Конструирование и моделирование женских изделий разнообразных силуэтных форм

Основной характеристикой формы костюма является силуэт.

Силуэт одежды - это плоскостное зрительное восприятие фигуры человека в одежде на несколько удаленном расстоянии.

Можно сказать, что силуэт одежды - это рамка, в пределах которой разрабатывается форма, и создается фасон. Форма и силуэт взаимосвязаны. Силуэт дает четкое представление об объемности формы одежды. Иногда силуэт сравнивают с буквами, например: X, А.

Прямой силуэт наиболее «универсальный», его можно рекомендовать для всех возрастов и фигур. Он остается в моде всегда, но может иметь в зависимости от направления моды особенности и варианты. Прямой силуэт характеризуется прямоугольной геометрической формой и предлагается в нескольких вариантах:

• узкий прямоугольник (характерно для изделий с прямой линией плеча)

• расширенный прямоугольник

• квадрат с усеченными верхними углами (изделия этого силуэта объёмны в области плечевого и грудного пояса, имеют округлую удлинённую линию плеча).

Приталенный (прилегающий) силуэт можно сравнить с двумя встречными трапециями или треугольниками. Он хорошо смотрится, если есть контраст между тонкой талией и расширенными формами верха и низа одежды.

Овальный силуэт предлагается модой редко и долго не удерживается, т. к. выглядит неустойчивым, и называется «кокон». Мягкий, овальный силуэт образуется за счет свободного кроя рукавов реглан, полуреглан, рубашечного. Линия плеча плавная, естественная, ниспадающая. Рукава внизу достаточно широкие, часто с отложными манжетами.

На трапециевидный силуэт современной моды оказала влияние мода 50-х годов. Он характеризуется активным расширением книзу при достаточно узком лифе, вытянутыми за счет увеличения длины изделия пропорциями. Плечевой пояс умеренный, с четкой, прямой линией плеча. Значительное расширение одежды книзу или по линии плеч создает впечатление треугольника.

Полуприлегающий силуэт характеризуется умеренным облеганием по плечевому поясу и линии талии и незначительным или более активным расширением изделия к низу. При грамотном построении конструкции этот силуэт может придать стройность многим нетиповым фигурам, в том числе и полным. Особенностью силуэта является наличие рельефов на спинке и на полочке. В нем отсутствует конкретная точка причаливания.

Формообразующие линии: средняя линия спинки; боковые вытачки; рельефные вытачки; талевые вытачки. Полуприлегающий силуэт мягко повторяет очертания фигуры, но полностью не выявляет.

Построение чертежа конструкции платья полуприлегающего силуэта.

Для построения чертежа платья полуприлегающего силуэта необходимы следующие измерения:

Сш; СгI; СгII; СгIII; Дтс; Дтп; Вг; Впк; Впрз; Шг; Шс; Шп; Ст; Сб; Ди

Прибавки: Пг; Пшг; Пгл.гор.; Пдтс; Пспр; Пшгор; Пвпк; Пдтп; Пт; Пб

Таблица 9.1

Распределение прибавки по груди

Составляющие части изделия	Максимальная величина	Спинка Пшс	Пройма Пшпр	Полочка Пшп
%	100%	20%	75%	5%
прибавка	6,5 см (полуприл.)	1,3 см	4,9 см	0,3 см
Обозначение на чертеже	Пг	А0 а	а а2	а1а2

Таблица 9.2.

