Конструирование и моделирование женских изделий

Характеристика изделий с рукавами рубашечного покроя.

Характерной особенностью изделий с рукавами рубашечного покроя является широкая объёмная форма плечевой части. Особенностью втачного рукава рубашечного типа является минимальная посадка по окату или полное её отсутствие. Рукав рубашечного типа отличается от втачного рукава большей шириной и меньшей высотой оката. Чем больше удлинение плечевой линии и углубления проймы, тем меньше высота оката и шире рукав. Такая форма удобна, так как не стесняет движение рук. Она широко применяется в изделиях бытового и спортивного назначения.

Свободная объёмная форма изделий достигается за счёт:

• углубления линии проймы;

• удлинения линии плеча;

• дополнительного расширения полочки и спинки по линии глубины проймы.

Особенности конструирования изделий с рукавами рубашечного покроя

В зависимости от формы, объёма и назначения одежды величина углубления проймы может быть от 2 до линии талии.

Форма такой проймы может быть:

• квадратной;

• вытянутой;

• щелевидной.

Наиболее технологичным считается щелевидный вариант, позволяющий втачать рукава в открытую пройму.

• Построение чертежа конструкции переда и спинки рубашечного покроя производят на основе чертежа конструкции с втачным рукавом, используя измерения и прибавки, соответствующие виду изделия.
• Прибавки на свободное облегание на уровне груди (Пг) увеличивают, как правило, она составляет от 5.0 см до 15,0 см.
• для платья больше 5 см
• для пальто больше 10 см
• В изделиях большого объёма нагрудная вытачка может быть полностью исключена.

Плечевую вытачку либо не проектируют, либо уменьшают.

Если предусмотрена нагрудная выточка, раствор вытачки сокращают на

2,0-4,0 см. А4А9 = 2 (Сг2- Сг1) – (0-2,0 см).

• Верхнюю часть спинки поднимают А2А2̍; П1П1
• Верхнюю часть полочки опускают А4А4'; П5П5'
• Линию плеча удлиняют в зависимости от модели П1' П1''; П5'П5''.
• Дополнительно расширяют спинку и полочку по боковым срезам.

Построение чертежа конструкции изделия рубашечного покроя с вытянутой проймой

Для построения чертежа необходимы следующие исходные данные:

1. Размерные признаки:

Сш; СгIII; СгII; СгI; Шс; Шг; Др; Шп; Дтс; Дтп; Впрз; Впк; Вг;

2. Прибавки:

Пшп; Пспр; Пвпк; Пдтс; Пшгор; Пшгор.с; Пггор.с; Пшс; Пг ≥ 6 см.

Таблица 10.1

Таблица числовых значений высоты оката рукава рубашечного покроя.

Форма изделия	Величина прибавки Пг	Углубление проймы	Высота оката
Небольшого объёма	Пг = 6см.	2,0 – 4,0	12,0 – 14,0
Среднего объёма	Пг>6 см	4,0 - 9,0	8,0 – 11,0
Мягкая объёмная	Пг>10 см	От 4,0 или до линии талии	3,0 – 7,0

Таблица 10.2

Последовательность построения изделия рубашечного покроя с вытянутой проймой (Рис.10.1.)

