ПРОГРАММА

  «Основы спортивного пешеходного туризма»   

                                             По толковому словарю турист — это тот, кто занимается туризмом, а туризм — активный отдых со специально организованными лутешестиями, включающими в себя познавательный, культурный, спортивный и др. элементы.

  1.Цели и задачи: 1) Приобретение практических знаний, умений и навыков по      

                                 пешеходному спортивному туризму.

                                2) Приобщение к природно – климатическим, физическим и

                                психологическим особенностям туристско-походной жизни.

                                3) Расширение специальных знаний и умений необходимых для жизни и быта

                                в автономно-походных условиях.

 2.Состав:              Учащиеся 8-9 классов.

               В 1991 г. В МСШ № 1 (МОБУ СОШ № 1) с.К-Мияки был создан  турклуб “Эдельвейс”. За это время турклуб накопил большой опыт по спортивному туризму, а именно:

Ø  принял участие практически на всех районных и многих республиканских туристских соревнованиях, показывая при этом неплохие результаты; 

Ø  совершал многодневные походы, в том числе и первой категории сложности;

Ø  совершал малые экологические рейды и походы по очистке родников;

Ø  помогал Дому пионеров и школьников в организации районных семинаров по туризму;

Ø  осуществлял совместные с ВПК «Барс» выступления районной команды на республиканских фестивалях по военно-прикладному многоборью;

Ø  на базе турклуба были проведены 10 профильных летних палаточных лагерей для детей состоящих на учете в РОВД и КДН.

Все это вышеперечисленное, дало возможность на более высоком уровне вести спортивно-туристскую работу в  клубе и в районе в целом.

     В походах и на туристских соревнованиях туристы обязаны знать и уметь делать многое из того, что простым обывателям неизвестно. Например, это - умение ориентироваться в пространстве днем и ночью; добывать огонь, воду, пищу; оказывать первую медицинскую доврачебную помощь; предсказывать погоду; вязать узлы; переправляться через разнообразные естественные препятствия; умело вести себя в разнообразных экстремальных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и криминогенного характера. Содержание занятий носит универсальный характер. Знания и умения, приобретаемые учащимися на теоретических и практических занятиях, могут пригодиться и в условиях вынужденного проживания на природе, и  жизни в мегаполисе. Кроме основных и базовых спортивно-туристских тем изучаются и ряд специфических, таких как: действия в толпе; выживание при террористическом акте; способы сигнализации; безопасность на льду и на воде; выживание в городе; профилактика дорожно-транспортных происшествий, пожаров и несчастных случаев; действия при пожаре, поражении молнией, током, отравляющими веществами; обеззараживание воды;  поведение при встрече с агрессивной толпой или со злой собакой/

Спортивный туризм

Спортивный туризм — вид спорта по преодолению протяжённого отрезка земной поверхности, называемым маршрутом. При этом по «земной поверхностью» подразумевается не только каменная поверхность Земли, но также и водная, и расположенная под дневной поверхностью (пещеры). Во время прохождения маршрута преодолеваются разные специфические естественные препятствия. Например, горные вершины и перевалы (в горном туризме) или речные пороги (в сплавах по рекам).

Спортивный туризм в России является национальным видом спорта, имеющим многовековые исторические традиции, и включает в себя не только спортивную составляющую, но и особую духовную сферу и образ жизни самих любителей странствий.

Виды спортивного туризма

По видам передвижения выделяются:

·                                 автомототуризм;

·                                 автостоп;

·                                 велосипедный туризм;

·                                 водный туризм. Разновидностями являются парусный туризм, сплав по горным рекам и т. д.;

·                                 конный туризм;

·                                 лыжный туризм;

·                                 мотоциклетный туризм;

·                                 пешеходный туризм — передвижение на маршруте производится в основном пешком. Разновидностью следует считать горный туризм;

·                                 спелеотуризм;

·                                 комбинированный туризм.

По возрастно-социальному признаку спортивный туризм разделяется на:

·                                 детский туризм

·                                 юношеский туризм

·                                 взрослый туризм

·                                 семейный туризм.

Классификация маршрутов

В зависимости от трудности преодолеваемых препятствий, района похода, автономности, новизны, протяженности маршрута и ряда других его факторов, характерных для разных видов спортивного туризма, по возрастающей сложности походы разделяются на:

·                                 походы выходного дня;

·                                 походы 1 — 3 степени сложности — в детско-юношеском туризме;

·                                 категорийные походы. В разных видах туризма число категорий сложности различна: в пешеходном, горном, водном, лыжном, велосипедном и спелео- туризме — шесть категорий сложности (к. с.); в автомото- и парусном туризме — пять; в конном — три.

Разряды по спортивному туризму

Разряд туриста-спортсмена позволяет судить об его готовности к прохождению более сложных маршрутов.

Для получения спортивного разряда по туризму перед прохождением маршрута группе требуется зарегистрировать его и получить разрешение в маршрутно-квалификационной комиссии (МКК). После завершения похода в МКК сдаётся отчёт, на основании которого и присваиваются разряды всем его участникам.

Согласно «Разрядных требований по спортивному туризму на 2001-2004 г.»[2] могут быть присвоены разряды (по возрастанию спортивного мастерства):

·                                 значок «Турист России» — награждаются туристы, достигшие 12-летнего возраста;

·                                 3-й юношеский разряд;

·                                 2-й юношеский разряд;

·                                 1-й юношеский разряд;

·                                 3-й разряд;

·                                 2-й разряд;

·                                 1-й разряд;

·                                 кандидат в мастера спорта (КМС);

·                                 мастер спорта России (МС);

·                                 мастер спорта международного класса (МСМК).

Туристско-спортивные соревнования

Туристско-спортивное соревнование — это передвижением человека в одиночку или в составе группы в природной среде на любых технических средствах и без таковых. Проводится на следующих классах дистанций:

I - Класс длинных дистанций — «спортивные походы и туры».

II - Класс коротких дистанций — «укороченные спортивные походы и туры».

III - Класс нестандартных дистанций — «путешествия и туры».

IV - «Аварийно-спасательные и экстремальные дистанции и туры».

V - Класс технических дистанций — «туристское многоборье».

VI - Класс технических дистанций на искусственном рельефе (препятствиях).

Все классы дистанций разделяются по видам туризма, категориям сложности маршрутов и категориям трудности локальных (протяжённых) препятствий.

По социально-возрастным факторам соревнования делятся на:

·                                 семейные;

·                                 детские;

·                                 юношеские;

·                                 студенческие,

·                                 молодёжные;

·                                 взрослые;

·                                 среди пожилых;

·                                 среди ветеранов;

·                                 разновозрастные;

·                                 среди юношей и/или девушек;

·                                 среди мужчин и/или женщин;

·                                 среди людей с ограниченными физическими возможностями.

Пешеходный туризм

Пешеходный туризм - вид спортивного туризма. Основной целью является преодоление группой маршрута по слабо пересечённой местности из точки А в точку В за указанный промежуток времени.

Классификация пешеходных походов и разрядов

Категория сложности маршрута определяется по наличию локальных препятствий, географического показателя района, автономности маршрута, напряжённости маршрута и др. В зависимости от этого походы подразделяются на:

·         походы выходного дня;

·         походы 1-3 степени сложности — в детско-юношеском туризме;

категорийные походы с 1 по 6 категорию сложности (к. с.). Первая категория — самая простая, не требующая специальных знаний; шестая категория — самая сложная и требует специальной и физической подготовки, соответствующего снаряжения.

Терминология:

Туризм – от франц. tourizm < tour прогулка, поездка

Дать краткое и при этом полное определение понятию «туризм», из-за многообразия выполняемых им функций и большого числа форм проявления, довольно сложно. По определению, принятому ООН в 1954 году, туризм – это активный отдых, влияющий на укрепление здоровья, физическое развитие человека, связанный с передвижением за пределы постоянного места жительства.

В материалах Всемирной конференции по туризму, проведенной ВТО в 1981 году в Мадриде, дано следующее определение: туризм — один из видов активного отдыха, представляющий собой путешествия, совершаемые с целью познания тех или иных районов, новых стран и сочетаемые в ряде стран с элементами спорта.

Есть и другие определения, и каждое из них отражает те или иные стороны туризма. Разнообразие дефиниций связано с двойственностью внутренней природы самого туризма. С одной стороны, туризм есть частный случай путешествия, с другой — деятельность по производству туристского продукта. В принципе и путешествие, и производство турпродукта есть деятельность. Однако производство — это экономическая деятельность и его целью является получение прибыли, а путешествие — это всегда передвижение в пространстве. Найти грань между целями путешествия и целями туризма довольно сложно, поэтому стоит различать эти понятия.

УСТРОЙСТВО БИВАКА

Овладение техникой бивачных работ занимает особое место в подготовке туриста. И вот почему. В течение суток время туристов распределяется примерно так: 8 часов перехода + 8 часов сна + 8 часов на бивачные работы. Первые два слагаемых представляют собой несократимые величины. Значит, все то интересное, что хочет турист осуществить в походе (осмотр памятников старины, выполнение общественно полезных заданий, сбор ягод и купание, возможность для разговоров и песен у костра и т. д.), он должен делать за счет сокращения времени бивачных работ. К сожалению, очень часто юные туристы, особенно путешествующие большими группами, ведут бивачные работы настолько лениво и беспорядочно, что они вместе со сборами занимают даже больше 8 часов в сутки.

Вот почему до тех пор, пока юные туристы не научились тратить на утренние и вечерние бивачные работы по полтора-два часа, перед походами, в которых они участвуют, бессмысленно ставить какие-либо другие цели, кроме прохождения маршрута и овладения туристской техникой. Поручать такой группе выполнение каких-либо заданий не имеет смысла. Осуществить их она может только за счет сокращения времени сна или прохождения маршрута.

До тех пор пока возня с биваком может растянуться на неопределенный срок, жизнь группы строится по принципу: «Выйдем, когда удастся, придем, куда сможем». Группа, владеющая бивачной техникой, живет по другому принципу: «Выйдем, когда наметим, придем, куда нужно». Вот с такой группой уже можно совершать увлекательные путешествия, брать интересные задания, намечать равные смелые планы.

Итак, рассмотрим вопросы, связанные с овладением бивачной техникой. Сюда войдут выбор места для бивака, организация бивачных работ, установка палатки, свертывание бивака. По существу сюда же должно войти разведение костров, просушивание одежды и обуви, приготовление пищи. Но разведению костров (ввиду важности этого вопроса) посвящена отдельная глава, а два последних вопроса рассмотрены в главах «Снаряжение» и «Питание в походе».

Выбор места для бивака

Место для бивака должно удовлетворять нескольким требованиям. Первое из них — безопасность. Конечно, в полной мере это требование относится к дальним и сложным походам. В условиях средней полосы России вопросы безопасности не стоят с такой остротой, и о них чаще всего вообще забывают. Но все же совершенно не учитывать их не следует. Не рекомендуется, например, располагаться лагерем ниже по течению реки вблизи крупных деревень, скотных дворов, боен, поселков с промышленными предприятиями. Вода, взятая из реки в подобном месте, может оказаться испорченной. Не следует без крайней нужды разбивать лагерь возле водоемов со стоячей цветущей водой. Правда, в принципе такую воду можно обезвредить: отфильтровать через почву, через ткань и затем прокипятить или бросить несколько кристаллов марганцовки. (Для этого на расстоянии 1—1,5 м от воды выкапывают небольшую ямку. Когда она наполнится водой, воду вычерпывают кружкой. Эту операцию повторяют несколько раз, пока в ямку не станет поступать чистая вода.)

Но все же лучше пройти лишнюю пару километров и остановиться возле проточной воды. Не стоит располагаться лагерем недалеко от деревень и проезжих дорог, особенно если поход совершается в праздничные дни. Посторонняя компания вряд ли доставит много радости, даже если она настроена вполне дружелюбно. Случайно забежавшая собака, которая произведет «ревизию» мясных продуктов в рюкзаках, стадо коров, прошедшее утром через лагерь, — все эти возможные случаи говорят не в пользу выбора места бивака вблизи от деревни, хотя с вопросами безопасности и не связаны.

Следующим требованием к месту бивака является наличие воды и дров. Трудно сказать, какое из этих требований является более важным. Все зависит от конкретных условий похода. Обычно в жаркое летнее время в средней полосе России важнее бывает найти воду. С дровами проще, но ранней весной, когда еще не сошла талая вода, эта проблема выдвигается на первый план.

Итак, безопасность, обеспеченность водой и дровами — вот основные требования к месту бивака. Все они принимаются во внимание в первую очередь, когда место бивака намечают по карте, а потом — когда выбирают его на местности.

Остальные требования к месту бивака следует рассматривать как желательные, но не обязательные. К числу таких требований относится удобство места для разворачивания бивачных работ. Желательно, чтобы за водой не надо было лазить в глубокий овраг или цедить по кружечке из еле заметного родничка, чтобы не требовалось далеко ходить за дровами, чтобы место бивака было защищено от ветра, а если в лесу много комаров, то, наоборот, чтобы место было продуваемым, чтобы палатки можно было натянуть на деревьях, а не на специальных кольях и т. д. Если бивак не удовлетворяет подобным требованиям, это затянет время работ по разбивке лагеря и потребует больших усилий от туристов, но, в конечном счете, и в таких условиях можно обеспечить себе полноценный отдых.

Эстетические требования к месту бивака и внешнему виду лагеря тоже относятся к числу дополнительных требований. Конечно, при прочих равных условиях лучше поставить лагерь на каком-то красивом, радующем глаз месте. Недаром опытные туристы, много путешествовавшие по родному краю, стараются запомнить такие места и при случае привести туда новичков. Но, конечно, эстетическим требованиям к месту бивака не должно отдаваться предпочтение перед основными. То же самое можно сказать и о внешнем виде лагеря. Конечно, красиво, если палатки поставлены на одинаковом расстоянии от костра или если обеденный «стол» украшен букетом полевых цветов. Но ни в коем случае это не должно становиться самоцелью. Между тем неопытный руководитель нередко забывает об этом. И вот ради того, чтобы палатки были поставлены в одну линию, лагерь разбивается не в лесу, где он защищен от ветра и частично от дождя, где дрова находятся буквально под боком, а где-то на краю поля, вблизи проезжей дороги, открытый всем дождям и ветрам, откуда за дровами нужно ходить метров за триста. А ради букета цветов, украшающего «стол», обед задерживается на полчаса, и все едят остывшую пищу. Одним словом, выбирая место для лагеря, не надо забывать о том, что является главным, а что второстепенным.

Организация бивачных работ

Обычная ошибка неопытного руководителя заключается в том, что он полагает, будто бивачные работы вообще не требуют организации. Придя на место бивака, он отдает примерно такую команду: «Ну, а теперь, ребята, за работу! Тащите дрова, разводите костер, ставьте палатки. Не будем терять времени». После этого на какое-то время возникает общая суматоха, а затем юные туристы, охваченные энтузиазмом, разбегаются по лесу. И тут выясняется... Все, у кого были топоры, ушли за дровами. Палатки нельзя ставить, так как нечем забивать колышки. Кто-то уже принес охапку дров, но костер разводить нельзя, так как не готов очаг. Воду принести нельзя, потому что юные туристы, в рюкзаках которых находились кастрюли, также убежали за дровами. Вместо того, чтобы идти за водой, дежурные бегают по лесу, расспрашивая, у кого в рюкзаке кастрюли. Как будто бы все заняты, все при деле, но проходит часа два, и руководитель с недоумением видит, что разбивка бивака все еще находится в начальной стадии. Можно гарантировать, что на устройство бивака и приготовление пищи такая группа потратит не меньше 4—5 часов.

 Чтобы ничего подобного не произошло, руководитель должен заранее, еще во время движения по маршруту, продумать организацию бивачных работ. Главное, к чему нужно при этом стремиться, — это обеспечение широкого фронта работ. Иными словами, максимально возможное число дел должно выполняться параллельно. Но так как все требуемые работы запараллелить вряд ли возможно, следует на каждом этапе разбивки бивака ясно представлять себе, какой участок работ в данный момент тормозит продвижение всех работ, и сосредоточивать усилия именно на нем, перебрасывая сюда наиболее опытных и умелых ребят.

Рассмотрим сказанное на примере. Группа остановилась в летнем походе на ночлег в лесу. Место бивака достаточно обеспечено водой и дровами. Какой участок работ является главным? Заготовка дров на вечер, разведение костра или установка палаток? Безусловно, разведение костра. Поэтому очень важно в этот момент, чтобы параллельно кто-то готовил очаг, кто-то пошел за водой, кто-то готовил растопку и еще кто-то первую партию мелких дров. Одновременно с этим нужно распланировать бивак: место для костра, палаток, дров и т. д. Все остальные работы в это время выполняются постольку, поскольку в группе имеются незанятые люди.

Что будет, если все это не запараллелить? Допустим, юный турист, которому поручено приготовить, очаг, вместо этого занялся установкой палаток. Тогда на какое-то время может сложиться такая ситуация: костер горит, вода принесена, но она стоит в стороне от огня и не греется, так как кастрюли не на чем повесить. Время, которое пройдет с момента, когда загорелей костер, до момента, когда кастрюли наконец повешены над огнем, является неоправданным увеличением общего времени бивачных работ. При умелом планировании бивачных работ их можно в основном закончить к моменту, когда готова пища. Опыт показывает, что после ужина обычно возникает своеобразная разрядка — начинает чувствоваться не замечавшаяся ранее усталость, появляется желание спокойно посидеть у костра, поговорить, что-нибудь спеть. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы максимум работ, включая застилание палаток одеялами и приготовление изголовий, успеть окончить до ужина.