Построение платья полуприлегающего силуэта

Наименование конструктивного участка	Условное обозначение				Направление
Построение базисной сетки
Ширина сетки	А0 а1 = СгIII + Пг				От (.) А0→
Уровень линии глубины проймы	А0Г = Впрз + Пспр				От (.) А0 ↓
Уровень линии талии	А0Т = Дтс + Пдтс				От (.) А0 ↓
В полуприлегающем силуэте отсутствует конкретная точка наибольшего причаливания (уровень максимального прогиба линий) может располагаться на 2,0 – 4,0 см выше линии талии ТТ' = Т3Т3' = от 2,0 до 4,0 см					От (.) Т ↑
Уровень линии бёдер	ТБ = Дтс / 2 - 2				От (.) Т ↓
Длина изделия	А0Н =Ди + Пдтс				От (.) А0 ↓
Ширина спинки	А0а = Шс + Пшс				От (.) А0 →
Ширина полочки - для полуприлегающего и прилегающего силуэтов, - для прямого и свободного силуэта	а1а2=0,9×Шг + (СгII- СгI) + Пшп а1а2 = Шг + (СгII- СгI) + Пшп				От (.) а1←
Середина линии проймы	Г1Г2 =Г1Г4 × 0,5
Построение спинки
Ширина горловины	А0А2 = Сш / 3 + Пшгор				От (.) А0 →
Глубина горловины	А0А = А0А2 / 3 + Пгл. горл.				От (.) А0 ↓
Отклонение по линии талии ТТ1 А) В изделиях с неразрезной спинкой: ТТ1 = 1,0- 2,5 см, точки А0 Т1 – соединяют прямой, точки пересечения обозначают Б1, Н1, Б) С разрезной спинкой: ТТ1 = 1- 1,5 см; А0А0' = 0,5 -1 см, соединяют т. А0 иУ; У и Т1,точка У – уровень лопаток А0 У = 0,4 × Дтс В) С разрезной спинкой прилегающей и полуприлегающего силуэта: А0А0' = 0,5 -1 см; ТТ1= 1,5 см; Т1Т11 = 1- 1,5;Т1Т11 – делят пополам и соединяют с Б1 и Н1
Положение крайней плечевой точки находят с помощью двух дуг	1). А2П1= Шп + Пв Пв (прибавка на вытачку) от 1,5 – 2 см 2). ТП1= Впк + Пвпк				От (.) А2→ От (.) Т↑
Плечевая вытачка (Расположение)	А2 в = А2 П1 /3				От (.) А2→
Раствор вытачки	от 1,5 – 2 см				От (.) в1→
Длина вытачки	6 – 9 см				От (.) в1↓
Длину вытачки уравнивают по сторонам
Вспомогательная точка П2	П1 П2 ┴ на аГ1				От (.) П1←
Контрольная точка П3	Г1П3 = Г1П2 : 3 + 2 см				От (.) Г1↑
Потеря по средней линии спинки по ширине спиныП3П31	П3П31 = до 0,5 см
Вспомогательная точка 1 Нижняя линия проймы	Г1 1= 0,2 × Г1Г4 + 0,5				биссектр.угла П3 Г1 Г2
Линия проймы спинки проходит через точки	П1; П31; 1; Г2
Участок наибольшего прилегания	ТТ ' = 2,0 – 4,0 см				От (.) Т↑
Средняя линия спинки проходит через точки: А,г,Т1′, Т1, Б1, Н1
Построение полочки
Высшая точка горловины	Т3 А3 =Дтп + Пдтп				От (.)Т3↑
Ширина горловины	А3 А4 = А0 А2				От (.)А3←
Глубина горловины	А3 А5 = А3 А4 + 1см.				От (.)А3↓
Центр груди Положение нагрудной вытачки	Г3 Г6 = Г3Г4 /2 – 1 Г6 А4 – соединяют прямой				От (.) Г3←
Длина вытачки	А4 Г7 = Вг				От (.) А4↓
Раствор вытачки 1дуга	А4А9 = 2 × (СгII- СгI) + 2				От (.) А4←