Наименование конструктивного участка	Условное обозначение	Направление
Построение базисной сетки
Ширина сетки	А0 а1 = СгIII + Пг	→
Уровень линии талии	А0Т = Дтс + Пдтс	↓
Уровень линии глубины проймы	А0Г = Впрз + Пспр	↓
Ширина спинки	А0а = Шс + Пшс	→
Ширина полочки	а1а2 = Шг + (СгII- СгI)+Пшп	←
Середина проймы	Г1Г2 =Г1Г4 × 0,5	→
Построение спинки
Ширина горловины	А0А2= Сш / 3+ Пшгор	→
Глубина горловины	А0А = А0А2 / 3+Пгл. горл.с	↓
Положение крайней плечевой точки находиться с помощью двух дуг	1). А2П1= Шп + Пп Пп (прибавка на посадку) = от 0,5 до 1 см. 2). ТП1= Впк + Пвпк
Вспомогательная точка П2	П1 П2 ┴ к аГ1	←
Контрольная точка П3	Г1П3 = Г1П2/ 3 + 2 см	↑
Построение полочки
Высшая точка горловины	Т3 А3 =Дтп + Пдтп	↑
Ширина горловины	А3 А4 = А0 А2	←
Глубина горловины	А3 А5 = А3 А4 + 1см.	↓
Вспомогательная точка П4	Г4П4 = Г1П2 + (0 -1см.)	↑
Крайняя плечевая точкаП5	А4П5 = Шп
Дополнительное построение на чертеже спинки и полочки
Плечевую линию спинки поднимают, плечевую линию полочки опускают	А2А2' = П1П1'= 1 – 2 см А4А4' = П5П5' = 1 – 2см	↑ ↓
Линию плеча удлиняют в зависимости от модели	П1' П1''= П5'П5'' = (от 0 до 6 см)	→
Спинку и полочку расширяют в контрольных точках П3, П6	П3П3' = П6П6' = (от 0 до 6 см)	→
Пройму углубляют по модели	Г1Г1' = Г2Г2' = Г4Г4' = 2- 8 см.	↓
Спинку и полочку расширяют по боковым срезам	Г2'Г2'' = Г2' Г2''' = 1,0 – 1,5 см	↔
Расширяют линию низа	Т2Т2' = Т2Т2'' = 1,0 – 1,5 см	↔
Удлиняют линию низа	Т2'Т3 = Т2''Т4 = 1,5 – 2 см	↓
Построение чертежа рукава
Построение начинают с двух взаимно перпендикулярных линий с пересечением в точке О1
Высоту оката О1О2 выбирают в зависимости от изделия и углубления проймы	О1О2 = Вок	↑
Длина рукава	О2М = Др	↓
Ширина рукава вверху	О2Р1 = О2Р2 = Дпр (длина проймы) / 2	↔
Соединяют точки: О2Р1 и О2Р2
Передние и локтевые перекаты определяют точками Рп, Рл	О1Рп =РпР1 О1Рл = РлР2	↔ ↔
Проводят вертикальные прямые, пересечение с верхними линиями получают точки: 1, 2
Делят отрезки на равные части получают точки:	4, 3 на правой; 5, 6 на левой части рукава	↔
Строят перпендикуляры из точек 4, 5 – вверх, из точек 6, 3 - вниз	5 5′= 4 4′= от 0,5 до 1,5 см 3 3′ = 6 6′ = от 0,5 до 1,5 см	↑ ↓
Линия оката рукава проходят через точки: Р2, 6′, 2, 5′, О2, 4′, 1, 3′, Р1
Ширина рукава внизу (для узкого рукава)	11 – 12 см
Оформляют низ рукава	ММ2 = ММ1 = 11 см. ММ4 = М4М2 = ММ3 = М3М1	↔
Проводят перпендикуляры из точек М4, М3	М4М4′ = М3М3′ = 1,0 – 1,5 см
Линия низа рукава проходит через точки: М2, М4′, М, М3′, М1

Характеристика изделий с комбинированными рукавами

Комбинированный покрой одежды создаётся сочетанием двух покроев в одном изделии. Наиболее распространённым является сочетание цельнокроеного рукава с любых видов втачного рукава, причём цельнокроеный рукав обычно проектируют со стороны спинки, а втачной со стороны полочки.

Изделия комбинированного покроя характеризуются мягкостью силуэта, большим разнообразием отделочных деталей, многообразием конструктивных решений. Это даёт возможность широко использовать комбинированный покрой во всех видах изделий как взрослой, так и детской одежды.

Характеристика рукавов покроя реглан

Рукава покроя реглан широко используются в мужской, женской и детской одежды различного назначения.

Отличительной чертой этого покроя является не замкнутая линия проймы и рукава, цельновыкроенный с верхней плечевой частью изделия.