 Конечно, рассмотренный случай не более чем пример и не следует расценивать описанный в нем порядок выполнения работ и расстановки людей как оптимальный для всех походов. Если на месте, где группа ставит лагерь, трудно с дровами, то с самого начала именно этот участок будет решающим в разворачиваемом фронте работ и именно сюда следует направить лучшие силы. Если во время разбивки лагеря надвигается дождь, то надо сосредоточить усилия в первую очередь на установке палаток. Во многом правильность тех или иных решений при расстановке сил на бивачных работах зависит от численного состава и туристского опыта группы.

Умение оценивать ход лагерных работ и выделять среди них главный участок на каждом данном этапе в значительной мере зависит от туристского опыта. Поэтому если сам руководитель таким опытом не обладает, то ему следует, продумав расстановку сил и последовательность работ на биваке, заранее обсудить это с кем-то из наиболее опытных участников. К моменту прихода на место бивака у руководителя должны быть подготовлены все распоряжения, которые он отдаст сразу же после остановки. Сделать это надо раньше, чем юные туристы начнут работу кто во что горазд и бивачные работы потекут в стиле вольных импровизаций.

Первым распоряжением должно быть указание места, куда надо сложить рюкзаки. Иначе рюкзаки будут разбросаны под различными кустами и деревьями на довольно большой площади. И поиски одного из них (например, с солью или палаткой) могут в наступившей темноте занять немало времени. Следует иметь в виду, что внешний вид места бивака часто меняется до неузнаваемости после того, как устроен костер, поставлены палатки и т. д. У человека возникает ощущение, что поляна, где он оставил рюкзак, была совсем не та, на которой он в данный момент находится.

Второе распоряжение — кто и что должен достать из рюкзаков раньше, чем все разойдутся на бивачные работы. Обычно нужно сразу достать топоры, посуду (как для варки пищи, так и личную), продукты для сегодняшней еды, палатки вместе с накидками или тентами, спички (если их нет у дежурных). Разумеется, и это перечисление является сугубо ориентировочным. Третье распоряжение содержит распределение поручений — кому что следует делать. Руководитель должен совершенно четко сказать, кто выбирает место для костра, кто — для палаток, кто идет за водой и т. д. Здесь вступают в силу те соображения о необходимости обеспечить максимально широкий фронт работ, о которых речь шла выше. Если какие-то из текущих дел руководитель намерен выполнять сам, он должен сказать об этом всем. Зачастую можно дать одному и тому же человеку не одно, а несколько поручений, но обязательно указать очередность их выполнения, например: «Витя сначала принесет воды, а потом займется палаткой». Если же сказать по-другому: «Витя будет заниматься дровами и палаткой», то вполне возможно, что Витя в решающий момент оставит костер без дров, увлекшись установкой палатки.

Чтобы непрерывно поддерживать широкий фронт работ, вовремя перебрасывая людей на тот участок, который на данный момент становится главным, кто-то должен взять на себя роль диспетчера. Чаще всего им бывает руководитель. В многочисленной группе ему не следует брать на себя никаких других функций. Это, конечно, не значит, что он будет стоять посреди лагеря сложа руки и только давать руководящие указания. Пусть он, кроме этого, сохранит за собой ту функцию, которую туристы называют «быть на подхвате». Иными словами, он оставит за собой исполнение множества небольших дел, которые все время возникают в ходе работ: забьет в землю принесенные рогулины или натянет трос, поможет костровому развести огонь, выстрогает мешалку для дежурных, поможет колоть дрова, которые ребята поднесли к костру, откроет консервные банки или нарежет хлеб, поможет натянуть палатку и т. д. Но делать это он будет только в те минуты, когда окажется свободным от своих диспетчерских функций.

В малочисленной группе, когда иметь при постановке бивака специально выделенного диспетчера — непозволительная роскошь, этому человеку следует взять на себя какие-то функции, связанные с пребыванием в центре лагеря, лучше всего обязанности кострового. Костер всегда является своеобразным центром бивака, и, находясь возле него, нетрудно быть все время в курсе событий. Совмещать обязанности кострового и диспетчера возможно, а, например, обязанности заготовщика дров и диспетчера вряд ли удастся. Заготавливать дрова обычно приходится несколько в. стороне от лагеря, и это не позволяет следить за тем, как идут работы на других участках.

Кроме того, находясь в курсе событий, руководитель сохраняет за собой еще одну роль — последнего резерва, вводимого в дело в критический момент.

Руководителю, или диспетчеру, полезно следить за временем работы по часам и периодически объявлять всем, сколько времени уже прошло. Необходимо только предварительно поставить перед юными туристами конкретную задачу — уложиться с бивачными работами в определенный срок. Тогда периодические (скажем, раз в 30 минут) напоминания о затраченном времени действуют мобилизующе. Появляется спортивный азарт — уложиться в назначенное время. Разумеется, это время должно быть реальным для данной туристской группы.

В учебных походах, когда позволяет обстановка, функции диспетчера следует передоверять кому-то из наиболее подготовленных ребят (в первую очередь старшему по группе), готовя их тем самым к постоянному выполнению диспетчерских обязанностей, и по мере накопления опыта все чаще и чаще поручать им это не только в учебных походах.

Все, что было сказано об организации работ на биваке, относилось, прежде всего, к руководителям походов. А теперь несколько советов, адресованных непосредственно к участникам.

Совет первый. Заведи раз и навсегда твердый порядок: взятую у товарища вещь всегда отдавай ему лично в руки. Иначе будет все время теряться то одно, то другое.

Совет второй. Не ройся в чужих рюкзаках и не позволяй копаться в своем рюкзаке другим. Нередко юный турист, услышав вопрос дежурных: «У тебя соль?», отвечает: «У меня! Залезь в мой рюкзак!» Для начала дежурные перепотрошат несколько похожих рюкзаков, пока найдут нужный. После их поисков в рюкзаках все будет перерыто, так что потом в случае необходимости нужную вещь не сможет найти и сам хозяин. А главное — на все это уйдет гораздо больше времени, чем если бы владелец рюкзака на несколько минут прервал работу и достал сам то, что нужно.

Совет третий. Окончив порученную работу, ищи себе дело. Прикинь, что еще не сделано, где можно быть полезным, кому требуется помочь, чтобы ускорить работу. Если все необходимые дела уже делаются и помощь не требуется, подумай, что может быть улучшено или дооборудовано. Может, это будет сушилка для носков и ботинок или сиденье, на котором расположится группа у костра за ужином, или дрова на утро. Помни: работа должна кончаться по возможности одновременно для всех.

Совет четвертый. Делай дело, а не играй. Вспоминается, например, такой случай. Одной девушке было поручено быстро наломать сухих веток для костра. Минут десять она прыгала под деревом, пытаясь схватить ветку, до которой она доставала только кончиками пальцев. Кругом было сколько угодно сухих веток на высоте ее роста. Но почему-то ей захотелось добыть именно ту, высокую ветку. Раз подпрыгнула — не достала, второй раз — тоже. А дальше вошла в азарт. Дело было забыто, началась игра. К сожалению, способностью превращать дело в игру отличаются многие юные туристы.

Из перечисленных здесь советов надо особенно выделить третий. Не будет преувеличением назвать выполнение его одним из основных правил походной жизни. До тех пор пока это не стало привычкой, человек не может считать себя настоящим туристом.

Кстати, в связи с этим хочется упомянуть вот о чем. В хорошо слаженной группе вовсе нет необходимости распределять работы и управлять ими, и никто не берет на себя обязанности диспетчера. Все и без этого будет сделано быстро и хорошо. Но так работать может только та группа, участники которой обладают достаточным опытом, чтобы без каких-либо указаний на каждом этапе, понимать, какой участок является сейчас решающим. Они приобрели твердую привычку постоянно искать себе дело, пока не окончены все работы.

Работа с палаткой

Палатка издавна стала верным спутником путешественников. Однако, чтобы палатка служила надежно, с ней надо правильно обращаться. Прежде всего, надо выбрать место, где будет стоять палатка. Требования к нему невелики. Во-первых, тут не должно быть кочек, бугров, выступающих корней деревьев, камней и т. д. Нежелательно устанавливать палатку на высокой траве. Во-вторых, это место не должно быть сырым. В-третьих, выбранное место не должно быть покатым, чтобы спящие ночью не съезжали друг на друга. В случае, если такого места найти не удается и приходится разбивать палатку в месте, имеющем небольшой уклон, ее следует поставить вдоль по склону, чтобы ночью, в случае сползания, спящие смещались вниз, а не скатывались друг на друга. Наконец, поблизости не должно быть муравейников, не должно быть сильно нависающих гнилых деревьев.

Как правильно установить палатку? Устанавливают палатку несколько человек, чаще всего двое или четверо. Определенного, раз навсегда принятого порядка установки палатки не существует. Рассмотрим несколько вариантов.

Палатка имеет 14 растяжек — 2 идущие от конька, по 3 на боковых крыльях и 6 на полу. Теоретически считается, что для правильной установки такой палатки должны быть использованы все 14 растяжек. Поэтому, например, на детских туристских слетах часто требуют, чтобы палатки были поставлены именно так. В этом случае для установки палатки потребуется 14 колышков длиной по 15—25 см и две опорные стойки; длина каждой стойки должна соответствовать высоте конька над полом: для «полудатки» — это 1,5 м, для «памирки» — 1,2 м и т. д. Сначала натягивается пол палатки, начиная с угловых растяжек. Можно начать с растяжек, расположенных по диагонали, можно — с растяжек, находящихся с какой-то одной стороны. Не следует только начинать со средних растяжек — так труднее ровно натянуть пол.

Когда пол растянут, устанавливаются опорные стойки, которые поддерживают конек палатки. Конструкция палаток предусматривает, что стойки помещаются внутри палатки: одна — у задней стенки, другая — у входа. Для их установки в коньке сделаны два отверстия с люверсами: верхний конец стойки идет в люверс, нижний упирается в пол палатки. Однако практика показывает, что устанавливать стойки внутри палатки не стоит. При сильном натягивании люверсы рано или поздно начинают вырываться из ткани палатки. Разрыв этот легко идет дальше, и, сколько бы его потом ни латали и ни зашивали, прочность палатки будет снижена в самом напряженном месте. Поэтому лучше все же располагать стойки снаружи палатки. Если они сделаны точно по высоте палатки, то их можно поставить вплотную к задней стенке и к входу, опустив на верхний обрез стойки проушину, за которую крепится оттяжка конька. Если стойка несколько выше палатки, то положить проушину поверх стойки не удастся. В этом случае стойку устанавливают, чуть отступая от палатки, и через нее в обхват пускают оттяжку. Лучше всего, если в месте обхвата есть какой-нибудь сучок, это наверняка предохранит оттяжку от сползания вниз по стойке. Если такого сучка нет, надо просто потуже затянуть оттяжку вокруг стойки.

Иногда туристы стараются при установке стоек забить или вдавить их нижние концы в землю. Это вовсе не обязательно. Если при установке палатки все сделано правильно, то стойки держат палатку вполне надежно. Порядок действий при установке опорных стоек такой. Один турист устанавливает стойку возле входа и укрепляет на ней оттяжку (или кладет поверх нее проушину). Другой делает то же самое возле задней стенки палатки. После этого один, взявшись за конек палатки, удерживает опорные стойки в вертикальном положении, а второй натягивает потуже сначала одну коньковую оттяжку и забивает в землю колышек на ее конце, а потом проделывает это и со второй оттяжкой. Теперь надо натянуть оттяжки боковых крыльев. Здесь тоже начинают всегда с угловых оттяжек. Чаще всего один из туристов продолжает удерживать палатку за конек, чтобы опорные стойки не заваливались вбок, а второй забивает в землю колышки и натягивает на них угловые оттяжки. Правда, в этом случае у новичка часто получаются складки на боковых скатах палатки, так как почти наверняка он одну из оттяжек натянет сильнее или слабее, чем другие, или неудачно выберет место для колышка. Поэтому лучше всего, если за дело возьмутся сразу четверо. Каждый берется за угловую оттяжку, все четверо одновременно натягивают их и смотрят, не получилось ли складок. Если они образовались, пробуют, кто должен ослабить или, наоборот, натянуть оттяжку посильнее. После того как такая примерка произведена, вбивают колышки и крепят на них оттяжки.

Если работают двое или трое (а еще один удерживает опорные стойки от падения), то получается какой-то промежуточный вариант указанных выше способов установки. После того, как натянуты угловые оттяжки крыльев, надо натянуть средние. Теперь палатка установлена по всем правилам.

Существуют и упрощенные способы, установки палатки. Прежде всего, далеко не всегда надо натягивать пол палатки. Чаще всего без этого можно превосходно обойтись (не нужны шесть колышков). Далее, почти столь же часто можно обойтись без натягивания средних оттяжек на крыльях (минус еще два кола). Наконец, ночуя в лесу, почти всегда можно растянуть конек палатки между двумя деревьями и не пользоваться опорными стойками (не нужны опорные стойки и еще два маленьких кола). Итак, вместо 14 маленьких кольев и 2 больших стоек палатку можно установить всего на четырех колышках. Для установки палатки таким способом стоит нарастить веревки коньковых оттяжек или заменить их более длинными. Тогда можно натянуть палатку между довольно далеко растущими деревьями.

Нередко бывает, что в месте, выбранном для установки палатки, с одной стороны есть подходящее дерево, чтобы натянуть коньковую оттяжку, а с другой — нет. Можно, конечно, в этом случае использовать опорную стойку. Но можно подвязать к проушине на коньке вторую веревку или, если оттяжка достаточно длинная, перевязать ее, укрепив в проушине не конец ее, а середину. Получается двойная оттяжка (вперед-влево и вперед-вправо), которая позволяет воспользоваться деревьями, растущими сбоку. А такие деревья найдутся почти всегда, если уж не нашлось двух деревьев, позволяющих растянуть конек палатки напрямую.

Внутрь палатки на ее пол укладываются либо надувные матрацы (о них уже шла речь — см. с. 61 — 62), либо еще что-то. Вместо матрацев туристы часто применяют самые разнообразные вещи — небольшие коврики из поролона, куски брезента, телогрейки, спорок со старого пальто — в общем, все, что годится для использования в качестве прокладки. Самое простое — это захватить из дома по одному лишнему одеялу на каждую палатку. В некоторых случаях вместо этого делают подстилку, обычно, из елового лапника, который укладывают под пол палатки перед тем, как ее установить. Было время, когда такую подстилку делали почти все туристские группы. В настоящее время, когда туризм приобрел массовый характер, использование лапника для установки палаток стало явлением нежелательным, и сейчас применение хвойной подстилки считается оправданным только при зимних полевых ночлегах. Думается, что и юным туристам следует идти по этому же пути и использовать лапник только в каких-то крайних случаях, при вынужденной, незапланированной ночевке.

В дождь туристская палатка, как правило, промокает. Палатки из брезента, репса, плащ-палаточной ткани промокают даже когда они новые. Палатки из прорезиненного перкаля или водоотталкивающих тканей начинают промокать после одного-двух сезонов, а служат палатки обычно гораздо дольше.

Какие же советы можно дать на этот случай? Прежде всего — хорошо натягивать палатку. Если на боковых скатах образовались морщины, то именно в этих местах палатка в первую очередь начинает течь. Далее, нужно избегать прикосновения к скатам палатки головой или плечами. Хорошо натянутая палатка намокает, но внутрь воды не пропускает, совсем как раскрытый зонтик. Однако стоит кому-нибудь прислониться к стенке или скату, как в этом месте вода начинает проникать внутрь палатки капля за каплей.

Как же повысить сопротивляемость палатки воде? В туристских справочниках часто приводятся рецепты водоотталкивающих составов для пропитки ткани палаток. Однако на практике мало кто пользуется ими — слишком это сложное дело. Гораздо удобнее воспользоваться полиэтиленовыми накидками. Опытные туристы склеивают или сваривают (с помощью утюга или паяльника) из нескольких кусков полиэтилена одну большую накидку так, чтобы она прикрывала от дождя не только палатку, но и поставленные возле нее рюкзаки. Такая накидка снабжается петлями и тонкими растяжками по углам и на коньке. Начинающим туристам на первых порах можно обойтись просто несколькими кусками полиэтилена. Их легко укрепить на палатке с помощью бельевых прищепок. Если прищепок нет, можно придавить куски полиэтилена к палатке длинными ветками, положив их одним концом на землю, а другим на палатку. Для укрепления полиэтиленовой накидки можно использовать и веревку, цепляя ее к проушине палатки и перебрасывая к следующей проушине на другую сторону через конек. Часто для этой цели применяются средние оттяжки, которые остались ненатянутыми. Можно комбинировать все эти способы, например, укрепить полиэтилен по краям палатки прищепками, а в середине, где два куска накладываются друг на друга, положить ветку.

Немало затруднений вызывает у юных туристов укрепление оттяжки на полиэтиленовом куске, так как любые веревочные узлы довольно легко с него соскальзывают. Поэтому лучше сделать так: сначала завязать в узелок угол самого полиэтиленового куска, а после этого прикрепить к нему оттяжку.

Бывает, что полиэтилена не хватает, чтобы закрыть всю палатку. В таких случаях юные туристы иногда почему-то решают не накрывать палатку вовсе. Полиэтилен идет на пол, под голову либо вообще не используется. Это неверно. Лучше закрыть часть палатки, чем подставлять ее под дождь полностью. При этом нужно стараться укрыть в первую очередь ту часть палатки, под которой располагаются туловища спящих. Если полиэтилена не хватает и на это, надо уложить его так, чтобы он укрывал в первую очередь конек и прилегающие к нему части ската. Те части, которые ближе к крыльям, можно оставить незакрытыми — это не так страшно.

