и свободного силуэта)	а1а2 = Шг + (СгII- СгI) + Пшп	→
Середина линии проймы	Г1Г2 =Г1Г4 × 0,5	↔
Построение спинки
Ширина горловины	А0А2 = Сш / 3 + Пшгор	→
Глубина горловины	А0А = А0А2 / 3 + Пгл. горл.	↓
Отклонение по линии талии ТТ1→ А) В изделиях с неразрезной спинкой: ТТ1 = 1- 2,5 см, точки: А0 Т1 – соединяют прямой, точки пересечения обозначают Б1, Н1, Б) С разрезной спинкой: ТТ1 = 1- 1,5 см; А0А0' = 0,5 -1 см, соединяют точки: А0 иУ; У и Т1. Точка У – уровень лопаток А0 У = 0,4 × Дтс В) С разрезной спинкой прилегающей и полуприлегающего силуэта: А0А0' = 0,5 -1 см,; ТТ1 = 1,5 см; Т1Т11 = 1- 1,5;Т1Т11– делят пополам и соединяют с Б1 и Н1
Положение крайней плечевой точки находиться с помощью двух дуг	1). А2П1= Шп + Пв Пв (прибавка на вытачку) = от 1,5 - 2 см. 2). Т1П1= Впк + Пвпк
Плечевая вытачка (Расположение)	А2 в = А2 П1 /3	→
Раствор вытачки	в в1 = от 1,5 - 2 см.	↔
Длина вытачки	в в2 = 6 - 9 см	↓
Длину вытачки уравнивают	в в2 = в2 в1
Вспомогательная точка П2	П1 П2 ┴ к аГ1	←
Контрольная точка П3	Г1П3 = Г1П2/3 + 2 см	↑
Точка 1 расположена на биссектрисе угла: аГ1Г4	Г1 1= 0,2 × Г1Г4 + 0,5
Линия проймы спинки проходит через точки: П1; П3; 1; Г2
Выполнение расчётов и построение чертежа переда.
Высшая точка горловины	Т3 А3 =Дтп + Пдтп		↑
Ширина горловины	А3 А4 = А0 А2		←
Глубина горловины	А3 А5 = А3 А4 + 1см.		↓
Положение нагрудной вытачки	Г3 Г6 = Г3Г4 /2 – 1 Г6 А4 - соединяют		←
Длина вытачки	А4 Г7 = Вг		↓
Раствор вытачки	А4А9 = 2 × (СгII- СгI) + 2		←
Вершины проймы переда	Г4П4 = Г1П2 – 1 см		↑
Вспомогательная точка П6	Г4П6 = Г4П4 /3		↑
Крайняя плечевая точка А5 находится с помощью пересечения двух дуг	1 дуга = через точку П4 из точки П6 2 дуга = А9П5 = Шп		←
Вспомогательная точка 2 на биссектрисе угла а2Г4Г1	Г4 2 = 0,2 × Г1Г4
Точки П5 и П6 соединяют прямой, т. 3 –середина отрезка П6П5; П6 3 = П6П5 /2
Вспомогательная точка 4	т. 3,4 = 1 см.
Линия проймы переда проходит через точки: П5; 4; П6; 2; Г2
Построение боковой и нижней линии платья
Т3 Н3 = Т1 Н1 = ТН Н3Н4 = Г3Г2 + (от 0 до 6 см) Г2 Н2 = Г2 Н4Н1Н2= ГГ2+ (от 0 до 6 см)

Баланс конструкции. Виды баланса.

Для увязки взаиморасположения характерных точек спинки и переда введено понятие баланса конструкции.

Балансом называют соотношение уровней одноименных точек при развертке на плоскость передней и задней частей изделия

Различают три вида баланса, неотделимые друг от друга:

• переднезадний;

• боковой;

• нижний.

Переднезадний баланс обеспечивает равновесие передней и задней частей изделия на фигуре.

Построение чертежа развертки полочки выполняют обычно на том же чертеже, что и построение чертежа развертки спинки, увязывая их основные размеры. Построение часто начинают с нахождения положения высшей точки горловины полочки (вершины горловины) - точки 16 относительно горизонтальной линии основания горловины спинки 1, линии груди 3 или

линии талии 4.