2 дуга	Г7 А9 = Вг				От (.) Г7↑
Вершина проймы переда	Г4П4 = Г1П2 – 1 см				От (.) Г4↑
Вспомогательная точка П6	Г4П6 = Г4П4 /3				От (.) Г4↑
Крайняя плечевая т. П5 находится с помощью пересечения двух дуг	1 дуга = через точку П4 из точки П6 2 дуга = А9П5 = Шп
Соединяют точки: А9 и П5
Находят вспомогательную точку 2	Г4 2 = 0,2 × Г1Г4
Точки П5 и П6 соединяют прямой, точка 3 –середина отрезка	П6 3 = П6П5 /2
Находят вспомогательную точку 4	3,4 = 1 см.				От (.) 3 ┴ ↑
Длину проймы переда из-за растягивания ткани уменьшают	П5 П51 = 0,3 – 0,5 см.				От (.)П5↓
Линия проймы переда проходит через точки:	П51; 4; П6; 2; Г2
Оформление вытачек и рельефов
Суммарный раствор вытачек для типовой фигуры	∑В = (СгIII + Пг)- (Ст + Пт) Где Пт ≥ Пг
Суммарный расчёт вытачек распределяют следующим образом: по 0,25 ×∑В по боковым линиям переда и спинки, всего 0,5× ∑В – максимум до 3,5 см.; 0,3 × ∑В - на спинку 0,2 × ∑В - на перед
Построение рельефных линий на полочке
Боковая линия рельефа	Т61 Т62 = 0,2 ∑ В
По линии бёдер зазор	Б31 Б32 = от 0 до 1,0 см. (для небол. разм.)
Расширение боковой линии внизу	Н31 Н32 = Н31 Н33 = 2,0 – 4,0 см.
Точку Т62 соединяют с точкой Н32, и точку Т61 с Н33
Перенос нагрудной вытачки
Точку Т61 соединяю прямой с точкой Г7 и продолжают вверх					От (.)Т61↑
Полученную ширину откладывают по линии плечевого среза от точки А9 и получают точку А91		А9А91 = А4А41
Соединяют точку А91 с точкой Г7		Г7А41 = Г7А91			От (.)А91↓
Линии плечевого среза и нагрудной вытачки проходят через		А4, А41, Г7, А91, П51
Построение боковой линии спинки и переда
Линия бёдер		Б2Б4 = Б2Б5 = 0,5 ((Сб +Пб) – (Б1Б2 + Б31 Б32))			← →
Линия талии Отрезки делят пополам		Т2 Т21 = Т2 Т22 = 0,25 ∑В			← →
Соединяют с т. Б4, Б5 продолжают до низа получая расширение Н2Н4 = Н2 Н5
Уравнивают боковые линии				Т1'Н1 = Т21 Н4 = Т22 Н5
Оформляют низ изделия				Плавной линией
Построение рельефных линий на спинке
Боковая линия рельефа			Т1'Т4 = 0,4 А0а (0,4 Шс);		От (.)Т1'→
Раствор талевой вытачки			Т4 Т41 = 0,3∑ В		От (.)Т4→
Длина плечевой вытачки			А21 А22 = 9-10 см		От (.)А21↓
Линия бёдер			Б1Б7 = Т1'Т4 + (1- 1,5 см)		От (.)Б1→
Из середины отрезка Т4Т41 вниз проводят осевую линию, параллельную средней линии спинки.
На линии бёдер получают точку Б71, на линии низа Н6;
Направляющая линия рельефа			А21, А22, Т4, Б7, Н7		От (.) А21↓
По линии бёдер зазор			Б7Б8 = от 0 до 1,5 см. или (Б7Б71 = Б71 Б8 и Н6 Н8 = Н6 Н7)
Формообразующая линия рельефа			А23 А22 Т41 Б8 Н8		От (.)А23↓
Оформляют линии рельефа и низа			Т1'Н1 = Т41 Н8 = Т4 Н7
Все линии рельефа оформляют выпуклой линией в области лопаток и бёдер, вогнутой – в области талии