В зависимости от построения линии проймы различают следующие варианты покроя рукавов реглан:

Обычный или классический. Линия проймы начинается на 1,4 – 4,0 см. ниже точек вершины горловины спинки и полочки и оформляется в виде плавной кривой, идущей в направлении углов подмышечных впадин.

Нулевой реглан. Линия проймы спинки и полочки начинается от точек вершины горловины спинки и полочки.

Реглан – погон. Линия проймы проходит параллельно плечевому срезу на расстоянии 4- 8 см. от него, затем на уровне сочленения руки с туловищем переходит в плавную овальную кривую, идущую к углам подмышечной впадины.

Реглан – кокетка. Линия проймы начинается ниже линии горловины, а покрой рукава переходит в цельнокроенный.

Полуреглан. Линия проймы проходит от плечевого среза и может быть, как выпуклой, так и вогнутой;

Реглан – фантази. Линия проймы в нижней части представляет собой плавную кривую, которая затем может принимать самые разные формы.

Рукава покроя реглан по своим размерам, форме, количеству линий членения, глубине проймы, и оформлению низа могут быть самыми разнообразными (Рис.10.2.)

Различные варианты конфигурации линии реглана существенно влияют на зрительное восприятие плечевого пояса фигуры. Линии покроя, образующие острый угол, способствует уменьшению ширины плеч, линии покроя, образующие тупой угол, зрительно расширяют плечи (реглан – погон).

Чертежи деталей изделий с рукавом реглан могут быть получены двумя способами:

• Графическим (прикладным).
• Расчётно – графическим.

Сущность графического способа состоит в том, что на чертеже спинки и полочки с втачным рукавом проводят линии проймы реглана в соответствии с моделью. Части деталей, расположенные выше линии проймы, снимают и переносят на рукав, совмещая контрольные точки.

Расчетно- графический способ включает построение конструкции переда и спинки, а также деталей передней и задней частей рукава.

Величину отдельных прибавок для построения изделия с рукавами реглан увеличивают:

• прибавку на свободное облегание по линии груди (Пг) на 1,0– 6,0 см;

• прибавку на свободу проймы по глубине (Пспр) на 0,5 – 2,5 см;

• прибавку к обхвату плеча (Поп) на 4 см.

Вершину боковой линии размещают по середине проймы в точке Г2

Для построения чертежа изделия с рукавом реглан необходимы следующие исходные данные:

Сш; СгIII; СгII; СгI; Шс; Шг; ; Др; Шп; ;Дтс; Дтп; Вг; ;

Прибавки:

Пшп; Пшс; Пспр; Пвпк; Пдтс; Пдтп; Пш.гор.с; Пгл.гор.с; Пг, Пшпр, Пшп

Таблица 10.3

Порядок построения изделия с рукавом реглан

графическим(прикладным) способом

Наименование конструктивного участка	Условное обозначение	Направ-ление
Построение базисной сетки
Ширина сетки	А0 а1 = СгIII + Пг	→
Уровень линии талии	А0Т = Дтс + Пдтс	↓
Уровень линии глубины проймы	А0Г = Впрз + Пспр	↓
Ширина спинки	А0а = Шс + Пшс	→
Ширина полочки	а1а2 = Шг + (СгII- СгI)+Пшп	←
Середина проймы	Г1Г2 =Г1Г4 × 0,5	→
Построение спинки
Ширина горловины	А0А2= Сш / 3+ Пш.гор.с	→
Глубина горловины	А0А = А0А2 / 3+Пгл. горл.с	↓
Положение крайней плечевой точки находят с помощью двух дуг	1). А2П1= Шп + Пп Пп (приб. на пос.)= от 0,5 до 1 см. 2). ТП1= Впк + Пвпк	→ ↑
Вспомогательная точка П2	П1 П2 ┴к аГ1
Контрольная точка П3	Г1П3 = Г1П2/ 3 + 2 см	↑
Вспомогательную точку 1 находят на биссектрисе угла П3Г1Г2	Г1 1 = 0,2 × Г1 Г4 + 0,5	→
Построение полочки
Высшая точка горловины	Т3 А3 =Дтп + Пдтп	↑
Ширина горловины	А3 А4= А0 А2	←
Глубина горловины	А3 А5 = А3 А4 + 1см.	↓
Положение верхней вытачки	Г3Г6 = Цг + 0,5см. А4Г7 – высота груди	← ↓
Раствор верхней выточки	А4А9 = 2 × (СгII- СгI) + (от 0 до 2см) по дуге	←
Точки А4 А9 соединяют прямыми с точкой Г 7
Вспомогательная точка П4	Г4П4 = Г1П2 - 1см.	↑
Контрольная точка П6	Г4П6 = Г4П4 / 3	↑
Крайнюю плечевую точку П5 находят на пересечении двух дуг: 1 дуга – П6 П4, 2 дуга – А9 П5 = Шп	А9П5 = Шп От точки П6 – дугой, из точки А9 засечка на первой дуге	←
Вспомогательная точка 3 находится на середине отрезка П6П5.
Находят вспомогательную точку 4 на перпендикулярной прямой отрезка П6П5.	3- 4 = 0,5 – 1,0 см.	→
Вспомогательную точку 2 находят на биссектрисе угла Г2, Г4, П6	Г4 2 = 0,2 Г1Г2
Дополнительное построение чертежа спинки
Поднимаем линию горловины спинки	АА' = 0,5 см	↑
Поднимаем плечевую линию спинки	А2А2' = 0,7 см. П1П1' = 1 – 1,5 см.	↑
Точка – А21 положение верхней точки проймы спинки	А'А21 = от 0 до 5 см.	↑
Из точки А21проводят касательную к нижней части проймы спинки, через пересекающую вертикальную прямую а Г1, к точке 1, точку пересечения обозначаютП3'
Вспомогательную точку 5 находят на прямой А21 П3'	А215 = 5 П3' = А21 П3' / 2	↓
Вспомогательную точку 6 находят на перпендикулярной прямой А21 П3'	5, 6 = от 1,0 до 3,0 см	→
Линия проймы проходит через точки	А21, 6, П3', Г2
Дополнительное построение чертежа переда
Верхнюю нагрудную вытачку временно переносят в среднюю линию. Из точки Г7 опускают перпендикуляр на середину переда получают точку Г7',
Далее проводят дугу из точки Г7 равную Г7Г7′получают точку Г7''
Точку Г7'' соединяют с точкой Г7
От точки Г7'' строят перпендикуляр Г7''А5'	Г7''А5' = Г7' А5	↑
Точку А9 соединяют с точкой А5' получают линию горловины		↓
От точки А9 по линии горловины откладывают отрезок А9 А9'		↓
От точки А9' проводят касательную к нижней части проймы полочки, которая пересекает вертикальную прямую а2, Г4 в точке П6'
Находят вспомогательные точки 7и 8	А9' 7 = ½ А9' П6' 7, 8 = 0,5 – 0,3 см	↓ ←
Линия проймы переда проходит через точки: А9' 8, П6', 2, Г2
Построение рукава покроя реглан(Рис.10.4.)
Построение сетки чертежа рукава. Построение начинают с двух взаимно перпендикулярных линий с пересечением в точке О1