Помимо полиэтиленовых накидок, туристы довольно часто используют тенты, изготовленные из какой-нибудь легкой ткани. Ткань сшивают в виде прямоугольника таких размеров, чтобы он свободно мог закрыть палатку сверху. По углам и на линии сгиба, соответствующей коньку палатки, укрепляют проушины или петли для оттяжек. В отличие от полиэтиленовых накидок тент не кладут сверху на палатку, а натягивают над ней так, чтобы между ним и палаткой был зазор хотя бы в 5—10 см. Для этого над палаткой параллельно коньку натягивают веревку. Тент перебрасывают через веревку и крепят по углам на„ оттяжках. Совершенно не обязательно, чтобы тент был изготовлен из водонепроницаемой ткани. Хорошо натянутый тент защищает палатку, подобно зонту. Поэтому для него обычно выбирают ткань подешевле.

Вот еще несколько полезных советов. Если в палатке тесновато, то нужно уменьшить высоту конька над полом. Для этого следует укоротить опорные стойки либо привязать коньковые оттяжки ниже, чем обычно, к дереву. Вся палатка осядет, нижние части боковых стенок лягут на землю и будут служить продолжением пола палатки, отчего в палатке сразу станет просторнее. Если ставить палатку, предварительно не растягивая пола, нужно обязательно застегнуть вход хотя бы на две петли; одну, соединяющую, два полотнища на входе, и другую, соединяющую их с полом палатки. Если этого не сделать, можно легко перетянуть палатку в высоту (тогда пол по краям будет висеть в воздухе) или в ширину (тогда вход не будет закрываться).

При креплении оттяжек не надо создавать системы запутанных, хитроумных узлов — потом их самим же придется долго развязывать. Вокруг дерева достаточно пустить оттяжку в один обхват и завязать узлом, как показано на рисунке 17, а.

Рис. 17. Узлы, применяемые при установке палатки,

 Конец, идущий к палатке, может быть натянут как угодно туго. Он не развяжется. Свободно висящий конец достаточно потянуть на себя, чтобы узел тут же развязался. К проушине оттяжку тоже лучше крепить совсем простым узлом (рис. 17, б), который состоит из одной затягивающейся петли. На концах оттяжек для Колышков рекомендуется делать петли, использовав так называемый узел проводника (рис. 17, в). Этим же узлом можно сделать петлю и в середине оттяжки, если окажется, что длина ее велика. Это проще, чем много раз обкручивать ее вокруг колышка.

При забивке колышков нужно придавать им наклон в сторону от палатки, а не к ней. Иначе оттяжки будут легко соскакивать. Для этого удобнее, забивая колышки, развернуться к палатке спиной, а не лицом. При натягивании коньковых оттяжек через опорные стойки надо следить, чтобы конек палатки, стойки и колышек, за который крепится оттяжка, были на одной прямой. Иначе палатка будет - неустойчивой. Направление угловых оттяжек на крыльях палатки не должно совпадать с продолжением одного из краев бокового ската палатки (рис. 18).

Рис. 18. Направление угловых оттяжек палатки: а — правильно; б, в — неправильно.

Многие туристы предпочитают не вырубать на каждом биваке новые колышки, а изготовить себе комплект колышков из дюралюминиевых уголков или тонкого металлического прута диаметром 4—5 мм (рис. 19, а).

Рис. 19. Металлические штыри и опорные стойки для палатки

Это вполне можно рекомендовать и юным туристам. Изготовление их несложно, а время, необходимое для установки палатки, значительно сокращается. Изготовляя комплект колышков, надо сделать несколько запасных. Колышки легко теряются. Для колышков, изготовленных из уголков, рекомендуется иметь брезентовый или кожаный чехол, а для колышков из металлического прута — резиновые трубки чуть большего диаметра. Заворачивать незачехленные колышки в палатку не рекомендуется: ими можно повредить палатку.

Менее популярны, но все же достаточно распространены среди туристов заранее сделанные стойки для палатки. Для их изготовления берут дюралюминиевые трубки диаметром 1—1,5 см.

На одну стойку понадобится 3 трубки примерно по 40—45 см длиной. Высота палатки под коньком колеблется в пределах от 1,2 до 1,5 м. С учетом этого, надо подбирать и длину трубок. В одну из этих трубок с обоих концов туго забивают деревянные пробки. Концы этих пробок длиной 3—4 см остаются снаружи. Пробки надо аккуратно обработать рашпилем, чтобы на них можно было достаточно плотно надеть другие трубки. Это будет средняя часть стойки. Верхняя и нижняя трубки легко стыкуются с ней. На одном конце верхней трубки надо сделать какое-нибудь приспособление, чтобы веревка не скользила вниз по гладкому металлу: накладную металлическую шайбу, два сквозных отверстия, с помощью которых укрепляется намотанная вокруг трубки проволока, выемку в верхней части трубки и т. д. (рис. 19,б).

Если нет достаточно длинных дюралюминиевых трубок, то можно сделать стойку из трех круглых деревянных палок диаметром 2—3 см. На концы средней палки плотно насаживают короткие дюралюминиевые трубки примерно по 8 см длиной. Они будут служить гильзами, в которые можно вставить две другие палки, составляющие стойку. На верхней из них надо опять-таки сделать приспособление, препятствующее соскальзыванию веревки, а на нижнюю, на тот конец, который будет упираться в землю, можно насадить короткий отрезок трубки.

Теперь рассмотрим несколько способов сворачивания палатки и укладки ее в рюкзак. Обычно палатки продаются в чехле, имеющем вид удлиненного мешка. Однако, в этом чехле имеет смысл нести палатку разве что из магазина до дома. Слишком громоздка такая упаковка. По своему виду она напоминает небольшой тючок. Так можно хранить палатку дома или в школе, но не в походе. В походе лучше делать так.

Рис. 20. Первый способ свертывания палатки.

Способ первый, когда палатка используется как мягкая прокладка, которую кладут в рюкзак к спине. Два человека берут палатку за проушины на коньке и держат на весу (рис. 20). Затем берут проушины на углах правого или левого крыльев и складывают вместе с проушинами конька (крыло палатки вытянулось на весу вдоль конька). После этого с ними соединяют проушины, укрепленные по углам пола палатки с того же бока, что и крыло. Все оттяжки забрасывают в середину между коньком и крылом палатки, заднюю стенку и полотнища входа заправляют внутрь, складки по возможности расправляют. Потом проделывают то же самое с другим боком палатки также на весу. Затем палатку кладут на землю и разглаживают складки. После этого она напоминает что-то вроде многослойной ковровой дорожки. Теперь палатку скатывают с двух сторон в два тугих валика. В таком виде ее помещают в рюкзак, чтобы валики стояли вертикально. Два тугих, но в то же время не жестких валика придают рюкзаку удобную для переноски форму. Особенно хороша такая укладка рюкзака в том случае, если в него помещают какой-то неудобный груз, вроде бидона с маслом или кастрюли и ведра для варки пищи. Два палаточных валика позволяют распереть бидон или ведро так, чтобы они не смещались при ходьбе.

Способ второй, когда палатка является просто грузом, который надо уложить в рюкзак, а раз это так, то требуется, чтобы она занимала как можно меньше места. В этом случае палатку складывают на весу, как было описано в первом способе, но, заправляя оттяжки внутрь, оставляют одну из них снаружи. После этого палатку кладут на землю и складывают еще раз вдвое по длине (рис. 21), скатывают с одного конца и обвязывают оставшейся снаружи оттяжкой. Это, пожалуй, наиболее компактная упаковка палатки. При желании палатку можно закатать и в два валика, как в первом способе.

Рис. 21. Второй способ свертывания палатки

Способ третий. Сначала палатку складывают на весу, как в первых двух способах, и так же кладут на землю, а затем складывают ее несколько раз по ширине, одним из способов, показанных на рисунке 22.

Рис. 22. Третий способ свертывания палатки.

Сложенная таким образом палатка имеет вид прямоугольника или квадрата. Так укладывают палатку, если хотят ее положить к спине в рюкзак, который будет набит не очень туго. Если палатку, лежащую на земле, сложить еще раз по длине (как во втором способе), а уже потом складывать в прямоугольник, то получится укладка, удобная для переноски под клапаном рюкзака.

Для начала достаточно я этих трех способов укладки палатки. Потом, по мере накопления, опыта, можно видоизменять эти способы, придумывать свои.

Вот еще несколько полезных советов. Если ночью прошел дождь, то, прежде чем свертывать палатку, следует просушить ее у костра. При этом необходимо внимательно следить, чтобы на нее не попала случайная искра. В воскресном походе, когда устраивается только одна ночевка, от этого правила можно и отказаться. Но тогда надо укладывать палатку не внутрь рюкзака, а под клапан. Просушка такой палатки производится дома. Если палатку не сушить, то она быстро сопреет.

Палатки, изготовленные из прорезиненного перкаля, иногда за ночь отпотевают изнутри. В этом нет ничего страшного — достаточно обтереть влажные места тряпкой или бумагой. При длительном хранении таких палаток рекомендуется пересыпать прорезиненные поверхности тальком.

В многодневном походе иногда приходится сворачивать лагерь под дождем, так что просушить палатку сразу не удается. На этот случай полезно иметь для палатки полиэтиленовый, клеенчатый или любой другой непромокаемый мешок, чтобы от нее не намокали вещи, находящиеся в рюкзаке, или чтобы палатка не намокала дальше, если ее кладут под клапан.

Часто бывает, что у палатки намокают только боковые скаты, а пол остается сухим. Поэтому если не удается просушить палатку при свертывании лагеря и нет надежды сделать это вечером, при разбивке бивака, надо постараться уложить ее так, чтобы пол как можно меньше соприкасался с намокшими скатами. Ни один из трех описанных выше способов для этого не годится. Способ укладки, который можно порекомендовать на этот случай, дает довольно громоздкую упаковку, но лучшую предложить трудно. Палатку берут с двух сторон за середину пола и натягивают на весу, как раньше делали с коньком палатки (рис. 23),

Рис. 23. Четвертый способ свертывания палатки.

отодвигают свисающие вниз части палатки вправо или влево и по возможности расправляют их. Потом складывают палатку пополам по ширине. Дно палатки при этом не будет касаться намокших частей. Затем расправляют образовавшиеся складки и складывают ее таким образом еще раз. Теперь можно скрутить палатку с одного или с двух концов или сложить несколько раз. Из всей площади пола с намокшими частями палатки будет соприкасаться только совсем небольшой квадрат, а если в месте соприкосновения положить кусок полиэтилена, чье-нибудь полотенце или косынку, то можно сохранить пол сухим. Ну, а на сухом полу можно, на худой конец, спать и без просушивания всей палатки.

Свертывание лагеря

Свертывание лагеря, приготовление пищи, завтрак и укладка рюкзаков должны занимать примерно столько же времени, что и вечерние бивачные работы (может быть, чуть больше). В туристской группе, которая провела в одном составе несколько походов, все это занимает в летний период около двух часов. Полтора часа — это просто хорошее время. Если же с момента подъема до момента выхода проходит более двух с половиной часов — значит, утренние работы слишком затянулись.

К утренним бивачным работам в полной мере относится все то, что было сказано выше по поводу необходимости обеспечения широкого фронта работ. Особое внимание при этом надо обратить на умывание и укладку рюкзаков, а для дежурных — на заблаговременную (с вечера) подготовку к дежурству.

Начнем с дежурных. То, что в походе дежурные обычно встают примерно за час до общего подъема, юным туристам обычно известно. Однако чаще всего юные туристы, назначенные дежурными, поднявшись, сначала, не спеша, идут умываться и только после этого приступают к работе. В итоге начало работы запаздывает на 20—25 минут. Затем выясняется, что нет дров. Те, что были заготовлены с вечера, были вечером же сожжены, а о дровах на утро никто не подумал. Итак, надо идти за дровами. Тут оказывается, что перед отбоем все топоры были убраны, а куда, дежурные не знают. Начинаются поиски топоров. Нередко при этом приходится будить руководителя группы, ответственного за снаряжение, или вчерашних дежурных. Когда дежурные, наконец, пошли за дровами, прошло уже 35—40 минут. К моменту, когда дрова будут доставлены к месту кострища, наколоты и подготовлены для разжигания, пройдет уже около часа. Пора устраивать общий подъем, а костер еще не разведен.

Подобная история нередко повторяется еще и с продуктами. Дежурные вспоминают о них лишь тогда, когда вода уже кипит и нужно немедленно их закладывать.

Ну, а остальные участники группы? Время, прошедшее между подъемом и завтраком, чаще всего расходуется совершенно нерационально, и главным образом потому, что юным туристам и в голову не приходит, что за это время можно что-либо сделать, кроме того, что умыться. Умываться идут все вместе, а так как подходы к воде редко допускают, чтобы одновременно умывалось больше трех-четырех человек, то у воды выстраивается очередь ожидающих. Поискать где-то в стороне еще одно место, удобное для умывания, никто не догадывается. Впрочем, иногда девочки решают, что они должны умываться отдельно от мальчиков, удаляются на почтительное расстояние и отсутствуют сколько угодно, вплоть до завтрака. Все это время они заняты не столько утренним туалетом, сколько обменом впечатлениями. Затем вернувшиеся в лагерь юные туристы бесцельно слоняются в ожидании завтрака, не зная, чем себя занять.

Завтрак также растягивается на длительное время, потому что юные туристы почему-то не могут одновременно усесться за еду. После завтрака все идут свертывать лагерь и собирать рюкзаки, и тут только начинается работа, которая могла быть уже наполовину сделана за время между подъемом и завтраком. По мере того как укладка рюкзаков заканчивается, те, кто собрал рюкзаки, усаживаются на них и невозмутимо наблюдают, как дежурные продолжают возиться у костра, греют воду, моют посуду. Потом дежурные, закончив работу, собирают свои рюкзаки, а все их ждут. После того как, наконец, дежурные закончили укладку рюкзаков, руководитель поднимает группу, и тут только начинается уборка территории лагеря. А драгоценное время все идет и идет.

Работы и сборы, проводимые в таком стиле, могут растянуться часа за четыре, а то и более.

Как же правильно организовать свертывание лагеря? Прежде всего, дежурным необходимо подготовить с вечера все, что нужно для разведения костра — растопку, дрова (по крайней мере, первую партию дров), и надежно укрыть их на случай возможного дождя. С вечера же они должны получить у завхоза все продукты, необходимые для приготовления завтрака, позаботиться о спичках, знать, где находятся топоры и ножи. Воду с вечера можно не приносить — пока один дежурный разводит костер, другой успевает сходить за водой. Исключение составляет тот случай, когда за водой нужно идти далеко или ее приходится набирать, черпая понемногу из небольшого родника.

Между прочим, в некоторых туристских группах практикуется назначение дежурных не на данный день — с утра до вечера, — а на данный бивак. Тогда утром на месте стоянки будут те же хозяева, что и вечером, и перед отбоем не придется рассказывать новым людям, где что лежит и куда что удобнее поставить.

Нет никакой необходимости дежурным начинать свой рабочий день с умывания. Гораздо лучше сначала принести воды, развести огонь, а затем, ожидая, пока она закипит, по очереди сходить умыться. То же самое можно сказать и об остальной группе. Практика показывает, что общий подъем следует устраивать в момент, когда закипит вода на костре. Однако вряд ли целесообразно сразу после подъема идти умываться одновременно всей группе. Лучше сделать это в два приема. Сначала идут на умывание те, кто не может немедленно начать укладывать рюкзак. Это туристы, которые должны уложить в свои рюкзаки палатки, накидки и тенты, посуду для варки пищи и т. д.

Тем временем остальные освобождают палатки от вещей и начинают укладывать рюкзаки. К моменту возвращения ушедших умываться у оставшихся уже частично уложены рюкзаки или, во всяком случае, разобрано имущество. После этого пришедшие начинают разбирать свои вещи, снимать палатки и укладывать свои рюкзаки, а те, кто оставался в лагере, частично уложив рюкзаки, группами идут на умывание.

После умывания тем, кто, укладывая свой рюкзак, заметно опередил товарищей, следует прервать свои занятия и подумать, не требуется ли кому-либо помочь. Чаще всего бывает нужно на какое-то время подменить у костра дежурных, чтобы они также успели до завтрака собрать свои вещи и, может быть, частично уложить рюкзаки.

При такой организации дела времени с момента закипания воды до момента готовности пищи оказывается достаточно не только для того, чтобы одеться, умыться, но и чтобы выполнить значительную часть работ по сворачиванию лагеря и укладке своих рюкзаков.

Однако в тот момент, когда еда готова и дежурные или подменившие их туристы зовут всех завтракать, нужно прекращать всякую работу. Никакие заявления, типа: «Я сейчас!», «Начинайте без меня!» — во внимание приниматься не должны. Иначе из-за одного-двух человек, которые не вовремя приступят к еде, дежурным придется простаивать, ожидая, когда же, наконец, можно будет мыть посуду.

После завтрака чаще всего бывает нужно еще раз сходить за водой, слегка подогреть ее и помыть посуду. Обычно считается, что это функции дежурных. Но так как к этому времени дежурные обычно отстают с укладкой рюкзаков от остальных членов группы, то желательно, чтобы их, хотя бы на время, кто-нибудь подменил.