Рис.9.3. Чертёж шестишовной конструкции изделия полуприлегающего силуэта

Особенности построения чертежа конструкции женского пальто трапециевидного силуэта

Виды основ. Трапеция по степени расширения внизу может быть малой средней и большой. По степени расширения переда и спинки равнозначной и неравнозначной (клёш больше на спинке).

1. Малая трапеция - рекомендуется на фигуру небольшого роста. Используются наклонные карманы, зрительно удлиняющие фигуру;

2. С бочком – с приталиванием на уровне диафрагмы и без;

3. Шестишовная конструкция с рельефами, с приталиванием на уровне диафрагмы, с большим количеством вертикальных членений.

Прибавки. Прибавка по груди выбирается классическая.

В пальто демисезонном - 8-10 см, в зимнем – 10-12 см.

В пальто большого объёма прибавка доходит до 14 см.

Пт и Пб не выбираются.

Особенности построения.

При построении малой трапеции спинка строится без отвода(рис.9.4). Из точки Г2 проводится вспомогательная ось – вертикаль, относительно которой спинка и перед внизу расширяются одинаково – при средней длине изделия (115-120 см) на 10-12 см.

Для получения средней или большой трапеции необходимо нанести дополнительные лучи от линии низа до желаемого уровня фалды (лучи слегка наклонные и могут доходить до линии груди или диафрагмы, но на спинке может быть намечена фалда и выше – до уровня лопаток, до конца талиевой вытачки, до конца плечевой вытачки или до плеча). Количество лучей и их место расположения зависит от зарисовки модели или направления моды.

Построение средней линии неразрезной спинки:

• Для малой трапеции отвод ТТ1=0 см. Средняя линия спинки идёт по сетке. Положение линии талии, бёдер, низа остаётся прежним.

• Для большой трапеции с дополнительной фалдой ←ТТ1=1,5 см для образования фалды внизу. Соединяют А с Т1 по прямой и продлевают линию до пересечения с линией бёдер и низа. Оформляют новые линии талии, бёдер, низа под прямым углом к средней линии спинки, но новая линия низа не должна выходить за сетку вниз

Рис.9.4. Чертёж конструкции женского пальто трапециевидного силуэта (малая трапеция)

Характер конструктивного оформления и определения места расположения линии среднего среза спинки

Рис.9.5.

а) в изделиях с неразрезной спинкой,

б) в изделиях с разрезной спинкой,

в) с разрезной спинкой полуприлегающего и прилегающего силуэтов

Отклонение по линии талии ТТ1→

А) В изделиях с неразрезной спинкой (Рис.9.5.а)

ТТ1 = 1- 2,5 см.

Токи: А0 Т1 – соединяют прямой, точки пересечения обозначают Б1, Н1,

Б) С разрезной спинкой (Рис.9.5.б):

ТТ1 = 1- 1,5 см;

А0А0' = 0,5 -1 см, соединяют точки: А0 иУ; У и Т1,точка У – уровень лопаток А0 У = 0,4 × Дтс

В) С разрезной спинкой прилегающего и полуприлегающего силуэта

(Рис 9.5.в):

А0А0' = 0,5 -1 см,; ТТ1 = 1,5 см;

Т1Т11 = 1- 1,5;Т1Т11– делят пополам и соединяют с точками Б1 и Н1

Характеристика изделий прилегающего (приталенного) силуэта. Расчёт суммы вытачек по линии талии

Прилегающий силуэт характеризуется полным облеганием по линии талии. Положение линии талии в изделии имеет незначительные колебания относительно уровня талии фигуры. В большинстве случаев силуэт строится на контрастах объемов, часто решается за счет отрезной линии талии. Возможна и цельнокроеная конструкция, где прилегание в области талии решаются за счет рельефов и вытачек.

В изделиях прилегающего силуэта распределяют прибавку по линии груди Пг следующим образом:

Пшс = (0,1-0,2 см) Пг;

Пшп = (0-0,1 см)Пг;

Пшпр= (0,7-0,8) Пг.

Расчёт суммы вытачек.

Суммарный раствор вытачек по линии талии определяют следующим образом: ∑В=(СгIII+Пг)–(Ст+Пт).

∑В распределяют по:

0,25 × ∑В-на прогибы боковых срезов;

0,3× ∑В – на спинку;

0,2×∑В – на перед.

Направление вытачки на спинке параллельно линии спинки, направление вытачки на полочке параллельно линии середины переда.

Талевая вытачка на переде не доходит до линии груди на 1-2 см, до линии бедер на 4-5см.

Талевая вытачка на спинке не доходит до линии груди на 1-2 см, а до линии бедер на 3-4см.