Высоту оката О1О2 измеряют из построения полочки и спинки чертежа (см. выше)	О1О2 = Вок	↑
Ширина рукава вверху	(Шр) = (Оп + Поп) / 2 О1Рп = О1Рл = Шр / 2	↔
Проводят через точки Рп и Рл вертикальные прямые, Точки пересечения прямых получают О4, О3		↕
Длина рукава	О3М = Др	↓
Находят линию локтя	О3Л = (О3 М / 2) + 3см.	↓
Находят ширину рукава внизу	М М1= Шр внизу (11 – 12 см.)	←
Скос низа рукава	М1М2 = от 1,5 – 2,5 см	↓
Соединяют точки Р и М2- прямой		↓
Соединяют точки по низу рукава М и М2		←
Прогиб переднего переката рукава	ЛЛ1= от 1, 0 до 1,5 см.	←
Соединяют точки Рп, Л1, М – линия переднего переката.		↓
Выпуклость по локтевому перекату	Л2Л3 = от 1,5 до 2 см.	←
Соединяют точки Рл, Л3, М2 – линии локтевого переката.		↓
Линия середины рукава	Л1Л21 = ЛЛ3 / 2 ММ11 = ММ2 / 2	←
Соединяют линии О1, Л21, М11		←
Находят линию переднего среза рукава	Рп Р1 = Рп О1 Л1Л22 = Л1 Л21 М М3 = ММ11	↑ → →
Спуск низа рукава	М3 М31 = 0,5 см.	↓
Соединяют точки: Р1, Л22, М31 линия переднего среза рукава.		↓
Соединяют точки М иМ31	→
Находят линию локтевого среза рукава	РлР2= РлО1 Л3 Л41 = Л3Л21 М2М4 = М2 М11	↔ ← ←
Построение вытачки Л3 Л42┴ М2 Л3	Л3 Л42 = Л3 Л41	←
Длина вытачки Л41 Л3=Л3 Л42
Линия локтевого среза рукава проходит через точки: Р2, Л41, Л42, М4
Построение оката рукава. Для построения оката рукава находят точку 1	Рп 1 = Г4 П6 (с чертежа основы лифа)	↑
Выполняют отвод	1 - 1'' = 1 - 1'= 0,5 см.	↔
Находят точку Р3	Рл Р3 = Г1П3 (с чертежа основы лифа)	↑
Выполняют отвод	Р3 Р3' = Р3 Р3''= 0,5 см ↔
Оформление верхней части оката рукава
Находят точку О5на горизонтальной прямой	О3 О5= О3 О2/ 2 – 2 см.	←
Находят точку О6 на горизонтальной прямой	О4 О6 = О4 О2/ 2	→
Соединяют точки: О5 1' и О6Р3'		↓
Находят точку 2. Проводят биссектрису угла 1, О5, О2	О5 2 = 2 – 2,5 см.	↓
Находят точку 3 Проводят биссектрису угла Р3′, О6, О2	О6 3 = 1 – 2 см.	↓
Верхняя часть оката рукава проходит через точки: 1'; 2; О2; 3; Р3'
Оформление нижней части оката рукава
Для оформления нижней части оката рукава находят контрольную точку Г2, соответствующую точке Г2 на чертеже	Рп Г2 = Г4 Г2 (на черт.)	←
Точку Г2 соединяют с точкой Р3''	←
Точка 4 – середина отрезка Г2 Р3'' Находят точку 5	Р3′′ 4 = 4 Г2 4 – 5 = (1- 2 см.)	↓
Находят точку 8' Строят биссектрису угла из точки Рп Находят точку 8	Рп8' = Г42(с черт.) + 0,5 см. Рп 8 = Рп8'	↑
Нижняя часть оката рукава проходит через точки: 1''; 8; Г2; 5; Р3''
Соединяют точки	1'8' Р1 Р3' 7, Р2
Находят: точки 6, 7 Из точки 6 проводят перпендикуляр ↓	Р3' 6 = 6 Р2 6 - 7 = 1 - 2см.
Дополнительные построения чертежа рукава
По линии оката рукава в точке О2 оформляют вытачку	Шир.О2О2' = О2 О2''=1,0-1,5 см Длина О2в = 6-8 см.
На продолжении сторон вытачки откладывают отрезки 1,0- 2,0 см определяющие зазор между окатом и крайними плечевыми точками.
Верхнюю плечевую точку спинки прикладывают к локтевой части рукава, а плечевую часть полочки – к передней части рукава
Крайние плечевые точки П1' и П5 совмещают с точками зазоров, контрольные точки П3 и П6 с контрольными точками Р3' и 1'
Верхнюю вытачку, верхние срезы и окат оформляют плавными линиями.