Руководителю следует иметь в виду, что мытье посуды почему-то особенно не любят юные туристы. Обычно дежурным охотно помогают в чем угодно, но только не в мытье посуды. Поэтому правильно, наверное, поступают те руководители, которые делают мытье посуды такой же сменной работой, как само дежурство: посуду моют либо завтрашние, либо вчерашние дежурные и при таком порядке никаких пререканий вокруг немытой посуды не возникает. Кстати говоря, водой, оставшейся после мытья посуды, можно залить угли в кострище. Между тем юные туристы сплошь да рядом выплескивают эту воду в сторону, а потом идти лишний раз за водой никому не хочется.

По мере того как, заканчивая укладку рюкзаков, освобождаются люди, они должны подменять там, где можно, своих отставших товарищей, а когда такой подмены уже не требуется, приступать к уборке территории лагеря.

К сожалению, некоторые туристские группы оставляют после себя место бивака в таком виде, что бывает противно даже пройти рядом. Обрывки газет, битое стекло, пустые консервные банки, и все это раскидано на большой территории.

Настоящий турист никогда так не поступит. Весь мусор, который может гореть (газеты, бумажные пакеты, конфетные обертки и т. д.), нужно сжечь. То, что не горит, отнести в сторону и закопать.

У туристов существует хороший обычай, заимствованный у таежных охотников: оставлять после себя место бивака в таком виде, чтобы следующий путешественник мог с максимальными удобствами им воспользоваться. Поэтому уборка территории лагеря заключается не только в очистке ее от мусора. Все, чем могут воспользоваться другие туристы, придя на место вашего бивака, должно быть аккуратно сложено и оставлено на видных местах. Колышки от палаток надо собрать и уложить близ кострища. Оставшиеся дрова тоже следует собрать вместе и сложить под каким-нибудь деревом, где они хотя бы частично будут защищены от дождя.

Наиболее крупные из них можно поставить стоймя, прислонив к дереву. Так они дольше сохранят свою пригодность для костра, чем лежащие на земле.

Заканчивается свертывание лагеря, как уже говорилось, быстрым осмотром территории, который проводит руководитель группы, замыкающий или кто-то из туристов, кого назначит руководитель.

Все сказанное выше об уборке места бивака — это не просто красивый обычай. Число занимающихся туризмом растет в нашей стране с каждым годом. В окрестностях больших городов наиболее живописные места с удобными подходами, как правило, известны очень широкому кругу лиц. В летнее время в каждый выходной день там останавливается какая-нибудь туристская группа. Напрасно думают некоторые туристы, что оставленное ими место стоянки вряд ли кто-нибудь посетит в ближайшее время. Чаще всего юные туристы путешествуют как раз по особо популярным маршрутам. Поэтому никому не будет приятно, если на том месте, где группа неоднократно разбивала лагерь, к которому относилась очень бережно, вдруг будет обнаружен беспорядок. На это необходимо обращать тем большее внимание, что количество путешественников-туристов постоянно возрастает, что делает заботу об охране природы в походах насущной необходимостью.

Все отболит, и мудрый говорит – 

         каждый костер когда-то догорит.

 Ветер золу развеет без следа.

 Но до тех пор, пока огонь горит, 

           каждый его по своему хранит,

 Если беда, и если холода.

 Раз ночь длинна, то жгут едва, 

      и берегут и силы и дрова,

 Зря не шумят, и не портят лес.

 Но иногда найдется вдруг чудак, 

      этот чудак все сделает не так.

 Его костер взовьется до небес.

   Еще не все дорешено,   еще не все разрешено,

   Еше не все погасли краски дня.

   Еще не жаль огня,   и Бог хранит меня.

 Тот был умней, кто свой костер сберег – 

     он обогреть других уже не мог,

 Но без потерь дожил до теплых дней.

 А ты был не прав, ты все спалил за час,

       и через час большой огонь угас,

 Но в этот час стало всем теплей.

 Все отболит, и мудрый говорит – 

         каждый костер когда-то догорит.

 Ветер золу развеет без следа.

 Но до тех пор, пока огонь горит, 

           каждый его по своему хранит,

 Если беда, и если холода.

 Раз ночь длинна, то жгут едва, 

      и берегут и силы и дрова,

 Зря не шумят, и не портят лес.

 Но иногда найдется вдруг чудак, 

      этот чудак все сделает не так.

 Его костер взовьется до небес.

   Еще не все дорешено,  еще не все разрешено,

   Еше не все погасли краски дня.

   Еще не жаль огня,  и Бог хранит меня.

 Тот был умней, кто свой костер сберег – 

     он обогреть других уже не мог,

 Но без потерь дожил до теплых дней.

 А ты был не прав, ты все спалил за час,

       и через час большой огонь угас,

 Но в этот час стало всем теплей.

КОСТЕР

Все отболит, и мудрый говорит – 

         каждый костер когда-то догорит.

 Ветер золу развеет без следа.

 Но до тех пор, пока огонь горит, 

           каждый его по своему хранит,

 Если беда, и если холода.

 Раз ночь длинна, то жгут едва, 

      и берегут и силы и дрова,

 Зря не шумят, и не портят лес.

 Но иногда найдется вдруг чудак, 

      этот чудак все сделает не так.

 Его костер взовьется до небес.

   Еще не все дорешено,   еще не все разрешено,

   Еше не все погасли краски дня.

   Еще не жаль огня,   и Бог хранит меня.

 Тот был умней, кто свой костер сберег – 

     он обогреть других уже не мог,

 Но без потерь дожил до теплых дней.

 А ты был не прав, ты все спалил за час,

       и через час большой огонь угас,

 Но в этот час стало всем теплей.

 Все отболит, и мудрый говорит – 

         каждый костер когда-то догорит.

 Ветер золу развеет без следа.

 Но до тех пор, пока огонь горит, 

           каждый его по своему хранит,

 Если беда, и если холода.

 Раз ночь длинна, то жгут едва, 

      и берегут и силы и дрова,

 Зря не шумят, и не портят лес.

 Но иногда найдется вдруг чудак, 

      этот чудак все сделает не так.

 Его костер взовьется до небес.

   Еще не все дорешено,  еще не все разрешено,

   Еше не все погасли краски дня.

   Еще не жаль огня,  и Бог хранит меня.

 Тот был умней, кто свой костер сберег – 

     он обогреть других уже не мог,

 Но без потерь дожил до теплых дней.

 А ты был не прав, ты все спалил за час,

       и через час большой огонь угас,

 Но в этот час стало всем теплей.

КОСТРЫ И КОСТРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Трудно представить себе туристский поход без костра. Но подружиться с костром не просто. Надо уметь его развести, надо знать, какие дрова он любит, как сделать, чтобы он горел долго, не требуя новых дров, и многое другое. Обо всем этом и будет идти речь в этой главе.

I. РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРА
Принцип разведения костра сам по себе не сложен. Сначала зажигается растопка - какой-то материал, способный на небольшое время дать достаточно крупное пламя: от него должны заняться совсем тонкие сухие ветки толщиной со спичку. Затем подкладывают сучья потолще. По мере того, как новая порция топлива загорается, в костер кладут все более и более толстые дрова. Понятно, что все дрова должны быть сухими.
Что значит сухими?. Это значит, что надо искать любое сухое дерево. Чаще всего это ель, реже - сосна. Деревья лиственных пород как правило не используются, т.к. от них много дыма и мало жара. Хотя, как говориться, на безрыбье...
Как определить что дерево сухое?.. Обычно на сухой ели (далее - сушина) отсутсвует кора на некоторой высоте от земли или часть ее. Полностью отсутсвуют зеленые иглы. Дерево не должно лежать не земле. Обращаю внимание, что в зимний период к деревьям лиственных пород подходить вообще нельзя, даже на безрыбьи, потому что они живые. Просто без листьев. Так же избегайте лиственниц (или пихт?). Если вы видите "сухое" хвойное (лиственница или пихта - не помню кто из них сбрасывает хвою на зиму) дерево без иголок (вроде бы осыпались из-за того, что высохло) - это ни что иное, как живая лиственница (пихта), которая гореть не будет, обходите ее стороной - ищите ель.
На растопку обычно идет бумага, реже - береста. Надо только помнить, что снимать для растопки бересту с берез, растущих возле бивака, недопустимо. Бересту обычно запасают впрок, когда во время перехода находят гнилое или упавшее дерево. Опытные туристы часто обходятся без бумаги или бересты. В качестве растопки они употребляют либо очень тонкую лучину (почти стружку), которую берут из середины сухого полена, расколотого вдоль, либо то, что туристы называют паутинкой, - мелкие сухие веточки ели. Их почти всегда можно найти на крупной ели, если заглянуть под свисающие ветви у ствола. Так же в походных условиях часто используют для растопки оргстекло (плексиглас). Следует заготовить себе несколько "карандашей" - очень удобно для растопки в дождь.
Растопку обычно укладывают прямо на землю, а сверху на нее кладут веточки или лучинки из первой партии топлива, но не все, а только часть, так, чтобы растопка не оказалась заваленной ими. Хорошо при этом укладывать на растопку только нижние концы лучины, а верхние - класть на какую-нибудь ветку потолще. В такой укладке есть смысл: веточки или лучинки, лежащие в наклонном положении, легче разгораются. Когда бумага или береста прогорят, лучинки не оседают вниз и не ссыпаются друг на друга, что иногда происходит, если их просто набросать поверх растопки. Растопку следует поджигать снизу - тогда она прогорит вся, до конца. Если зажечь растопку сверху, то нередко прогорает только ее верхняя часть, а затем пламя гаснет: огонь вниз распространяется очень плохо.
В первые две-три минуты нужно все время очень быстро подкладывать в огонь новое и новое топливо. При этом нельзя валить его в огонь как попало. Если ветки или лучина лягут плотным слоем, они забьют огонь и костер тут же погаснет. Это обычная ошибка начинающих туристов: едва появилось пламя, они щедро сыплют на него заранее заготовленную паутинку и огонь тухнет. Надо укладывать топливо в костер таким образом, чтобы между ветками, лучинами или чурками оставались просветы, необходимые для доступа воздуха. Тогда огонь будет хорошо разгораться (это касается не только разжигания костра, но и поддержания его, когда в дело идут уже толстые дрова). Еще одна возможная ошибка состоит в том, что слишком рано в огонь пускают толстые дрова.Паутинка едва разгорелась, а на нее уже начинают укладывать сучья в два пальца толщиной. Растопка мгновенно прогорает, а сучья успевают только закоптиться снизу.
Опытный турист никогда не начнет разжигать костер, пока не подготовит необходимого на первое время топлива нужного качества.

II. ПОДДЕРЖАНИЕ ОГНЯ
Разведение костра можно считать оконченным, когда получена небольшая кучка жарко тлеющих углей. До тех пор, пока в костре не образовались угли, он может погаснуть очень легко. Когда есть горящие угли, достаточно подбросить дров - и огонь снова разгорится.
В справочниках и руководствах принято делить костры на дымовые, жаровые и пламенные. Дымовые костры используются для сигнализации и для отпугивания комаров, слепней, гнуса; жаровые - для приготовления пищи, просушки вещей, для согревания людей, если они ночуют без палатки у костра; пламенные - для освещения бивака и приготовления пищи.
Дымовые костры используются туристами очень редко. Необходимости сигнализировать с их помощью, как правило, не встречается, а для использования их против комаров и гнуса нужен большой опыт. В качестве средства против комаров гораздо проще приобрести на группу флакон репеллента. Поэтому останавливаться на разведении дымовых костров мы не будем. На худой конец всегда можно подбросить в любой костер сырых веток, еловых лап или травы, чтобы получить столб дыма. А вот жаровые и пламенные костры следует рассмотреть подробнее.
Существует несколько основных видов таких костров:



1 - "колодец"; 2 - "шалаш" ("конус"); 3 - "звездный";
4, 5, 6, - "таежный"
7 - "нодья"
"Колодец". Это один из видов жарких костров. Его складывают из более или менее толстых коротких поленьев, положенных рядами. Медленно сгорая, поленья образуют много углей, дающих высокую температуру. Такой костер удобен для приготовления пищи, а также обогрева и сушки одежды.
"Шалаш". Поленья укладывают на угли наклонно к центру. При этом они частично опираются друг на друга. При такой конструкции костра дрова выгорают в основном в своей верхней части, но зато, благодаря близкому соседству их горящих частей, пламя получается мощным, жарким и концентрированным. Костер типа "шалаш" удобен там, где туристы собираются варить пищу в небольшом количестве посуды и вместе с тем хотят осветить лагерную площадку. Достоинство этого конусообразного или двускатного костра в том, что на него в качестве топлива идут нетолстые "бросовые" дрова (хворост, валежник). Давая высокое яркое пламя, костер вместе с тем имеет весьма узкую зону нагрева и образует мало углей, нуждаясь в постоянном подкладывании сушняка.
"Звездный". Поленья укладывают на груду углей с нескольких сторон по радиусам от центра. Горение происходит преимущественно в центре, и по мере сгорания дров их продвигают ближе к центру.
"Таежный". Складывается из длинных поленьев, уложенных вдоль или под острым углом друг к другу. В кострах типа "таежный" используется принцип взаимного разогревания горящих поверхностей, разделенных лишь узкими щелями. За счет этого жар усиливается, и между бревнами возникает достаточно сильная вертикальная тяга, хотя они и лежат очень близко друг к другу. Широкий фронт огня позволяет варить на нем пищу для большой группы, сушить вещи, а также ночевать рядом тем, кто почему-либо не имеет палаток. Относясь к кострам длительного действия, "таежный" не требует частой подкладки дров. От себя добавлю, что это наиболее часто используемый туристами костер. Правда выглядит он не так, а как на 7-ой картинке, потому что то, что на 7-ой не совсем нодья, ну да ладно.
"Нодья". (на рисунке не показана) Складывается уже не из отдельных поленьев или чурбаков, а из трех больших бревен длиной 2-3 м. Для того чтобы соорудить такой костер, нужны время и силы, но зато он дает много тепла и горит, не требуя новых дров, несколько часов подряд, а если бревна достаточно толстые, то и всю ночь. Прежде чем его разводить, надо иметь достаточно много жарких углей, которые получаются с помощью одного из костров, описанных ранее. Эти угли из компактной кучи надо разворошить и рассыпать узкой полосой длиной 2-3 м, соответственно длине заготовленных толстых бревен. Затем нужно набросать поверх углей хворосту. Когда хворост хорошо займется - закатить в огонь слева и справа два из трех приготовленных сухих бревен, оставив между ними расстояние примерно в 1/3 или наполовину диаметра бревна. Угли и горящий хворост окажутся между бревнами. Очень полезно бывает предварительно пройтись вдоль этих бревен с топором и сделать на них по всей длине косые засечки, наподобие тех, которые делают плотники, когда им надо вытесать плоскость. Закатывая бревна в костер, надо повернуть их засечками к огню - так они быстрее разгорятся. Когда они хорошо займутся, на них сверху кладут третье бревно. На нем тоже лучше сделать засечки и, укладывая его, следить, чтобы они были обращены вниз, к огню. Разгораются сухие бревна очень быстро и горят долго (при диаметре 35-40 см или больше - всю ночь). У такого костра можно ночевать даже в сильные морозы. К костру ложатся ногами, сверху над спящими натягивается наклонный тент (в качестве тента можно использовать палатку - при ночлеге у такого костра она не понадобится).
На самом деле это все тот же таежный. Настоящая нодья делается по-другому и горит действительно всю ночь и дает много тепла, (и мало света) причем тепло направленно именно на тех, кто находится под тентом, т.е. тепло идет не вверх, а параллельно земле. Делается такой костер из двух больших бревен, которые кладуться друг на друга (предварительно надо обтесать с одной стороны каждое бревно (что бы была ровная площадка), что бы они не скатывались и укрепить косыми не толстыми бревнами, что бы не скатывались и в процессе горения. Горит такой костер, постоянно давая тепло больше 12-и часов. Таежный же прогорает за 2-3 часа и надо подкладывать дрова постоянно. Разжигается нодья просто - закладываются или угли между двух бревен (на ровную площадку) - идеального соприкосновения не будет все равно, так что в расстояния между бревнами смело можно класть угли и раздувать, если проложить еще и растопки, схватится быстро.
Какие же из описанных костров относятся к жаровым, а какие - к пламенным? Это зависит не только от конструкций костра, но и от качества дров - смолистые или нет, совершенно сухие или с сыроватой корой, а также от манеры работы кострового.
Первые два типа "таежных" костров можно сделать жаровыми или пламенными, уменьшая или увеличивая ширину зазора между поленьями. Третий тип "таежного" костра в основном жаровой, но, изменяя расстояние между поленьями или поворачивая их вокруг продольной оси, можно и его сделать пламенным, правда, на короткое время. Даже "нодья", явно принадлежащий по своему назначению к жаровым, можно заставить работать как пламенный, подложив под верхнее бревно две поперечные чурки. (и в таком виде он прогорит еще быстрее). Настоящая нодья истинно жаровой костер.
Опытный костровой знает характер огня: легко передвигая поленья в костре, он может заставить его в нужный момент дать больше света, увеличить или уменьшить пламя, обеспечить интенсивное или, напротив, медленное прогорание топлива.