Построение чертежа изделия, отрезного по линии талии. Характер конструктивного оформления и определения места расположения талевых вытачек и боковых линий в изделиях отрезных по линии талии

Оформление талевых вытачек в изделиях отрезных по линии талии.

Среднюю линию неразрезной спинки не отводят, обязательно делают спуск по линии талии переда Т6 Т60 ↓

Понижение линии талии переда Т6 Т60 равно:

• для платья неотрезного по линии талии – 0 см;

• для платья неотрезного по линии талии - 0,5 см;

• для перегибистых фигур и фигур с большим выступанием грудных желез этот отрезок увеличивают на 0,5 -1,0 см;

• для фигур с большим выступанием живота на 1,0-1,5 см.

Место расположения задней вытачки:

ТТ4 = 0,4 А0а (0,4 Шс) →

Т4Т41 = 0,3 × ∑В, при Т4Т41>6 см → вводят дополнительную вытачку на спинке. Отрезок Т4 Т41 делят пополам и проводят осевую линию вытачки ┴ линии талии. Вытачка не доходит до линии груди на 1-2 см. до линии бёдер 4-5 см.

Место расположения передней вытачки:

Т60 Т61 = 1 см →Т61 Т62 = 0,2 ∑В ←

Вытачка не доходит до линии груди на 1-2см.

до линии бёдер 3-4 см.

Построение боковой линии:

Линию располагают посередине проймы. Т2 Т21 = Т2 Т22 = 0,25 ×∑В

∑В = (СгIII+Пг) –(Ст+Пт). Вытачки расположенные ближе к боковой линии, меньше по размеру и короче центральных на 1,5 – 2 см.

Таблица 9.2

Построение чертежа конструкции изделия прямого силуэта отрезного по линии талии (Рис. 9.7.)

Наименование конструктивного участка	Условное обозначение	Направление
Построение базисной сетки
Ширина сетки	А0 а1 = СгIII + Пг	→
Уровень линии глубины проймы	А0Г = Впрз + Пспр	↓
Уровень линии талии	А0Т = Дтс + Пдтс	↓
Ширина спинки	А0а = Шс + Пшс	→
Ширина полочки	а1а2 = Шг + (СгII- СгI) + Пшп	←
Г1Г2 =Г1Г4 × 0,5	↔
Построение спинки
Ширина горловины	А0А2 = Сш / 3 + Пшгор	→
Глубина горловины	А0А = А0А2 / 3 + Пгл. горл.	↓
Построение средней линии спинки. Отклонение по линии талии ТТ1= 1- 1,5 см. точки: А0 Т1 – соединяют прямой		→
Положение крайней плечевой точки находиться с помощью двух дуг	1)А2П1= Шп + Пв, Пв= 1,5 - 2 см. 2)ТП1= Впк + Пвпк	→ ↑
Плечевая вытачка (Расположение)	А2 в = А2 П1 / 3	→
Раствор вытачки	в в1 = от 1,5 - 2 см.	→
Длина вытачки	в в2 = 6 - 9 см	↓
Стороны вытачки уравнивают по высоте
Вспомогательная точка П2	П1 П2 ┴ аГ1	←
Контрольная точка П3	Г1П3 = Г1П2/ 3 + 2 см	↑
Точка 1 расположена на биссектрисе угла аГ1Г4	Г1 1= 0,2 × Г1Г4 + 0,5
Линия проймы спинки проходит через точки: П1; П3; 1; Г2
Построение полочки
Построение горловины. Высшая точка горловины	Т3 А3 =Дтп + Пдтп	↑
Ширина горловины	А3 А4 = А0 А2	←
Глубина горловины	А3 А5 = А3 А4 + 1см.	↓
Построение вытачки. Положение нагрудной вытачки	Г3 Г6 = Г3Г4 /2 – 1	←
Длина вытачки	А4 Г7 = Вг
Раствор вытачки	А4А9 = 2 × (СгII- СгI) + 2	←
Вершины проймы переда	Г4П4 = Г1П2 – 1 см	↑
Вспомогательная точка П6	Г4П6 = Г4П4 /3	↑
Построение плечевой линии. Крайняя плечевая точка А5 находится с помощью пересечения двух дуг	1 дуга = через точку П4 из точки П6 2 дуга = А9П5 = Шп	←
Построение линии проймы. Вспомогательная точка 2	Г4 2 = 0,2 × Г1Г4
П5 и П6 соединяют, точка 3 –середина отрезка	П6 3 = П6П5 /2
Вспомогательная точка 4	3,4 = 1 см.
Линия проймы переда проходит через точки: П5; 4; П6; 2; Г2