Особенность конструкции изделия с цельнокроеными рукавами

Особенностью конструкции изделия с цельнокроеными рукавами является раскрой рукава вместе с полочкой и спинкой, что придаёт изделию мягкую, пластичную линию в плечевом поясе.

Изделия данного покроя могут быть самыми разнообразными по форме - от очень мягкого, довольно большого объёма, до очень маленького – с отвесной формой рукава. При этом от наклона верхней линии рукава относительно линий плечевых срезов зависит ширина рукава и форма изделия в целом.

При меньшем наклоне – форма более мягкая, при большем строгая, чёткая форма, как в области плечевого пояса, так и проймы зрительно приближая положения рукава к положению отвесного втачного рукава.

Конструкция изделия с цельновыкроенными рукавами получают на основе чертежа с классическим втачным рукавом. При построении базисной сетки чертежа прибавку на свободное облегание по линии груди (Пг) – увеличивают на 2 см по сравнению с прибавкой в изделии с втачным рукавом того же силуэта.

Последовательность построения чертежа изделий с цельнокроеными рукавами мягкой формы (без ластовицы) (Рис.10.5.)

Построение чертежа состоит из следующих этапов:

• Построение сетки чертежа;
• Построение спинки и полочки;
• Построение локтевой и передней части рукава.

Для построения необходимо выполнить следующие измерения

Размерных признаков:

Сш; СгIII; СгII; СгI; Шс; Шг; Впрз; Дтс; Впк; Др; Шп; Дтп

Прибавок: Пшс; Пшп; Пг; Пгорл.с; Пдтс; Пспр; Пшгор; Пвпк; Пдтп.

Таблица 10.4

Последовательность построения изделий с цельнокроеными рукавами мягкой формы (без ластовицы)

Наименование конструктивного участка	Условное обозначение и расчётная формула	Направление
Построение базисная сетка
Ширина сетки	А0 а1 = СгIII + Пг	От (.) А0→
Уровень линии талии	А0Т = Дтс + Пдтс	От (.) А0 ↓
Уровень линии глубины проймы	А0Г = Впрз + Пспр	От (.)А0 ↓
Ширина спинки	А0а = Шс + Пщс	От (.)А0 →
Ширина полочки	а1а2 = Шг+ (СгII- СгI)+Пшп	От (.) а1←
Середина проймы	Г1Г2 =Г1Г4 × 0,5	От (.) Г1→
Построение спинки
Ширина горловины	А0А2= Сш / 3+ Пшгор	От (.)А0 →
Глубина горловины	А0А = А0А2 / 3+Пгл. горл.с	От (.)А0↓
Положение крайней плечевой точки находят с помощью двух дуг	1). А2П1= Шп + Пп (прибавка на посадку) Пп= от 0,5 до 1 см. 2). ТП1= Впк + Пвпк	От (.) А2 → От (.) Т↑
Вспомогательная точка П2	П1 П2 ┴ аГ1	От (.)П1←
Построение полочки
Отступ (прилегание по линии талии)	Т2Т2' = Т2Т2'' = 2см.	От (.) Т2 ↔
Спуск по линии талии	Т2' Т1= Т2'' Т1' = от 0,5 до 1,5см.	От (.) Т2'Т2'' ↓
Высшая точка горловины	Т3 А3 =Дтп + Пдтп	От (.)Т3 ↑
Ширина горловины	А3 А4 = А0 А2	От (.) А3 ←
Глубина горловины	А3 А5 = А3 А4 + 1	От (.) А3 ↓
Высшая точка проймы	Г4 П4 =Г1П2 + (от 0 до 1 см.)	От (.) Г4 ↑
Точку П4 соединяют с точкой А4 - прямой
Крайнюю плечевую точку П5 находят на прямой А4П4	А4 П5 = Шп	От (.) А4 ←
Построение локтевой части рукава
Удлинение верхней части спинки	А А'= от 0,5 до 0,7 см. А2А2' = 1 см. П1П1' = от 1,5 до 2 см.	От (.) А1 ↑ От (.) А2 ↑ От (.) П1 ↑
На продолжении плечевой линии откладывают длину рукава	П1' М = Др	От (.) П1→
Ширина рукава внизу	М М1 = 11-12 см. (по модели)	Из (.) М┴↓
Соединяют точки М1 Т2 - прямой
Построение передней части рукава
Подъём крайней плечевой точки	П5 П5' = от 1,5 -2,0 см.	От (.) П5 ↑
Линия плечевого среза А4 П5'
Линия верхнего среза	П5' М2 = П1' М = Др	От (.) П5'←
Ширина рукава внизу	М2 М3 = М М1	Из (.)М2 ┴ ↓
Соединяют точки М3 Т2 - прямой
Оформляют нижние срезы рукавов.	М3 Т2 / 3 получают точки: а1, б1 Т2 М1 / 3 получают точки: а, б,
Проводят перпендикуляры из точек: 1, б1, а, б,	а1 а1' = а а' = от 3 до 7 см, б1 б1' = б б' = от 6 до 9 см.	Из (.) а1 ┴ ↑ Из (. ) б1┴↑ Из (.) а ┴ ↑ Из (.) б ┴ ↑
Срез низа рукава (отвод рукава)	М3 М3' = М1М1' = 1 см	Из (.) М3→ Из (.) М1←
Соединяют плавной линией передний срез рукава точки: М3', а1', б1', Т1'
Соединяют плавной линией локтевой срез рукава точки: М1', а', б', Т1
Оформляют нижние срезы полочки и спинки точки: Т1' М1; Т1 Т.