III. ВЫБОР И ЗАГОТОВКА ДРОВ
В предыдущих разделах про дрова было сказано только одно: они должны быть сухими. Поговорим теперь о них более подробно.
Лучшие дрова - из хвойных деревьев. У бывалых путешественников принято отдавать предпочтение сосне и кедру, так как они мало искрят. Однако это имеет существенное значение только в том случае, если предстоит ночевка не в палатке, а рядом с огнем, так что можно счтитать, что ель ничуть не хуже сосны и кедра. Хорошо горят также сухая лиственница и пихта. (но только летом!) Последняя, правда, часто "стреляет" угольками. Из лиственных пород лучше других - береза, но даже она считается хуже хвойных деревьев. . Сухостойная береза почти всегда гнилая, тем более упавшая, которая обычно вообще превращается в труху. Ни гнилье, ни труха на костер не годятся. А вот хвойные породы значительно меньше подвержены гниению - этому препятствует смола. Так же отлично горит сухой кедровый стланник. Даже под проливным дождем.
Подходящая сушина найдена. (обычно хватает одного дерева с диаметром ствола 25-35 см на уровне метра от землина на группу из 8-10 человек. На вечер, что бы высушиться, поужинать и хорошо посидеть некоторое время, и даже останется на утро, что бы приготовить завтрак.
Такие толстые деревья очень редко когда рубят. Обычно в группе имеется одна-две пилы (двуручная или "цепочка") с помощью которых валят сушины, распиливают на нужные части и уже топором обрабатывают дальше. Так менее энерго и времязатратно.
С упавшего дерева надо, прежде всего, снять сучки, пройдя вдоль него с топором. Ветви тут же собирают в кучу. Они тоже пойдут в костер. После этого можно разделывать ствол на поленья нужной длины. Пытаться сделать это до того, как дерево осучковано, не следует. Упавшее дерево почти всегда лежит, опираясь на ветви. Если в таком положении начать рубить ствол, то ветви будут амортизировать удары топора. Сил будет уходить много, а эффект будет незначительным. Это если у нас нет пилы. Если есть пила, то все происходит ровно наоборот - сначала распиливаем на поленья, потом обрабатываем топором.
Существует правило - никогда не рубить дрова на земле или на камнях, чтобы на топоре не появлялись зазубрины. Поэтому при разделке поваленного дерева нужно обязательно подложить под него какое-нибудь полено или плашку, толстую ветку, наконец. Если под рукой ничего подходящего не оказалось, можно подтащить срубленное дерево к пню или выступающему из земли корню. После того, как отрублено первое полено, дальше можно подкладывать уже его.
При рубке дров популярен такой прием, как придавливание бревна ногой. Разберем, как при этом свести вероятность травмы к минимуму.
Прежде всего, придавливая бревно ногой, нужно ставить ее не прямо перед собой, а несколько в сторону, тогда можно сделать подруб ближе к опорной ноге, стоящей на грунте за бревном. А задеть ее, сорвавшись при ударе, топор практически не может. Далее, придавив бревно сверху, не следует делать подруб тоже сверху. Пусть подруб будет на противоположной стороне бревна. Если топор сорвется, во втором случае он проскочит мимо.
После того как нарублены поленья, надо хотя бы часть из них расколоть вдоль на две, а если полено толстое - на четыре части. Расколотые вдоль поленья быстрее разгораются. Но нарубленные топором поленья вертикально поставить трудно. Лучше колоть такие поленья, положив одним концом на землю, а другим на какую-то опору (другое полено, валежину и т. д.). Очень распространенная ошибка, встречающаяся при этом, состоит в том, что полено кладут по направлению к себе, да еще придерживают нижний конец ногой. Удар топора в этом случае идет точно в направлении ноги. Поэтому полено нужно положить на опору в направлении от себя, а удар, как и при разделке бревна на поленья, наносить по той части, которая лежит на опоре.
Прежде чем начать колоть полено, полезно осмотреть его: нет ли на нем сучков или трещин. Трещины довольно часто встречаются в сухих стволах. В этих случаях лучше попытаться расколоть полено, используя естественную трещину. Если полено имеет сучки с какого-то одного конца, следует начинать колоть его с другого конца, где сучков нет. Если сучки есть с обоих концов, то надо колоть его с того конца, где их меньше, и стараться уложить полено так, чтобы удар приходился между сучками.
Иногда с первого же удара полено дает продольную трещину. Если этого не получилось, нужно постараться вторым ударом вогнать топор точно в то же место. И так может быть несколько раз. После того как образовалась продольная трещина, очередной удар наносят, вгоняя топор в конец трещины, чтобы продолжить ее. Если полено не очень толстое, а трещина прошла на всю или почти всю длину его, то не следует вытаскивать топор из древесины для следующего удара. Сделав замах топором вместе с поленом (топор при этом держат плашмя), нужно ударить об опору концом полена, противоположным тому, куда вошел топор. От этого удара полено легко расколется на две части. Здесь надо помнить, что при достаточно сильном ударе обе половины полена нередко с силой взлетают в воздух. Поэтому чтобы не получить травму, надо наносить удар не прямо перед собой, а немного сбоку, как говорят туристы, "под руку". Тогда отлетевшие части полена не заденут рубящего.

IV. РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРА ПОД ДОЖДЕМ
Начнем с самого простого - со спичек. Чтобы развести костер под дождем, надо иметь сухие спички.
Следует завести правило - у каждого при себе обязательно должны быть спички в непромокаемой упаковке. Это помимо тех расхожих спичек или зажигалок, которые лежат в кармане у кострового или у дежурных. Существует много способов герметизации спичек.
Для неполной герметизации коробку спичек кладут в полиэтиленовый пакет и несколько раз оборачивают его вокруг коробки. Для полной герметизации в том же самом полиэтиленовом пакете заваривают горловину с помощью утюга или паяльника. Неполная герметизация вполне достаточна для защиты спичек от дождя. Но если спички каким-то образом попадут в воду, то она не поможет.
Кроме указанного, существует множество других способов герметизации спичек. Вот некоторые из них. Можно положить несколько спичек вместе с боковой стенкой от спичечной коробки в пустую охотничью гильзу, которую потом залить парафином. Можно убрать коробку спичек, завернутую в бумагу, в металлическую коробку, а затем стык крышки с корпусом залить сургучом. Вместо сургуча можно использовать изоляционную ленту или лейкопластырь. Это проще, но менее надежно. Все это полная герметизация. Неполная же будет в том случае, если, используя те же способы, не заделывать упаковку наглухо. Используя гильзу, например, вместо заливания парафином можно надеть на нее сверху детскую соску, а металлическую коробку просто плотно закрыть, не прибегая к изоляционной ленте или сургучу.
Итак, иметь сухие спички - необходимое условие для разведения костра в дождь. Но этого еще недостаточно. Если дождь идет длительное время (осенью случается, что с короткими перерывами он может продолжаться два-три дня подряд), в лесу все становится словно напитанным влагой - трава, хвоя, ветви деревьев. В такую погоду самые сухие ветки будут слегка влажными снаружи. Даже паутинка в этих условиях не загорается, За время горения растопки паутинка успевает лишь чуть-чуть подсохнуть снаружи. Можно много раз повторять эту операцию, пока, наконец, паутинка подсохнет настолько, что загорится. Но затем то же самое может повториться с более крупными ветками, которые будут положены в костер: паутинка прогорит, а эти ветки успеют только подсохнуть да слегка закоптиться.
Чтобы не оказаться в подобном положении, следует взять с собой из дома искусственную растопку, не боящуюся влаги, - таблетки сухого спирта, куски целлулоида или плексигласа. Когда костер разводят с помощью свечки, то отрезают от ее конца кусок сантиметра полтора высотой, ставят этот огарок на землю, зажигают его, а потом начинают сверху класть паутинку или тонкую лучинку, так чтобы она касалась верхней половины язычка огня, но не фитиля (иначе свечка может легко погаснуть). Для этого паутинку обычно укладывают "шалашиком" либо кладут ее на ветку покрупнее, на манер таежного костра второго типа, но только в несколько слоев. Свечка горит долго, пламя держится все время в одном месте, паутинка или лучинка постепенно подсыхают и начинают разгораться. Свеча в этом случае играет ту же роль, что груда углей по отношению к поленьям при разведении большого костра.
Нельзя в качестве искусственной растопки применять взрывчатые и горючие вещества. Взрывчатые вещества, в частности порох, прежде всего, опасны, а кроме того, неэффективны. Если даже удастся найти какой-то способ их применения, приводящий к горению, а не взрыву, прогорает такая растопка настолько быстро, что дрова, не успевают заняться. Горючие вещества - спирт, бензин, керосин - попросту неэффективны. Облитые ими ветки загораются моментально, но гаснут тут же, как только бензин или спирт прогорят.
Далее, надо иметь в виду, что если даже тонкие веточки, паутинка могут оказаться влажными с поверхности, то тем более это относится к более толстым партиям топлива. Чтобы они быстрее воспламенились, можно воспользоваться старым таежным способом. Для этого надо взять острый нож и настрогать на этих палочках стружку, не отделяя ее, однако, окончательно от палки. Пусть с одного конца на ней образуется кудрявый венчик.
Загораются такие разжигательные палочки очень быстро. Если стружка получилась достаточно мелкая и густая, их можно даже поджигать прямо от растопки, вместе с паутинкой и лучиной. Надо приготовить несколько таких палочек, а на остальных сучьях и ветках второй и третьей партии топлива тоже сделать надрезы. Пусть они не будут такими глубокими, но они должны располагаться по всей длине и лучше с разных сторон. Кстати, иногда бывает полезно зачищать таким образом даже лучину.
Когда костер разгорится достаточно для того, чтобы начать подкладывать более крупные дрова, - толщиной в руку и более, - нужно сделать и на них по всей длине подобные же засечки, только, конечно, теперь уже топором. А еще лучше - расколоть каждое полено вдоль. Внутренние слои древесины остаются не затронутыми влагой, каким бы сильным дождь ни был, и загораются достаточно легко.
Конструкция костра тоже в известной степени определяет успех дела. В сильный дождь некоторые из конструкций (например, "колодец") быстро заливает и туристам остается лишь наблюдать печальную картину борьбы огня с водой. Надо постараться расположить дрова так, чтобы они сами себе служили крышей, защищающей от дождя. Из описанных выше конструкций лучше всего этому соответствует таежный костер второго типа, "нодья", "шалаш", таежный костер третьего типа. Таежный костер второго типа будет особенно хорош, если его сложить из поленьев, наколотых по длине, и уложить их вплотную или почти вплотную друг к другу. Поленья обращены к дождю корьем и имеют наклон, подобно крыше дома. Вода скатывается по ним вниз, и только очень небольшая часть ее достигает огня. В случае дождя можно использовать конструкцию костера "нодья", взяв сравнительно небольшие поленья. Огонь здесь защищен от дождя двумя бревнами с боков, а третье бревно закрывает огонь сверху. Используя эту конструкцию при дожде, нужно сделать засечки на поленьях по всей длине. Расколотые вдоль поленья на такой костер не идут, а мокрое корье загорается не сразу. Таежный костер третьего типа и "шалаш" обычно оставляют часть углей неприкрытыми от дождя, в особенности от косого. Только при большом количестве дров, одновременно укладываемых в костер, удается хорошо прикрыть огонь, чтобы его не доставал дождь. В "шалаше" эти дополнительные дрова располагаются вторым слоем, снаружи от основного, закрывая имеющиеся между его поленьями "окна", а в таежном - по бокам. Помимо того, что эти дрова защищают огонь от дождя, они сами понемногу подсыхают.
Не нужно торопиться при разведении костра под дождем. Нельзя пытаться ускорить работу за счет отказа от тщательности подготовки. Поиски более сухой паутинки, заготовка большего, чем обычно, количества лучины, застругивание разжигательных палочек - все это в конечном итоге сэкономит время.
И, наконец, при самом моменте разведения, растопку стоит защитить от капель, просто встав в накидке над местом будущего костра и вытянув руки, т.е. растопка оказывается под вашей защитой, эдакий тент. Когда костер более-менее разгориться, сильный дождь его уже не потушит и можно "защиту" убрать.

V. КОСТРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
Под костровым хозяйством подразумевают все то оборудование, которое используется с целью подвешивания посуды над огнем для варки пищи и просушки вещей.
Наиболее распространенный и, пожалуй, наиболее универсальный тип очага - это две рогульки с лежащей на них перекладиной. Их вырубают из бросовых и быстрорастущих деревьев - осины, ольхи. Вопреки распространенному мнению, можно изготовить рогульки и перекладину также из сухого дерева. Только в этом случае их надо делать потолще и вбивать подальше друг от друга, так, чтобы огонь непосредственно их не касался.
Выбирая рогульки для очага, не следует брать те, которые имеют равномерное разветвление вершинки: загоняя такую рогульку в землю, придется бить в середину разветвления и, скорее всего, она попросту расколется. Лучше выбрать рогульку с отходящим в сторону сучком. Забить такую рогульку не представляет никакого труда.
Очень часто юные туристы, заготовляя рогульки, срубают начисто все сучки, кроме одного верхнего. Напрасно. Имеет смысл оставить еще один-два сучка ниже основной развилки, обрубив их так, чтобы на каждый из них тоже можно было положить перекладину. Это удобно для того, чтобы регулировать высоту подвески посуды над огнем. В этом случае рогульку можно сделать выше обычной, рассчитав ее так, чтобы перекладина лежала не на самом верхнем, а на среднем сучке. Тогда у дежурных всегда будет возможность по желанию поднять или, наоборот, опустить перекладину. Ничего страшного не произойдет, если какое-то время перекладина будет лежать немного наклонно, важно только, чтобы посуда не съезжала при этом в одну сторону. Разумеется, те две развилки, которые будут основными, надо расположить на одном уровне. За этим надо следить, когда рогульки забивают в землю.
Иногда приходится оборудовать ночлег на каменистой почве, в которую не удается надежно забить рогульки или колья. Если при этом есть под руками крупные камни, то можно соорудить очаг из них, уложив два камня примерно одинаковой величины на некотором расстоянии друг от друга так, чтобы они служили опорой для посудины. Так же в такой местности часто испольщуется таганок и экран (из плотной фольги).
В последние годы среди туристов все большее распространение приобретают различные самодельные приспособления.
И это хорошо со всех точек зрения. Прежде всего, меньше приходится рубить деревьев. Самодельные костровые приспособления хороши и с более утилитарной точки зрения: они экономят время при разбивке бивака.
Очень удобным приспособлением оказались металлические крючки для подвешивания посуды. Если надо снять котелок или кастрюлю с огня, можно легко сделать это, не снимая перекладины с висящей на ней остальной посудой. С помощью крючков легко менять высоту подвешивания посуды над огнем. Если нужно ее опустить, дежурный просто цепляет лишний крючок, а при необходимости поднять - убирает его.
Но самое распространенное приспособление, особенно для лесной зоны - это металлический трос для подвешивания посуды, который приспособлен для натягивания между деревьями. Он, действительно, очень удобен тем, что избавляет от необходимости что-либо искать и вырубать. Вынул его из рюкзака, закрепил на деревьях - и можно подвешивать на крюках (или цепочках) посуду. Этот трос должен быть достаточно длинным (6-8 м), чтобы его можно было растянуть между далеко стоящими друг от друга деревьями.Можно использовать и укороченный трос (длиной 2-3 м), Тогда к петлям на его концах надо привязать веревки и уже их прикреплять к деревьям. (наиболее распространенный вариант)
Натянутый трос надо учитывать при планировке лагеря. Трос, натянутый посредине лагеря, разрежет его на две части и будет все время мешать. Поэтому лучше натянуть его на краю лагеря, чтобы и палатки, и вещи, и люди находились по одну сторону от троса. Место по другую сторону от троса можно отвести для работы кострового и сложить там дрова.
Так же следует сложить некоторое количество дров под тент палатки. На случай, если ночью пойдет дождь, что бы у вас с утра был запас сухих дров и вы без проблем смогли бы приготовить завтрак.