Точки вершины горловины полочки 16 и спинки 121 (рис.5.3.) в готовом изделии должны совпадать с антропометрической точкой основания шеи ОШ на поверхности фигуры человека.

Отрезок, определяющий уровень вершины горловины полочки относительно горизонтальной линии основания горловины спинки, принято называть переднезадним балансом.

Баланс может быть положительным и отрицательным, т. е. вершина горловины полочки может располагаться выше или ниже горизонтальной линии основания горловины спинки.

Величина баланса зависит от:

• осанки фигуры, увеличивается для фигур с выпрямленной осанкой и уменьшается для фигур с сутуловатой осанкой, размера фигуры;

• полнотой группы;

• практически не зависит от роста.

Для типовых фигур с нормальной осанкой на величину баланса влияют размер и вид изделия, положение бокового шва.

Боковой баланс – это равновесие этих же частей по боковому шву или равновесие передней и задней частей изделия по отношению к боковой части его поверхности (рис.5.3.). Иногда его называют опорный баланс и определяют положением конструктивных точек верхних срезов деталей относительно их средних участков в горизонтальном направлении.

Опорный баланс определяется положением конструктивных точек верхних срезов деталей относительно их средних участков в горизонтальном направлении.

Нижний баланс характеризует положение линии низа переда относительно горизонтали.

Дтп1 – длина переда от точки основания шеи до линии талии;

Дтс – длина спины от шейной точки до линии талии;

Дтс1 – длина спины от высшей точки плечевого шва у основания шеи до линии талии;

бб – боковой баланс;

бн – нижний баланс;

бп.з- переднезадний баланс

Список литературы:

1. Бескаравайная Г. П. Конструирование одежды для индивидуального потребителя: учеб, пособие. М., 2001.
2. Бланк А. Ф., Фомина 3. М. Моделирование и конструирование женской одежды. М., 1995.
3. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т. 1. Теоретические основы. М., 1988.
4. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т. 3. Базовые конструкции женской одежды. М., 1988.
5. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения. ЦОТШЛ. М., 1989.
6. Андреева Е.Г., Мартынова А.И. Конструктивное моделирование одежды. М., 1999.
7. Кокеткин П. П. Одежда: технология — техника, процессы — качество. М., 2001.
8. Конструирование одежды: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. / Э.К. Амирова, О. В. Сакулина, Б.С. Сакулин, А.Т. Труханова. М., 2001.
9. Мартынова А. И., Андреева Е. Г. Конструктивное моделирование одежды: учеб, пособие для вузов. М., 1999.
10. Матузова Е. М., Соколова Р. И., Гончарук Н. С. Мода и крой. М., 2001.
11. Медведков В. М., Воронина Л. П., Дуригина Т. Ф. и др. Справочник по конструированию одежды, /под общей ред. П.П. Кокеткина. М., 1982.
12. Орленко Л. В. Терминологический словарь одежды. М., 1996.
13. Рахманов Н. А., Стаханова С. И. Устранение дефектов одежды. 2-е изд., исп. и доп. М., 1985.
14. Смирнова Г. С., Конопальцева Н. М. Конструирование одежды для индивидуального потребителя. М., 1997.
15. Тихонова Т. П., Шершнева Л. П. Уточнение чертежей деталей одежды примерками: практическое пособие. М., 2001.
16. Шершнева Л. П. Качество одежды. 2-е изд., исп. и доп. М., 1985.
17. Шершнева Л. П. Конструирование женского платья. М., 1991.
18. Шершнева Л. П. Конструктивное моделирование одежды сложных форм и покроев: методическое пособие. // Шершнева Л.П., Матюшина В.П., Тихонова Т.П, Пирязева Т.В. М., 2001.
19. Шершнева Л. П. Моделирование, конструирование и изготовление женского платья. М., 1995.
20. Шершнева Л. П., Пирязева Т.В., Ларькина Л. В. Основы морфологии и биомеханики человека. М., 2010.
21. Юдина Л. П., Сурикова Г.И. Конструирование одежды: учеб, пособие. Раздел «Техническое конструирование моделей одежды». Иваново, 1977.
22. Янчевская Е. А. Конструирование верхней женской одежды. М., 1989.
23. Янчевская Е. А., Тимашова 3. Н. Конструирование и особенности изготовления легкой одежды сложных форм. М., 1981.