Список литературы:

1. Бескаравайная Г. П. Конструирование одежды для индивидуального потребителя: учеб, пособие. М., 2001.

2. Бланк А. Ф., Фомина 3. М. Моделирование и конструирование женской одежды. М., 1995.

3. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т. 1. Теоретические основы. М., 1988.

4. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т. 3. Базовые конструкции женской одежды. М., 1988.

5. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения. ЦОТШЛ. М., 1989.

6. Андреева Е.Г., Мартынова А.И. Конструктивное моделирование одежды. М., 1999.

7. Кокеткин П. П. Одежда: технология — техника, процессы — качество. М., 2001.

8. Конструирование одежды: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. / Э.К. Амирова, О. В. Сакулина, Б.С. Сакулин, А.Т. Труханова. М., 2001.

9. Мартынова А. И., Андреева Е. Г. Конструктивное моделирование одежды: учеб, пособие для вузов. М., 1999.

10. Матузова Е. М., Соколова Р. И., Гончарук Н. С. Мода и крой. М., 2001.

11. Медведков В. М., Воронина Л. П., Дуригина Т. Ф. и др. Справочник по конструированию одежды, /под общей ред. П.П. Кокеткина. М., 1982.

12. Орленко Л. В. Терминологический словарь одежды. М., 1996.

13. Рахманов Н. А., Стаханова С. И. Устранение дефектов одежды. 2-е изд., исп. и доп. М., 1985.

14. Смирнова Г. С., Конопальцева Н. М. Конструирование одежды для индивидуального потребителя. М., 1997.

15. Тихонова Т. П., Шершнева Л. П. Уточнение чертежей деталей одежды примерками: практическое пособие. М., 2001.

16. Шершнева Л. П. Качество одежды. 2-е изд., исп. и доп. М., 1985.

17. Шершнева Л. П. Конструирование женского платья. М., 1991.

18. Шершнева Л. П. Конструктивное моделирование одежды сложных форм и покроев: методическое пособие. // Шершнева Л.П., Матюшина В.П., Тихонова Т.П, Пирязева Т.В. М., 2001.

19. Шершнева Л. П. Моделирование, конструирование и изготовление женского платья. М., 1995.

20. Шершнева Л. П., Пирязева Т.В., Ларькина Л. В. Основы морфологии и биомеханики человека. М., 2010.

21. Юдина Л. П., Сурикова Г.И. Конструирование одежды: учеб, пособие. Раздел «Техническое конструирование моделей одежды». Иваново, 1977.

22. Янчевская Е. А. Конструирование верхней женской одежды. М., 1989.

23. Янчевская Е. А., Тимашова 3. Н. Конструирование и особенности изготовления легкой одежды сложных форм. М., 1981.