VI. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В чем заключаются меры предосторожности при работе с костром?
Самое первое, что должен запомнить турист: покидая место бивака, следует обязательно залить костер. Не надо думать, что если дрова уже прогорели, если в кострище остались только тлеющие головешки да угли, то заливать его не обязательно. Эти головешки могут разгореться, спустя много времени после ухода группы. Главной причиной страшных лесных пожаров были и остаются плохо загашенные костры.
Никогда не следует разводить огонь непосредственно под деревьями. На деревьях, особенно хвойных, есть чему загореться. Да и корни деревьев легко повредить. Обычно туристы избегают располагать костер вблизи деревьев, но, например, в дождь это искушение бывает достаточно велико.
Нельзя разводить костры там, где имеется торф. Он может тлеть не только на поверхности, но и в глубине, поэтому пожар может возникнуть даже через 1-2 дня после ухода группы.
Нельзя также разводить чрезмерно большие костры.. Большой костер может легко стать источником неприятностей. Сноп искр, взвивающийся над костром, становится очень большим, и даже при небольшом ветерке легко достает деревья, которые, казалось бы, стоят в стороне. "Стреляет" такой костер на большое расстояние и довольно крупными головешками. Наваленные в беспорядочном множестве дрова, немного прогорев, начинают оседать, приводят в движение другие, легко обрушиваются вниз, катятся в сторону. Наконец, большое пламя вообще легко может выйти из-под контроля. А сколько оно пожирает топлива!
Не следует оставлять костер (даже гаснущий) без присмотра. Если предполагается поддерживать огонь всю ночь, чтобы его тепло согревало спящих, нужно организовать у костра дежурство. Иначе от случайной искры почти наверняка прогорят спальные мешки или одеяла.
При разведении костра глубокой осенью или ранней весной, когда на деревьях лежит снег, надо предварительно непременно отряхнуть его с ближайших деревьев, постучав по стволам обухом топора. Иначе, когда костер станет достаточно жарким, весь бивак окажется под дождем. А может и пласт снега упасть на огонь или кому-нибудь на голову.
Особенно внимательно надо следить за костром, когда кругом много сухой травы и когда дует сильный ветер. Обилие сухой травы в средней полосе России бывает обычно сразу же, как только сойдет снег. Пара солнечных деньков, и прошлогодняя трава становится совершенно сухой, а новая, зеленая, еще только чуть пробивается. Необходимо помнить, что по сухой траве огонь распространяется очень быстро (практически со скоростью ветра) и что совсем не обязательно огонь пойдет непосредственно от самого костра. При сильном порыве ветра язык пламени может оторваться от костра и зажечь траву в двух-трех метрах в стороне. Поэтому, если кругом сухая трава, надо постараться найти для костра место, защищенное от ветра.
/Вот уж точно!.. Никогда не забуду, наш поход в 2003-м по Мсте. Так получилось, что у нас потерялись, сломались все иглы. А нам надо было пришить карманы для страховки на обвязки байд. Пошли в сосдений лагерь, дали нам иголку. Одна единственная-распоследняя... Расположились на берегу.. Сухая трава, байды рядом, вдалеке на пригорке (где травы нет) костерок разводится, каны набраны, сейчас на огонь поставим - ужин варить будем... Следим мы за процедурой пришивания, затаив дыхание. И в какой-то момент... иголка выпадает из рук шьющего.. Что делать?.. В сухой траве-то как ее искать?.. Мелькнула мысль - давайте траву сожжем!.. Травы не будет, а иголка - заблестит как на ладони. Сказано - сделано, не успели подумать о последствиях, как в ту же секунду зажигалка уже чиркнула в том месте, куда упала иголка.. Все отпрянули... Еще секунда - байду в панике оттаскивают.. Кто-то бежит за наполненными канами и выливает на очаг, но куда там! Огонь распространяется от центра к переферии со неимоверной скоростью.. Уже оттаскивают и остальные байды, я хватаю коврик и начинаю прыгать с ним по пламени... Слава богу, огонь удается остановить. Диаметр сожженой травы - метров десять... Еще бы чуть-чуть и пиши пропало... Там и палатка уже была.. И соседний лагерь.. Да, кстати, иголку мы все-таки нашли... Только она была вся закопченая, как и земля вокруг... Кстати, байдарку мы все-таки сожгли. Но на следующий день и на другом месте. Потому что не залили костер на ночь. Подул ветер и огонь перекинулся на сухую траву, которая была довольно далеко от очага. Ну а по траве и до байдарки недалеко. Хорошо, что не спала соседняя группа - оттащили и затушили, а то там и до палатки не далеко было./
При неожиданно поднявшемся ветре надо уменьшить пламя, вынуть из костра лежащие сверху дрова, если они еще не очень разгорелись, отложить их в сторону, но только не кучно, чтобы они вновь не занялись, разворошить оставшиеся в костре дрова так, чтобы они оказались лежащими подальше друг от друга, если нужно - плеснуть на некоторые из них водой. А дальше нужно подкладывать дрова только понемножку, чтобы держать огонь "на голодном пайке". Не стоит бояться, что костер может начать затухать и погаснет - ветер не допустит этого.
Одним словом, разводя костер, нельзя пренебрегать мерами предосторожности. И пусть то, что здесь было названо мерами предосторожности, войдет в привычку каждого туриста, станет способом его общения с огнем. Тогда огонь навсегда станет надежным другом, который никогда не обманет и не подведет. Костры.

Выбор дров. Хороший костер начинается с хороших дров. Часто туристы, не умеющие выбирать дрова для костра, начинают с того, что приносят только что срубленные (сырые) дрова, влажные гнилые бревна и ветки, которые дают лишь густой дым. Толку от таких дров немного, а разжигание костра превращается в пытку. Поэтому прежде, чем отправиться в лес за дровами, запомните, что ваша цель - принести такие дрова, которые действительно будут гореть, а не чадить. Лучше всего для этой цели подходит хворост, сухой негнилой валежник (ветки, лежащие на земле), сухие ветки, находящиеся на деревьях, сухостой. Можно подбирать немного подгнившие ветки, если они сухие. Мокрые гнилые бревна не будут гореть, оставляйте их там, где они лежат. В принятое разделение дров на сухие и сырые (растущие) можно добавить еще одну категорию - мокрые. В дождь вы не найдете сухих дров - они все будут мокрые, но разрубив такое мокрое полено, вы получите два полусухих чурбака.
Автору этих строк приходилось разжигать костры под проливными дождями, из сырых веток рододендрона, во время стоянки в зоне альпийских лугов использовать в качестве топлива кизяк (сухой коровий помет). В принципе, ничего невозможного нет.
Материал для разжигания костра. В настоящее время бумага как материал для разжигания костра отходит (если уже не отошла) в прошлое. Современные туристы используют сухое горючее, оргстекло, свечки, горючие жидкости (бензин, керосин, подсолнечное масло и др.). Вопрос об использовании горючих жидкостей в походах достаточно спорен. Рекомендовать их использование вряд ли возможно по соображениям безопасности как разжигания костра, так и переноски. А вот сухое горючее, оргстекло и свечки хорошо зарекомендовали себя в походах. Этими материалами для разжигания костра стоит пользоваться, учитывая их особенности.
Сухое горючее (иначе его называют «сухой спирт») представляет собой большие таблетки белого цвета. Его можно купить в магазинах для охотников и туристов. Умелый костровой для разжигания костра использует половину таблетки. Таблетка сухого горючего долго горит, но дает мало жара (растопка нагревается и зажигается от долгого воздействия огня) Сухим горючим лучше пользоваться в сухую погоду при наличии хороших мелких сухих веток.
Оргстекло - особый вид пластмассы, сгорает достаточно быстро, но при сгорании выделяет большое количество тепла. Оргстекло хорошо использовать в дождливую погоду, когда ветки, использующиеся в качестве растопки, немного подмокли.
Свеча практически универсальна. Очень долго горит, ее пламя выделяет большое количество тепла. Незаменима при разжигании костров под проливными дождями.
В качестве материала для разжигания костра можно использовать растительное масло, сухую траву (сено), вату и бинт из медаптечки.
Виды костров. Туристы выделяют несколько видов костров, имеющих определенное назначение.

«Таежный» костер складывается из больших толстых бревен. В основном его используют охотники в качестве обогрева при ночевке. «Таежный» костер складывается при наличии большого количества горящих (или тлеющих) углей. Он практически не требует подкладывания дров. Дает много тепла. Таежные костры можно использовать и для приготовления пищи для большой группы.
Варианты «таежных» костров:

Разжигание костра начинается со сбора маленьких веточек, которые называются растопкой. Плох тот костровой, который ждет, пока остальные участники группы принесут большие толстые поленья. С самого начала, определив, где будет разводиться костер, костровой должен очистить место для костра и уже приступить к сбору маленьких тонких веток. Затем эти ветки укладываются в центре предполагаемого костра «шалашом» или «колодцем». В центр кладется материал для разжигания костра и поджигается. При разведении костра необходимо учитывать два момента: 1) в центр костра должен постоянно подаваться ток воздуха (костер должен «дышать»); 2) по мере сгорания дров их нужно постоянно подкладывать (костер нужно «кормить»). Не закладывайте пламя плотно даже маленькими ветками. Подкладывайте ветки постепенно туда, где горит хорошее пламя. Обратно

Разведение костра

Принцип разведения костра сам по себе не сложен. Сначала зажигается растопка — какой-то материал, способный на небольшое время дать достаточно крупное пламя, чтобы от него занялись совсем тонкие сухие ветки толщиной со спичку. Затем подкладывают сучья побольше, приближающиеся по толщине к карандашу. Когда разгорятся и эти, кладут следующие, толщиной в палец. Так, постепенно кладут в костер все более и более толстые дрова. Понятно, что все дрова должны быть обязательно сухими.

На растопку обычно идет бумага, реже — береста. Надо только помнить, что снимать для растопки бересту с берез, растущих возле бивака, недопустимо. Бересту обычно запасают впрок, когда во время перехода находят гнилое или упавшее дерево. Опытные туристы часто обходятся без бумаги или бересты. В качестве растопки они употребляют либо очень тонкую лучину (почти стружку), которую берут из середины сухого полена, расколотого вдоль, либо то, что туристы называют паутинкой, — мелкие сухие веточки ели. Их почти всегда можно найти на крупной ели, если заглянуть под свисающие ветви у ствола.

Однако начинающему туристу лучше использовать и мелкую лучину и паутинку в качестве первой порции топлива, которая пойдет в огонь сразу же, как только разгорится растопка.

Иногда на туристских соревнованиях требуется развести костер, не пользуясь бумагой или берестой. В таких случаях лучину и паутинку заготовляют заранее, как следует просушивают, связывают в пучки и расходуют только на соревнованиях. Бумага для растопки должна быть слегка примята. Гладкий лист, как, впрочем, и комок бумаги, будет плохо разгораться.

Береста практически никогда не бывает ровным листом, и приминать ее не надо. Но иногда она сворачивается в тугую трубку, расправлять которую — дело безнадежное. Лучше разорвать бересту ни тонкие полосы и, используя как растопку, сложить в кучку.

Растопку обычно укладывают прямо на землю, а сверху на нее кладут веточки или лучинки из первой партии топлива, но не всю заготовленную паутинку или лучину, а только часть их, так, чтобы растопка не оказалась заваленной ими. Некоторые туристы любят при этом укладывать на растопку только нижние концы лучины, а верхние — класть на какую-нибудь ветку потолще. Действительно, в такой укладке есть смысл: веточки или лучинки, лежащие в наклонном положении, легче разгораются. Когда бумага или береста прогорят, лучинки не оседают вниз и не ссыпаются друг на друга, что иногда происходит, если их просто набросать поверх растопки (упавшие на землю неразгоревшиеся лучинки могут потухнуть).

Растопку следует поджигать снизу — тогда она прогорит вся, до конца. Если зажечь растопку сверху, то нередко прогорает только ее верхняя часть, а затем пламя гаснет: огонь вниз распространяется очень плохо.

Растопку в виде пучков паутинки или лучинок лучше поджигать, держа на весу. Чем тоньше лучина или прутики, тем легче они загораются, но тем быстрее они и прогорают. Те из них, которые идут на растопку или на первую партию топлива, сопоставимы по толщине со спичкой и горят очень часто не дольше, чем спичка. Поэтому первые две-три минуты нужно все время очень быстро подкладывать в огонь новое и новое топливо. При этом нельзя валить его в огонь как попало. Если ветки или лучина лягут плотным слоем, они забьют огонь и костер тут же погаснет. Это обычная ошибка юных туристов: едва появилось пламя, они щедро сыплют на него заранее заготовленную паутинку и огонь тухнет. Надо укладывать топливо в костер таким образом, чтобы между ветками, лучинами или чурками оставались просветы, необходимые для доступа воздуха. Тогда огонь будет хорошо разгораться. Это, впрочем, касается не только разжигания костра, но и поддержания его, когда в дело идут уже толстые дрова. Но в этом случае есть время положить полено, посмотреть, как оно занимается, передвинуть его, если оно плохо легло, и т. д. Тогда огонь мгновенно не погаснет, а при разжигании костра огонь может исчезнуть за несколько секунд, если костровой замешкается или допустит какую-нибудь ошибку. Одна из ошибок, которую часто допускают юные туристы, была уже названа — огонь гасят, засыпая его топливом. Другая состоит в том, что слишком рано в огонь пускают толстые дрова. Едва разгорелась паутинка, а на нее уже начинают укладывать сучья в два пальца толщиной. Паутинка мгновенно прогорает, а сучья успевают только закоптиться снизу.

Далее. Первая, сравнительно небольшая, кучка паутинки, которая поджигается от растопки, должна сыграть роль запала. Когда эта паутинка разгорелась, надо пустить в ход остальной запас паутинки. На разгоревшуюся паутинку кладут несколько сучьев из следующей партии топлива (скажем, толщиной с карандаш). Разгоревшись, они послужат запалом для всей партии дров. Так постепенно увеличивается толщина сучьев и поленьев, закладываемых в костер. Типичная ошибка юных туристов заключается также в том, что из каждой партии дров они пытаются использовать только запал, а не весь объем топлива. Иногда это происходит из-за того, что топлива собрали мало, только-только на запал.

Опытный турист никогда не начнет разжигать костер, пока не подготовит необходимого на первое время топлива. Он знает, что не сможет отойти от костра, пока не разгорятся сучья в полтора-два пальца толщиной. А время, которое он потратит на то, чтобы собрать это топливо, всегда будет меньше времени на повторное разжигание костра. Нередко приходится видеть такую картину. Едва сбросили рюкзаки, как кто-нибудь хватает газету и, сломав две-три сухие ветки, начинает разжигать огонь. Костер никак не разгорается. Его обступает кружок любопытных. Затем один из них решительно отстраняет кострового: «Ну-ка, дай сюда! У кого есть газета?» И все начинается сначала, иногда по нескольку раз. Это, не говоря о тех случаях, когда в качестве растопки пытаются использовать молодую хвою, сено или солому.

Поддержание костра

Разведение костра можно считать оконченным, когда получена небольшая кучка жарко тлеющих углей. До тех пор пока в костре не образовались угли, он может погаснуть очень легко. И наоборот — когда в костре уже имеются угли, так легко он не погаснет. Угасает он медленно, языки огня часто вспыхивают над углями, и только постепенно они становятся меньше и пробиваются все реже и реже. Достаточно подбросить дров — и огонь снова разгорится.

В справочниках и руководствах принято делить костры на дымовые, жаровые и пламенные. Дымовые костры используются для сигнализации и для отпугивания комаров, слепней, гнуса; жаровые — для приготовления пищи, просушки вещей, для согревания людей, если они ночуют без палатки у костра; пламенные — для освещения бивака и приготовления пищи.

Дымовые костры используются юными туристами очень редко. Необходимости сигнализировать с их помощью, как правило, не встречается, а для использования их против комаров и гнуса нужен большой опыт. В качестве средства против комаров гораздо проще приобрести на группу флакон диметилфталата. Поэтому останавливаться на разведении дымовых костров мы не будем. На худой конец всегда можно подбросить в любой костер сырых веток, еловых лап или травы, чтобы получить столб дыма. А вот жаровые и пламенные костры следует рассмотреть подробнее.

Существует несколько основных видов таких костров (рис.24).

Рис. 24. Виды костров: 1 – "колодец"; 2 – "шалашик" ("конус"); 3 – "звездный"; 4 – "таежный"; 5 – "таежный-2"; 6 – "таежный-3"; 7 – "три бревна".

«Колодец». Два полена кладут на угли параллельно, на некотором расстоянии друг от друга; поперек них — еще два и т. д. Такая конструкция по внешнему виду, действительно, напоминает колодезный сруб. Она обеспечивает хороший доступ воздуха к огню, и поленья обычно равномерно горят по всей длине.

«Шалашик», или «конус». Поленья укладывают на угли наклонно к центру. При этом они частично опираются друг на друга. При такой конструкции костра дрова выгорают в основном в своей верхней части, но зато, благодаря близкому соседству их горящих частей, пламя получается мощным, жарким и концентрированным. Этот костер бывает выгоден, если нужно вскипятить воду или быстро приготовить что-нибудь в одном ведре, кастрюле, чайнике. Если же надо повесить на огонь не одну посудину, а несколько и, кроме того, желательно, чтобы все было готово одновременно, тогда «шалашик» не подходит. Тут лучше воспользоваться каким-нибудь другим видом костра, хотя бы тем же «колодцем».

«Звездный». Поленья укладывают на груду углей с нескольких сторон по радиусам от центра. Горение происходит преимущественно в центре, и по мере сгорания дров их продвигают ближе к центру.

«Таежный». Этот костер обязательно упоминается в туристских справочниках и руководствах. Однако, если взять разные справочники, окажется, что в них под этим названием описываются совсем разные конструкции, костров. Вот главные из них:

1. Костер складывают из длинных поленьев в два ряда, по два-три полена в каждом ряду. Оба ряда пересекаются под некоторым углом. При этом верхний ряд кладут так, чтобы он пересекался с нижним над грудой углей. Место горения приходится на пересечение обоих рядов.

2. Около углей кладут толстое полено; остальные кладут на него одним концом. Груда углей оказывается под ними.

3. Три-четыре полена укладывают на угли вплотную или почти вплотную друг к другу. Горение идет по всей длине поленьев, преимущественно в местах их соприкосновения.

Как видим, во всех трех случаях укладка дров в костер совершенно различная. Однако кое-что общее между ними есть. Всегда используется принцип взаимного разогревания горящих поверхностей, разделенных лишь узкими щелями. За счет этого жар усиливается, и между бревнами возникает достаточно сильная вертикальная тяга, хотя они и лежат очень близко друг к другу.

Говоря о типах костров, выше везде указывалось, что эти костры складываются из поленьев. Но, конечно, точно такие же костры можно сложить и из нерасколотых стволов различной толщины.

В заключение рассмотрим еще один вид костра. Он складывается уже не из отдельных поленьев или чурбаков, а из трех больших бревен длиной 2—2,5 м. Для того чтобы соорудить такой костер, нужны время и силы, но зато он дает много тепла и горит, не требуя новых дров, несколько часов подряд, а если бревна достаточно толстые, то и всю ночь. Взрослые туристы применяют такой костер для ночевок на снегу без палаток. Юным туристам пользоваться таким костром почти не приходится, но на всякий непредвиденный случай полезно знать, как его сделать. Бывает, что осенью или весной ночью случаются неожиданные заморозки, а у участников похода вместо спальных мешков с собой легкие одеяла. Может случиться, что однажды вместо планировавшегося ночлега в каком-нибудь населенном пункте придется заночевать в лесу: рассчитывали дойти, но не успели; потеряли ориентировку; кто-нибудь из товарищей подвернул ногу.

