Конструирование и моделирование мужских пальто, плащей, курток, разнообразных силуэтов и покроев

Пальто – один из самых знаковых статусных элементов гардероба. Если раньше пальто, особенно мужское, говорило о роде деятельности, то чуть позже оно стало указывать на социальный статус и подчеркивать респектабельность его хозяина. Современная мода позволяет мужчинам не только подчеркнуть свое положение, но и выглядеть стильно, удобно. Пальто уже не привязано к роду деятельности, но по-прежнему может многое сказать о его обладателе.

Куртка отличается от пальто и плаща спортивным стилем и длиной. Застежка в куртке спереди на пуговицах или замке-молнии. Низ куртки может быть оформлен притачным поясом и эластичной тесьмой.

Виды мужских пальто

Как известно первыми стали носить пальто военные – морские офицеры и пехотинцы. Все разновидности этого элемента гардероба, таким образом, четко соответствовали требованиях их непростой деятельности.

Бушлат – был изобретен для моряков, которые все время испытывали на себе холодный ветер и брызги волн. Это двубортное пальто, достаточно короткое, с большим воротником и крупными лацканами (Рис. 14.1.). Именно их можно было при ветре и буре застегнуть и спастись от холода и сырости. Фирменные крупные металлические пуговицы сейчас обычно заменяются костяными

Шинель. Сухопутные офицеры в это же время щеголяли в шинелях. Это вид мужского пальто значительно длиннее, чем бушлат, — до колен и ниже. Отличительная черта:

• большая складка на спине, которую в сложенном виде удерживает хлястик;
• Подвернутые рукава;
• Большой воротник с лацканами;
• Двубортный покрой

Дафлкот. Ещё одно наследие военного прошлого- разработка пальто типа дафлкот для представителей английского королевского флота.

• пальто длиной ¾ от роста;
• объемный капюшон;
• кокетки;
• паты;
• накладные карманы с клапанами;
• застежки – крупные продолговатые деревянные пуговицы под название «моржовый зуб» и кожаные или шнурованные петли.

Это позволяло военным легко застегивать и расстегивать пуговицы даже в перчатках.

Кромби.

Классические виды пальто.

На сегодняшний день самые популярные и признанные классическими фасоны мужского пальто были созданы англичанами. Так, классическим английским пальто является ныне популярный фасон кромби (Рис 14.4.).

Характерные черты модели это: однобортный покрой, потаенная застежка, 2 боковых кармана и один нагрудный.

Лаконизм фасона может разбавляться маленьким платком контрастного цвета, обычно вставляемого в нагрудный карман. Идеальный

вариант для деловых людей, политических деятелей, людей, поддерживающих порядок и консерватизм

Честерфилд. Близкий родственник кромби – популярный среди представителей бизнеса фасон честерфилд. Ещё один вид классического английского пальто:

• Прямой крой, по фигуре;
• Однобортное;
• Потайная застежка;
• Однотонного тёмного цвета ткань;
• 2 боковых кармана и плюс небольшой дополнительный карман над правым карман.

Элегантный статусный бархатный воротник.

Поло. Любители более неформального лука и свободного кроя предпочитают пальто фасона поло (Рис.14.6.). В давние колониальные времена английские офицеры отдавали предпочтение этому фасону во время подвижных игр в поло, либо на неофициальных мероприятиях. Это, как правило:

• Бежевый или горчичный цвет
• Франтовая двубортность
• Накладные карманы
• Возможно, небрежно повязанный пояс.

Реглан. Англичане, которые не стремились подчеркнуть статусность, а скорее выступали за удобство и комфорт, ввели в моду пальто реглан.

Название фасона говорит об его отличительной черте – особом крое рукава, который является цельной частью плеча. Пальто имеет:

• Рукав реглан, составляющий с плечом одно целое
• Длина до колен и ниже.

Особенности построения мужской куртки с втачным рукавом рубашечного типа

Рубашечный покрой рукава используют для свободной, не стесняющей движение одежды. В зависимости от объёма и модели углубление проймы может быть до уровня линии талии. Высота оката может колебаться от 3,0-14,0 см. При таком покрое рукава, длина линии плечевого края увеличивается до 6,0 см. Оформление проймы может быть: овальным, прямоугольным, клинообразным. В соответствии с моделью выбирают прибавки и приступают к построению чертежа конструкции изделия по схеме.

Сначала строят базисную сетку чертежа, потом среднюю линию спинки, среднюю линию полочки, линию плечевого края спинки и полочки. Оформляют линию горловины, проймы и низа изделия и наносят линию бокового края, которая обычно располагается на середине ширины проймы.

Таблица 14.1

Построение чертежа конструкции мужской куртки прямого силуэта с рукавом рубашечного покроя.