Оформление талевых вытачек в изделиях неотрезных по линии талии

Линию талии завышают или занижают на 0 – 3 см. При построении проектируют по две вытачки на спинке и переде (Рис 9.8.).

∑В = (СгIII+Пг)–(Ст+Пт).

Вытачки расположенные ближе к боковой линии, меньше по раствору и короче центральных на 1,5 – 2,0 см.

Центральная вытачка спинки 0,2∑В, боковая вытачка на спинке 0,1 ∑В (если раствор вытачки <2 см, его распределяют в другие контуры). Осевые линии параллельны средней линии спинки и линии полузаноса. Расположение вытачек на переде - аналогично. Расстояние между вытачками не должно быть меньше 3,0 – 4,0см.

Рис.9.8. Построение чертежа основы изделия прилегающего силуэта неотрезного по линии талии

Список литературы:

1. Бескаравайная Г. П. Конструирование одежды для индивидуального потребителя: учеб, пособие. М., 2001.
2. Бланк А. Ф., Фомина 3. М. Моделирование и конструирование женской одежды. М., 1995.
3. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т. 1. Теоретические основы. М., 1988.
4. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т. 3. Базовые конструкции женской одежды. М., 1988.
5. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения. ЦОТШЛ. М., 1989.
6. Андреева Е.Г., Мартынова А.И. Конструктивное моделирование одежды. М., 1999.
7. Кокеткин П. П. Одежда: технология — техника, процессы — качество. М., 2001.
8. Конструирование одежды: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. / Э.К. Амирова, О. В. Сакулина, Б.С. Сакулин, А.Т. Труханова. М., 2001.
9. Мартынова А. И., Андреева Е. Г. Конструктивное моделирование одежды: учеб, пособие для вузов. М., 1999.
10. Матузова Е. М., Соколова Р. И., Гончарук Н. С. Мода и крой. М., 2001.
11. Медведков В. М., Воронина Л. П., Дуригина Т. Ф. и др. Справочник по конструированию одежды, /под общей ред. П.П. Кокеткина. М., 1982.
12. Орленко Л. В. Терминологический словарь одежды. М., 1996.
13. Рахманов Н. А., Стаханова С. И. Устранение дефектов одежды. 2-е изд., исп. и доп. М., 1985.
14. Смирнова Г. С., Конопальцева Н. М. Конструирование одежды для индивидуального потребителя. М., 1997.
15. Тихонова Т. П., Шершнева Л. П. Уточнение чертежей деталей одежды примерками: практическое пособие. М., 2001.
16. Шершнева Л. П. Качество одежды. 2-е изд., исп. и доп. М., 1985.
17. Шершнева Л. П. Конструирование женского платья. М., 1991.
18. Шершнева Л. П. Конструктивное моделирование одежды сложных форм и покроев: методическое пособие. // Шершнева Л.П., Матюшина В.П., Тихонова Т.П, Пирязева Т.В. М., 2001.
19. Шершнева Л. П. Моделирование, конструирование и изготовление женского платья. М., 1995.
20. Шершнева Л. П., Пирязева Т.В., Ларькина Л. В. Основы морфологии и биомеханики человека. М., 2010.
21. Юдина Л. П., Сурикова Г.И. Конструирование одежды: учеб, пособие. Раздел «Техническое конструирование моделей одежды». Иваново, 1977.
22. Янчевская Е. А. Конструирование верхней женской одежды. М., 1989.
23. Янчевская Е. А., Тимашова 3. Н. Конструирование и особенности изготовления легкой одежды сложных форм. М., 1981.