Вот тут-то и может пригодиться такой костер. Прежде чем его разводить, надо иметь достаточно много жарких углей, которые получаются с помощью одного из костров, описанных ранее. Эти угли из компактной кучи надо разворошить и рассыпать узкой полосой длиной 2—2,5 м, соответственно длине заготовленных толстых бревен. Затем нужно набросать поверх углей хворосту. Когда хворост хорошо займется — закатить в огонь слева и справа два из трех приготовленных сухих бревен, оставив между ними расстояние примерно в 1/3 или наполовину диаметра бревна. Угли и горящий хворост окажутся между бревнами. Очень полезно бывает предварительно пройтись вдоль этих бревен с топором и сделать на них по всей длине косые засечки, наподобие тех, которые делают плотники, когда им надо вытесать плоскость. Закатывая бревна в костер, надо повернуть их засечками к огню — так они быстрее разгорятся. Когда они хорошо займутся, на них сверху кладут третье бревно. На нем тоже лучше сделать засечки и, укладывая его, следить, чтобы они были обращены вниз, к огню. Разгораются сухие бревна очень быстро и горят долго (при диаметре 35—40 см или больше — всю ночь). У такого костра можно ночевать даже в сильные морозы.

К костру ложатся ногами, сверху над спящими натягивается наклонный тент. Сооружая такой костер, надо помнить, что спать нужно рядом с ним, чтобы пользоваться его теплом. Нелепо, например, разведя его, уйти потом спать в палатку. Если погода позволяет переночевать в палатке, то не следует и браться за устройство описываемого костра. Сам по себе такой костер несложен, но поиски сушин для него, их валка, разделка и, наконец, транспортировка к огню отнимает много времени и сил. Если же в палатке спать холодно, и решено развести костер, чтобы спать возле него, используйте лучше палатку как тент.

Опытные туристы, привыкшие иметь дело с кострами, умеют разжигать такой костер и без углей. Они укладывают сначала два нижних бревна почти вплотную, а затем поверх их по "всей длине располагают мелкий хворост, сверху на поперечных палках кладут третье бревно и поджигают хворост. Однако юным туристам лучше разводить такой костер, пользуясь углями.

Какие же из описанных костров относятся к жаровым, а какие — к пламенным?

Это зависит не только от конструкций костра, но и от качества дров — смолистые или нет, совершенно сухие или с сыроватой корой, а также от манеры работы кострового.

Так, «колодец» и особенно «шалашик» чаще всего относятся к числу пламенных костров. Но достаточно пустить вперемежку с сухими поленьями немного сыроватых или уложить поленья достаточно тесно, как пламя заметно уменьшится, света костер станет давать совсем мало, горение частично перейдет в тление, и костер станет жаровым. «Звездный» костер обычно считается жаровым. Но достаточно уложить концы поленьев, находящиеся в центре, друг на друга, и получится пламенный костер.

Первые два типа «таежных» костров можно сделать жаровыми или пламенными, уменьшая или увеличивая ширину зазора между поленьями. Третий тип «таежного» костра в основном жаровой, но, изменяя расстояние между поленьями или поворачивая их вокруг продольной оси, можно и его сделать пламенным, правда, на короткое время. Даже последний из рассмотренных типов костров, (из трех массивных бревен), явно принадлежащий по своему назначению к жаровым, можно заставить работать как пламенный, подложив под верхнее бревно две поперечные чурки.

Опытный костровой умело пользуется этим обстоятельством. Слегка передвигая поленья в костре, он может заставить его в нужный момент дать больше света, увеличить или уменьшить пламя, обеспечить интенсивное или, напротив, медленное прогорание топлива.

Умение регулировать костер дается не сразу. Пусть это не смущает юного туриста. Надо пробовать, экспериментировать. Все, что можно прочитать о кострах в книжках (в том числе и в этой), будет полезно только на первых порах. Затем приобретается опыт, а с ним и собственная манера работы с костром. Вот тогда можно убедиться, что описанные здесь конструкции в чистом виде применяются крайне редко. Туристы будут складывать костер, который только изредка и ненадолго будет приобретать вид «шалашика» или «колодца», как их рисуют в справочниках. Регулируя огонь, можно будет переходить от одной конструкции к другой, а чаще импровизировать, создавая на каждый раз какие-то новые способы укладки поленьев. Ведь главное — это обеспечить доступ воздуха к огню и использовать взаимный разогрев горящих поверхностей, а добиться этого можно тысячью разных способов. Исключение составляет лишь костер «три бревна». Делать его надо так, как описано в книге, и чем точнее, тем лучше. Правда, и здесь могут быть варианты, но применяются они только в зимних походах с ночевками на снегу. И последнее. «Шалашик», «колодец» и первые два типа «таежных» костров представляют, собой конструкции, которые могут быть использованы при разведении костра. Надо попробовать укладывать этими способами мелкие веточки и лучину. Может быть, один из них придется юному туристу по душе.

Выбор и заготовка дров

В предыдущих разделах про дрова было сказано только одно: они должны быть сухими. Поговорим теперь о них более подробно. Лучшие дрова — из хвойных деревьев. У бывалых путешественников принято отдавать предпочтение сосне и кедру, так как они мало искрят. Однако это имеет существенное значение только в том случае, если предстоит ночевка не в палатке, а рядом с огнем, так что юные туристы могут считать, что ель ничуть не хуже сосны и кедра. Хорошо горят также сухая лиственница и пихта. Последняя, правда, часто «стреляет» угольками. Из лиственных пород лучше других — береза, но даже она считается хуже хвойных деревьев. Это нередко удивляет тех, кто имел раньше дело с печным отоплением: при покупке дров всегда отдают предпочтение березовым. Дело в том, что покупные дрова предварительно просушивают. Да к тому же их и после покупки обычно не сразу пускают в дело, а складывают в поленницу, где они еще подсыхают. В этих условиях береза, действительно, экономичнее сосны и ели. Иначе обстоит дело в лесу, где дрова идут в огонь немедленно. Сухостойная береза почти всегда гнилая, тем более упавшая, которая обычно вообще превращается в труху. Ни гнилье, ни труха на костер, понятно, не годятся. А вот хвойные породы значительно меньше подвержены гниению — этому препятствует смола.

Если на дрова берут упавшее дерево, то его следует сначала, попробовать топором и убедиться, не гнилое ли оно. Желательно проверить дерево таким образом в нескольких местах (хотя бы в двух). Очень часто дерево гниет неравномерно: на вполне пригодном для костра дереве вдруг оказывается участок с гнильцой или, наоборот, на гнилой лесине где-то сохранится сухая древесина. Если бивак устроен сравнительно недалеко от населенного пункта, где лес хорошо очищен и от сухостоя, и от валежника, и даже от сухих сучьев, то можно с грехом пополам набрать топлива на костер, наколов толстой щепы от сухих пней, оставшихся от ранее спиленных деревьев. Впрочем, с такой необходимостью туристы встречаются редко: почти всегда можно пройти пару лишних километров и устроить бивак там, где несложно найти дрова.

Заготавливая дрова для своего костра, юным туристам практически не приходится сталкиваться с необходимостью валить сколько-нибудь крупные сухостойные деревья. Обычно сухих сучьев, валежника и, наконец, несколько тонких сухих елочек бывает вполне достаточно, чтобы сварить пищу и посидеть у огня. Однако такая необходимость может и встретиться в какой-нибудь чрезвычайной ситуации, например при необходимости развести костер «три бревна» в случае незапланированной ночевки в лесу в холодное время года. Поэтому не мешает знать, как нужно валить большое дерево. Прежде всего, надо обойти вокруг дерева на расстоянии нескольких метров и посмотреть, не имеет ли оно естественного наклона. Если дерево имеет сколько-нибудь заметный естественный наклон, то валить его надо в этом же направлении. Завалить дерево в направлении, отличающемся от естественного наклона, сумеют только люди, имеющие достаточный опыт. Юным же туристам не следует и пытаться этого делать. Далее, надо оценить, как упадет дерево, не зависнет ли оно, зацепившись верхушкой за ветви соседних деревьев. Снимать зависшее дерево — дело хлопотное и не всегда безопасное. Часто бывает целесообразно не тратить силы и не рубить дерево, которое, скорее всего, зависнет при падении, а сразу подыскивать другое, более подходящее. Если дерево растет на каком-то склоне, следует прикинуть, не скатится ли оно при падении далеко вниз, откуда его будет трудно достать, а если дерево стоит возле места бивака, то не упадет ли оно на лагерь.

Часто бывает, что рубить дерево мешают соседние кусты или ветви близко растущих деревьев. Их надо убрать, чтобы не мешали работать, и чтобы при падении дерева можно было быстро отойти в сторону. Отойти в сторону могут помешать также валежины или сучья, лежащие под ногами. Их тоже надо заранее убрать.

Рубят дерево таким образом (рис. 25).

Рис. 25. Последовательность ударов при рубке дерева.

Сначала с той стороны, куда должно дерево упасть, делают подруб, примерно на треть или на четверть диаметра ствола. Затем начинают делать подруб с противоположной стороны (примерно на ладонь выше первого подруба). Когда второй подруб станет достаточно глубоким, дерево падает под действием собственного веса. Если же встречный подруб не сделать, это приведет к лишней работе: чтобы добраться топором до последних слоев древесины, удерживающих дерево в вертикальном положении, приходится сильно расширять сделанный подруб. Кроме того, работать без встречного подруба опасно: при падении дерево щепится, и эта щепа, подобно пружине, может сильно отбросить комель назад, именно в ту сторону, где стоит турист, подрубивший дерево. Валить дерево, подрубая его равномерно со всех стороны, по кругу, нерационально.

Когда подрубают дерево, то чередуют два рода ударов. Первый, наносимый под острым углом, должен поглубже проникнуть в толщу дерева. Второй удар приходится немного ниже и под менее острым углом. Им выбивают подрубленную древесину. Очередной удар идет под тем же углом, что и первый, но на 1—2 см выше по стволу, а следующий — в глубь подруба, чтобы выбрать древесину, подрубленную предыдущим ударом, и т. д. Конечно, на практике сплошь и рядом приходится производить не один, а два или три одинаковых удара подряд, но суть дела от этого не меняется.

С упавшего дерева надо, прежде всего, снять сучки, пройдя вдоль него с топором. Ветви тут же собирают в кучу. Они тоже пойдут в костер. После этого можно разделывать ствол на поленья нужной длины. Пытаться сделать это до того, как дерево осучковано, не следует. Упавшее дерево почти всегда лежит, опираясь на ветви. Если в таком положении начать рубить ствол, то ветви будут амортизировать удары топора. Сил будет уходить много, а эффект будет незначительным.

Существует правило — никогда не рубить дрова на земле или на камнях. Даже в мягком грунте всегда есть песчинки и мелкие камни. При неудачном ударе топор втыкается в землю, после чего на нем почти всегда появляются большие или малые зазубрины, он быстро тупится. Работать таким топором очень тяжело. Поэтому при разделке поваленного дерева нужно обязательно подложить под него какое-нибудь полено или плашку, толстую ветку, наконец. Если под рукой ничего подходящего не оказалось, можно подтащить срубленное дерево к пню или выступающему из земли корню. После, того как отрублено первое полено, дальше можно подкладывать уже его.

При разделке дерева на поленья, так же как и при валке, чередуют подрубающие и выбивающие древесину удары. Только при валке удар снизу нанести нельзя, поэтому замах всегда делается с одного плеча, а оба рода ударов отличаются только углом наклона, под которым лезвие топора входит в ствол. При рубке лежащего дерева можно чередовать удары с замахом с одного и другого плеча. Один удар подрубает древесину, а второй (встречный) с замахом с другого плеча выбивает ее. Делают подруб на лежащем бревне не сверху, а немного сбоку, на той стороне, которая обращена от рубящего. Когда подруб станет достаточно глубоким, тогда его можно оставить, перешагнуть через лежащее бревно и начать новый такой же подруб, но с другой стороны. Конечно, место для нового подруба нужно выбрать так, чтобы он через какое-то время сомкнулся с первым подрубом. Этого обычно бывает достаточно, чтобы разрубить не слишком толстое дерево.

Разделывая лежащее дерево, многие любят придавливать его сверху одной ногой. При этом утверждают, что получается (удобная рабочая стойка и, кроме того, бревно удерживается от смещений. Что касается стойки, то тут все зависит от привычки: можно работать и не ставя ногу на бревно, и это будет ничуть не хуже. Удерживать бревно ногой, действительно, удобно, но вся беда в том, что при этом нога оказывается в нежелательной близости от завершающего удара топора. А рубленая рана, которую оставляет топор, сопровождается большой кровопотерей и, как правило, требует накладывания швов в больнице. Бинтом и йодом тут не обойдешься. Недаром говорят, что хорошо направленный топор не менее опасен, чем заряженное ружье. Если кто-нибудь из участников похода поранил ногу топором, то на этом поход обычно заканчивается не только для него самого, но и для его товарищей. Дальше начинается эвакуация пострадавшего.

И все-таки, несмотря на все сказанное, такой прием, как придавливание бревна ногой, остается неискоренимым. Слишком сложно сооружать какие-нибудь устройства, чтобы удержать бревно, если оно начинает перемещаться при ударах. Слишком заманчиво, не тратя времени, придержать его ногой.

Поэтому вряд ли следует категорически запрещать такой прием. Лучше разберем, как при этом свести вероятность травмы к минимуму (рис. 26).

Рис. 26. Приемы разделки дерева: а — правильно; б — неправильно.

Прежде всего, придавливая бревно ногой, нужно ставить ее не прямо перед собой, а несколько в сторону, тогда можно сделать подруб ближе к опорной ноге, стоящей на грунте за бревном. А задеть ее, сорвавшись при ударе, топор практически не может. Далее, придавив бревно сверху, не следует делать подруб тоже сверху. Пусть подруб будет на противоположной от рубящего стороне бревна. Сорвавшись, топор рикошетирует обычно вдоль бревна. В первом случае он легко может задеть по ноге, во втором случае проскочит мимо.

После того как нарублены поленья, надо хотя бы часть из них расколоть вдоль на две, а если полено толстое — на четыре части. Расколотые вдоль поленья быстрее разгораются. Кроме того, из них легко изготовить дрова всех размеров, вплоть до самых тонких лучинок, необходимых для разведения костра. Колоть поленья, поставив их стоймя, удобно только в том случае, если они были напилены пилой и имеют ровный срез. Юные же туристы в своих походах, как правило, обходятся без пилы, а нарубленные топором поленья вертикально поставить трудно. Лучше колоть такие поленья, положив одним концом на землю, а другим на какую-то опору (другое полено, валежину и т. д.). Очень распространенная ошибка, встречающаяся при этом, состоит в том, что полено кладут по направлению к себе, да еще придерживают нижний конец ногой. Удар топора в этом случае идет точно в направлении ноги. Поэтому полено нужно положить на опору в направлении от себя, а удар, как и при разделке бревна на поленья, наносить по той части, которая лежит на опоре.

Прежде чем начать колоть полено, полезно осмотреть его: нет ли на нем сучков или трещин. Трещины довольно часто встречаются в сухих стволах. В этих случаях лучше попытаться расколоть полено, используя естественную трещину. Если полено имеет сучки с какого-то одного конца, следует начинать колоть его с другого конца, где сучков нет. Если сучки есть с обоих концов, то надо колоть его с того конца, где их меньше, и стараться уложить полено так, чтобы удар приходился между сучками.

Иногда с первого же удара полено дает продольную трещину. Если этого не получилось, нужно постараться вторым ударом вогнать топор точно в то же место. И так может быть несколько раз. После того как образовалась продольная трещина, очередной удар наносят, вгоняя топор в конец трещины, чтобы продолжить ее. Если полено не очень толстое, а трещина прошла на всю или почти всю длину его, то не следует вытаскивать топор из древесины для следующего удара. Сделав замах топором вместе с поленом (топор при этом держат плашмя), нужно ударить об опору концом полена, противоположным тому, куда вошел топор. От этого удара полено легко расколется на две части. Здесь надо помнить, что при достаточно сильном ударе обе половины полена нередко с силой взлетают в воздух. Поэтому чтобы не получить травму, надо наносить удар не прямо перед собой, а немного сбоку, как говорят туристы, «под руку». Тогда отлетевшие части полена не заденут рубящего.

Разведение костра под дождем

Научиться разводить костер — дело вообще не такое уж хитрое. Значительно сложнее разводить его в дождь. Тут есть много тонкостей, без знания которых можно промучиться весь вечер, извести не одну коробку спичек, а костер все-таки не разжечь. Вот об этих-то тонкостях здесь и пойдет речь.

Начнем с самого простого — со спичек. Чтобы развести костер под дождем, надо иметь сухие спички. Казалось бы, это истина, сама собой разумеющаяся. И все-таки как часто у юных туристов оказывается, что на группу была взята одна-единственная коробка спичек, что нес ее костровой в наружном кармане куртки, что под дождем спички намокли и не зажигаются.

Чтобы не оказаться в подобном положении, следует завести правило — в группе обязательно должны быть спички в непромокаемой упаковке. Это помимо тех расхожих спичек, которые лежат в кармане у кострового или у дежурных. Существует много способов герметизации спичек. Но, прежде всего, надо решить, какую проводить герметизацию — полную или неполную.