Наименование отрезка	Условное обозначение	Направление
Построение спинки (рис. 14.8)
Вниз по вертикали от точки Г1 откладывают отрезок Г1Г11 -углубление проймы.	Г1 Г11 = 1,0- 6,0 см.	↓
От точки Г11 проводят горизонталь до пересечения с вертикалью а2 в точке Г12.		→
От точки П1 откладывают удлинение плечевого края	П1П11 = 0,5 -2,5 см	→
В изделиях рубашечного покроя линию плечевого края чаще всего переводят в сторону полочки. Обычно величина перевода равна 1,0- 2,0 см, но в зависимости от модели может быть и больше.
Построение полочки
Удлинение линии плечевого края аналогично спинке	П5 П51 = П1 П11	←
Переводят линию плечевого среза.	А41А′41= П51Пʹ51= П11Пʹ11	↓ ← ↑
При значительном удлинении линии плечевого края, спинку и полочку расширят	П3 П31 = от 0,5 до 1,0 см. П6 П61 = от 0,5 до 1,0 см.	→ ←
Построение рукава
Находят высоту оката рукава. Проводят две взаимоперепендикулярные линии, точка их пересечения – О1, от точки О1 откладывают высоту оката рукава	О1 О2= Вок	↑
В зависимости от объёма изделия: Вок = 3,0 – 7,0 см. – для изделий большого объёма Вок = 8,0- 11,0 см. – для изделий среднего объёма. Вок = 12,0- 14,0 см. – для изделий небольшого объёма.
Находят ширину рукава. Из точки О2 на горизонтали О1 делают засечки радиусом равным половине длины проймы.	О2 Р1 = О1 Р2 = Дпр / 2	← →
Определяют положение локтевого и переднего переката	О1 Рп = О1 Рл = О1 Р1 /2	↔
Находят вспомогательные точки 1 и 2	Рп1 = О1 О2 / 2 для рукавов с Вок до 10,0 см. Рп1 = О1 О2 / 2 – 0,5 см. для рукавов с Вок = 10,0 см и более. Рл2 = Рп1 + 1,0 см.	↑ ↑ ↑
Находят точки 3 и 4	О2 4 = О2 2 / 2 О2 3 = О2 1 / 2
Из точек 3 и 4 сроят перпендикуляры на которых находят точки 5 и 6	4, 6 = 3, 5 = 0,5 – 1,5 см.	↑
Находят точки 7 и 8. Соединяют точки Р2, 2 и Р1, 1	Р28 = Р22 / 2 Р17 = Р11 / 2
Из точек 7,8 опускают перпендикуляры, на которых откладывают отрезки 7 О3 и 8 О4.	7О3 = 0,1× О1О2 8О4 = 0,05× О1О2.	↓
Оформляют линию оката	через точки Р2, О4, 2, 6, О2, 5, 1, О3, Р1
Определяют положение линии локтя О2 Л и линии низа О2 М	О2Л = О2 М / 2 + 5,0 см или О2 Л = Др.лок О2 М = Др	↓ ↓
Определяют ширину рукава внизу	ММ1 = ММ2= Шр.вн./2	↔
Для определения ширины рукава по линии локтя (ЛЛ1 и ЛЛ2) находят вспомогательные точки Р11, Р21	Р1Р11 = Р2Р21 = 2,0-5,0 см.	← →
Соединяют прямой точки Р21, М2 и Р11, М1 и на пересечении их с горизонталью Л получают точки Л1 и Л2, соединяют точки Р2, Л2 и Р1, Л1 плавной кривой		↓
Определяют нижнюю часть оката рукава	Л2Р22 = Л1Р21 = О1Л	↓
Оформляют нижнюю часть оката через точки Р22, О4 и Р21, О3
Оформляют линию низа рукава Находят середину отрезка ММ1 и ММ2 от них строят перпендикуляры ММ1 ↑ ММ2 ↓ от 0,5 до 1,0 см. и получают точки М3 и М4
Линию низа рукава оформляют плавной кривой, соединяя точки: М1, М3, М, М4, М2

Данный метод можно использовать и для построения мужской сорочки.

Список литературы:

1. Бескаравайная Г. П. Конструирование одежды для индивидуального потребителя: учеб, пособие. М., 2001.
2. Бланк А. Ф., Фомина 3. М. Моделирование и конструирование женской одежды. М., 1995.
3. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т. 1. Теоретические основы. М., 1988.
4. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т. 3. Базовые конструкции женской одежды. М., 1988.
5. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения. ЦОТШЛ. М., 1989.
6. Андреева Е.Г., Мартынова А.И. Конструктивное моделирование одежды. М., 1999.
7. Кокеткин П. П. Одежда: технология — техника, процессы — качество. М., 2001.
8. Конструирование одежды: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. / Э.К. Амирова, О. В. Сакулина, Б.С. Сакулин, А.Т. Труханова. М., 2001.
9. Мартынова А. И., Андреева Е. Г. Конструктивное моделирование одежды: учеб, пособие для вузов. М., 1999.
10. Матузова Е. М., Соколова Р. И., Гончарук Н. С. Мода и крой. М., 2001.
11. Медведков В. М., Воронина Л. П., Дуригина Т. Ф. и др. Справочник по конструированию одежды, /под общей ред. П.П. Кокеткина. М., 1982.
12. Орленко Л. В. Терминологический словарь одежды. М., 1996.
13. Рахманов Н. А., Стаханова С. И. Устранение дефектов одежды. 2-е изд., исп. и доп. М., 1985.
14. Смирнова Г. С., Конопальцева Н. М. Конструирование одежды для индивидуального потребителя. М., 1997.
15. Тихонова Т. П., Шершнева Л. П. Уточнение чертежей деталей одежды примерками: практическое пособие. М., 2001.
16. Шершнева Л. П. Качество одежды. 2-е изд., исп. и доп. М., 1985.
17. Шершнева Л. П. Конструирование женского платья. М., 1991.
18. Шершнева Л. П. Конструктивное моделирование одежды сложных форм и покроев: методическое пособие. // Шершнева Л.П., Матюшина В.П., Тихонова Т.П, Пирязева Т.В. М., 2001.
19. Шершнева Л. П. Моделирование, конструирование и изготовление женского платья. М., 1995.
20. Шершнева Л. П., Пирязева Т.В., Ларькина Л. В. Основы морфологии и биомеханики человека. М., 2010.
21. Юдина Л. П., Сурикова Г.И. Конструирование одежды: учеб, пособие. Раздел «Техническое конструирование моделей одежды». Иваново, 1977.
22. Янчевская Е. А. Конструирование верхней женской одежды. М., 1989.
23. Янчевская Е. А., Тимашова 3. Н. Конструирование и особенности изготовления легкой одежды сложных форм. М., 1981.