Для неполной герметизации коробку спичек кладут в полиэтиленовый пакет и несколько раз оборачивают его вокруг коробки. Для полной герметизации в том же самом полиэтиленовом пакете заваривают горловину с помощью утюга или паяльника. Неполная герметизация вполне достаточна для защиты спичек от дождя. Но если спички каким-то образом попадут в воду, то она не поможет. Полная герметизация гарантирует сохранность спичек во всех случаях, но она существует, естественно, только до первого случая применения спичек. Чтобы воспользоваться заваренными в полиэтиленовый пакет спичками, нужно его разорвать. Таким образом, полная герметизация надежнее, а неполная — удобнее в обращении.

В каждом случае, готовясь к походу, нужно решить, насколько тщательно следует герметизировать спички. Если, например, предстоит воскресный поход в жаркую летнюю пору, достаточно на группу одной коробки спичек в неполной герметизации. Это будет аварийный запас, а расхожие спички можно вообще не герметизировать. Вероятность дождя в такой день вообще мала, а если он и пойдет, то это, скорее всего, будет короткий ливень, который можно переждать. Вероятнее всего, в этом случае придется разводить костер не под дождем, а просто в мокром после прошедшего дождя лесу. Другое дело, если предстоит отправиться на байдарках в недельный поход. Тут всегда надо быть готовым к тому, что вещи могут намокнуть. В этом случае следует две-три коробки спичек загерметизировать полностью. Это будет аварийный запас, а все расхожие спички герметизируются не полностью.

Короче говоря, насколько тщательно надо герметизировать спички, предстоит решать в каждом отдельном случае. Весной и осенью этому надо уделить больше внимания, чем летом; в водном походе — больше, чем в пешем; в длительном — больше, чем в коротком. Но, по крайней мере, одна коробка спичек должна быть по возможности защищена от попадания влаги.

У опытных туристов, путешествующих в сложных отдаленных районах, выработался обычай — каждому участнику похода иметь свою коробку полностью загерметизированных спичек (помимо группового аварийного запаса и помимо расхожих спичек). И держат они эти спички не где-нибудь в рюкзаке, а всегда при себе. Если турист идет в штормовке, они лежат в нагрудном кармане; снимая штормовку, он тут же перекладывает спички в брюки или в карман рубашки.

Кроме указанного, существует множество других способов герметизации спичек. Вот некоторые из них. Можно положить несколько спичек вместе с боковой стенкой от спичечной коробки в пустую охотничью гильзу, которую потом залить, парафином. Можно убрать коробку спичек, завернутую в бумагу, в металлическую коробку, а затем стык крышки с корпусом залить сургучом. Вместо сургуча можно использовать изоляционную ленту или лейкопластырь. Это проще, но менее надежно. Все это полная герметизация. Неполная же будет в том случае, если, используя те же способы, не заделывать упаковку наглухо. Используя гильзу, например, вместо заливания парафином можно надеть на нее сверху детскую соску, а металлическую коробку просто плотно закрыть, не прибегая к изоляционной ленте или сургучу.

Хорошие результаты дает сочетание нескольких способов. Например, уложив спички в металлическую коробку, ее помещают потом в полиэтиленовый пакет. Или наоборот — непромокаемый пакет со спичками укладывают в металлическую коробку. Герметизация в этом случае приближается к полной. Только длительное пребывание в воде может привести упакованные таким образом спички к негодности.

Вместо металлических коробок можно, конечно, использовать и другие. Но пластмассовые иногда трескаются и ломаются, деревянные обычно не закрываются достаточно плотно, картонные — сами легко намокают. Выше было сказано, что спички перед упаковкой следует заворачивать в бумагу. Это желательно делать потому, что иначе они иногда отсыревают изнутри. Кроме того, бумага предохраняет от порчи полиэтиленовый или резиновый мешочек, в который кладут коробку спичек.

Иногда в табачных киосках продаются металлические футляры для спичечных коробок. Они очень удобны в походе. Во время дождя часто случается, что спички намокают не от падающих сверху капель, а от мокрых рук кострового. Костер разгорается далеко не с первой попытки, приходится снова и снова браться за спички, а вытереть руки не обо что. В результате боковые поверхности коробки, о которые зажигают спички, становятся влажными. Металлический футляр позволяет держать коробку в руках, не касаясь ее боковых поверхностей. Кроме того, он защищает спичечную коробку от механических повреждений.

При изготовлении непромокаемого мешка для спичек не следует сшивать его края, а лучше склеивать или сваривать. Ниточный шов не обладает достаточной герметичностью. Завязывая горловину у такого мешка, надо обязательно скрутить ее несколько раз вокруг своей оси, чтобы получился длинный сверток, затем завязать его так, чтобы он не мог раскрутиться, перегнуть пополам и в этом положении окончательно завязать. При такой упаковке вода внутрь мешка практически не просачивается. Подбирая непромокаемый мешок для упаковки спичек, следует помнить, что по своим размерам он должен быть значительно больше спичечной коробки, иначе вряд ли удастся надежно завязать горловину. Если мешок длинный и узкий, то горловину лучше завязать, как было только что сказано, а вот длинный и широкий (например, полиэтиленовый пакет, продающийся в продуктовых магазинах) лучше несколько раз сложить, перегибая так, чтобы на пути влаги, проникающей через горловину, было побольше сгибов.

Все, о чем до сих пор было сказано о хранении спичек, предполагает, что об этом туристы позаботились еще дома, до похода. Ну, а если все-таки этого не было сделано? Скажем, не успели или забыли (у настоящих путешественников такой случай невероятен, но с юными туристами это случается, несмотря на напоминания и предупреждения). Тогда о сохранении спичек нужно как-то позаботиться в походе. Для этого нужно поинтересоваться, у кого из туристов есть какая-нибудь коробка, в которой, например, хранится аптечка или предметы для мелкого ремонта. Возможно, что туда удастся уложить и коробку спичек. Если это не выходит, то можно освободить в коробке место, вынув что-то и положив в карман куртки, запасных брюк, в карман рюкзака и т. д. Может быть, у кого-то из участников похода найдется полиэтиленовый мешок, куда он сложил либо туалетные принадлежности, либо носовые платки, либо еще что-то. Если эти вещи еще не были в употреблении и не сырые, туда смело можно уложить и коробку спичек. В конце концов, можно завернуть спички в носовой платок, косынку, майку или еще что-нибудь подобное, положить в кружку и упрятать подальше в глубь рюкзака. Кружка при этом должна быть туго набита, чтобы спичечная коробка не вывалилась, и ее не пришлось бы искать потом по всему рюкзаку. Можно на месте придумать много других способов. Важно только, чтобы спички не соседствовали с сырыми вещами, хранились в глубине рюкзака, и чтобы владелец рюкзака мог их быстро найти. На последнее обстоятельство следует обратить особое внимание. У юных туристов нередко бывает так, что спички засовываются в уже завязанный рюкзак, куда попало, и, когда эти спички понадобятся, придется под дождем перетряхивать весь рюкзак.

Итак, иметь сухие спички — необходимое условие для разведения костра в дождь. Но этого еще недостаточно. Если дождь идет длительное время (осенью случается, что с короткими перерывами он может продолжаться два-три дня подряд), в лесу все становится словно напитанным влагой — трава, хвоя, ветви деревьев. В такую погоду самые сухие ветки будут слегка влажными снаружи. Даже паутинка в этих условиях не загорается, За время горения растопки паутинка успевает лишь чуть-чуть подсохнуть снаружи. Можно много раз повторять эту операцию, пока, наконец, паутинка подсохнет настолько, что загорится. Но затем то же самое может повториться с более крупными ветками, которые будут положены в костер: паутинка прогорит, а эти ветки успеют только подсохнуть да слегка закоптиться. Так промучаешься целый вечер, но огня не разведешь.

Чтобы не оказаться в подобном положении, следует взять с собой из дома искусственную растопку, не боящуюся влаги, — таблетки сухого спирта, куски целлулоида или плексигласа, огарок свечи. Трудно сказать, что лучше: разные путешественники отдают предпочтение тому или другому. Пожалуй, предпочтительнее иметь свечку. Сухой спирт не всегда есть в продаже, а целлулоид и плексиглас легко загораются и горят очень интенсивно, но и прогорают довольно быстро. Свечкой же несколько неудобно пользоваться, если хочется, чтобы она сохранилась, и ее можно было использовать в дальнейшем. Поэтому когда костер разводят с помощью свечки, то отрезают от ее конца кусок сантиметра полтора высотой (иногда прямо из дома берут не всю свечку, а только маленький кусок от нее), ставят этот огарок на землю, зажигают его, а потом начинают сверху класть паутинку или тонкую лучинку, так чтобы она касалась верхней половины язычка огня, но не фитиля (иначе свечка может легко погаснуть). Для этого паутинку обычно укладывают «шалашиком» либо кладут ее на ветку покрупнее, на манер таежного костра второго типа, но только в несколько слоев. Свечка горит долго, пламя держится все время в одном месте, паутинка или лучинка постепенно подсыхают и начинают разгораться. Свеча в этом случае играет ту же роль, что груда углей по отношению к поленьям при разведении большого костра. Разумеется, при этом нельзя рассчитывать в какой-либо момент извлечь огарок из огня, чтобы воспользоваться им еще раз. Он сгорит в пламени костра.

Такой способ разведения огня хорош, но трудно настаивать на том, что он лучший. В. К. Арсеньев, широко известный по книгам «Дерсу Узала» и «В дебрях Уссурийского края», предпочитал целлулоид, а ведь он, конечно, мог бы воспользоваться и свечкой. Ну, а юным туристам, отправляющимся в поход, наверное, следует взять то, что есть под руками, что проще достать.

Нельзя в качестве искусственной растопки применять взрывчатые и горючие вещества. Взрывчатые вещества, в частности порох, прежде всего, опасны, а кроме того, неэффективны. Если даже удастся найти какой-то способ их применения, приводящий к горению, а не взрыву, прогорает такая растопка настолько быстро, что дрова, не успевают заняться. Горючие вещества — спирт, бензин, керосин — попросту неэффективны. Облитые ими ветки загораются моментально, но гаснут тут же, как только бензин или спирт прогорят. А происходит это чрезвычайно быстро, так что ветки не успевают даже чуть-чуть подсохнуть.

Далее, надо иметь в виду, что если даже тонкие веточки, паутинка могут оказаться влажными с поверхности, то тем более это относится к более толстым партиям топлива. Чтобы они быстрее воспламенились, можно воспользоваться старым таежным способом. Для этого надо взять острый нож и настрогать на этих палочках стружку, не отделяя ее, однако, окончательно от палки. Пусть с одного конца на ней образуется кудрявый венчик (рис. 27).

Рис. 27. Разжигательные палочки.

Загораются такие разжигательные палочки очень быстро. Если стружка получилась достаточно мелкая и густая, их можно даже поджигать прямо от растопки, вместе с паутинкой и лучиной. Надо приготовить несколько таких палочек, а на остальных сучьях и ветках второй и третьей партии топлива тоже сделать надрезы. Пусть они не будут такими глубокими, но они должны располагаться по всей длине и лучше с разных сторон. Кстати, иногда бывает полезно зачищать, таким образом, даже лучину.

Когда костер разгорится достаточно для того, чтобы начать подкладывать более крупные дрова — толщиной в руку и более, нужно сделать и на них по всей длине подобные же засечки, только, конечно, теперь уже топором. А еще лучше — расколоть каждое полено вдоль. Внутренние слои древесины остаются не затронутыми влагой, каким бы сильным дождь ни был, и загораются достаточно легко.

Конструкция костра тоже в известной степени определяет успех дела. В сильный дождь некоторые из конструкций (например, «колодец») быстро заливает и туристам остается лишь наблюдать печальную картину борьбы огня с водой. Надо постараться расположить дрова так, чтобы они сами себе служили крышей, защищающей от дождя. Из описанных выше конструкций лучше всего этому соответствует таежный костер второго типа, «три бревна», «шалашик», таежный костер третьего типа. Таежный костер второго типа будет особенно хорош, если его сложить из поленьев, наколотых по длине, и уложить их вплотную или почти вплотную друг к другу. Поленья обращены к дождю корьем и имеют наклон, подобно крыше дома. Вода скатывается по ним вниз, и только очень небольшая часть ее достигает огня. Костер «три бревна», как говорилось ранее, складывается на случай ночлега у огня, и для него нужны толстые бревна. Но в случае дождя можно использовать эту конструкцию, взяв сравнительно небольшие поленья. Огонь здесь защищен от дождя двумя бревнами с боков, а третье бревно закрывает огонь сверху. Используя эту конструкцию при дожде, нужно сделать засечки на поленьях по всей длине. Расколотые вдоль поленья на такой костер не идут, а мокрое корье загорается не сразу. Таежный костер третьего типа и «шалашик» обычно оставляют часть углей неприкрытыми от дождя, в особенности от косого. Только при большом количестве дров, одновременно укладываемых в костер, удается хорошо прикрыть огонь, чтобы его не доставал дождь. В «шалашике» эти дополнительные дрова располагаются вторым слоем, снаружи от основного, закрывая имеющиеся между его поленьями «окна», а в таежном — по бокам. Помимо того, что эти дрова защищают огонь от дождя, они сами понемногу подсыхают. По мере того как дрова в центральной части костра прогорают, поленья, лежащие снаружи, начинают тлеть и обугливаться, а затем поступают на их место. Такая система сама по себе довольно удобна, но требует повышенного расхода дров.

Как видим, работа с костром во время дождя имеет свою специфику на всех этапах, начиная с подготовки к разведению огня и кончая его поддержанием. В заключение необходимо сказать следующее. Не нужно торопиться при разведении костра под дождем. Это отнюдь не минутное дело. Нельзя пытаться ускорить работу за счет отказа от тщательности подготовки. Поиски более сухой паутинки, заготовка большего, чем обычно, количества лучины, застругивание разжигательных палочек — все это в конечном итоге сэкономит время. Если надо развести огонь побыстрее, то пусть лучше кто-нибудь поможет костровому подготовить все, что нужно для разжигания костра, но упрощать подготовку нельзя. На повторные попытки, развести угасающий костер уйдет намного больше времени, чем на самую тщательную подготовку. Кстати, замечено, что многократное угасание костра удручающе действует на новичков. Черный шумящий под дождем лес кажется холодным и враждебным, появляется желание кое-как натянуть палатки и побыстрее укрыться в них, не поев, не просушившись. В плохом настроении люди забиваются в палатки и дрожат всю ночь, согреваясь лишь теплом собственных тел. Напротив, костер, который разгорелся с первой-второй попытки, несмотря на дождь, дает свет и тепло, действует на всех ободряюще. Бивачные работы идут дружно и весело, все успевают просушить намокшие вещи, поужинать, у всех хорошее настроение.

Костровое хозяйство

Под костровым хозяйством подразумевают все то оборудование, которое используется с целью подвешивания посуды над огнем для варки пищи и просушки вещей.

Наиболее распространенный и, пожалуй, наиболее универсальный тип очага — это две рогульки с лежащей на них перекладиной. Их вырубают из бросовых и быстрорастущих деревьев — осины, ольхи. Вопреки распространенному мнению, можно изготовить рогульки и перекладину также из сухого дерева. Только в этом случае их надо делать потолще и вбивать подальше друг от друга, так, чтобы огонь непосредственно их не касался. Конечно, при мощном костре, какой, например, туристы разводят при ночевке на снегу, без палатки, сухие рогульки и перекладины не годятся. Но ведь костры подобного типа юные туристы почти не используют. Не годятся они и для нелепых «костров до небес», разводить которые часто любят новички, Но такие костры и не надо разводить.

Выбирая рогульки для очага, не следует брать те, которые имеют равномерное разветвление вершинки: загоняя такую рогульку в землю, придется бить в середину разветвления и, скорее всего, она попросту расколется. Лучше выбрать рогульку с отходящим в сторону сучком. Забить такую рогульку не представляет никакого труда.

Очень часто юные туристы, заготовляя рогульки, срубают начисто все сучки, кроме одного верхнего. Напрасно. Имеет смысл оставить еще один-два сучка ниже основной развилки, обрубив их так, чтобы на каждый из них тоже можно было положить перекладину. Это удобно для того, чтобы регулировать высоту подвески посуды над огнем. В этом случае рогульку можно сделать выше обычной, рассчитав ее так, чтобы перекладина лежала не на самом верхнем, а на среднем сучке. Тогда у дежурных всегда будет возможность по желанию поднять или, наоборот, опустить перекладину. Например, когда приготовление пищи подходит к концу, обычно надо уменьшить жар, и это легко сделать, подняв перекладину на верхнюю развилину. Конечно, этого можно добиться и другими способами — сдвигая посуду в сторону или регулируя пламя костра, но изменить высоту перекладины проще всего. С другой стороны, бывает иногда нужно и опустить перекладину, например, когда ветер начинает временами задувать костер и относить пламя в сторону или когда дров маловато и дежурные предпочитают, довести пищу до готовности на углях. Обычно юные туристы считают, что перекладина над костром всегда должна лежать строго горизонтально. Найти же такие две рогульки, чтобы все их развилки точно соответствовали одна другой, конечно, трудно. Но к этому и не надо стремиться. Ничего страшного не произойдет, если какое-то время перекладина будет лежать немного наклонно, важно только, чтобы посуда не съезжала при этом в одну сторону. Разумеется, те две развилки, которые будут основными, надо расположить на одном уровне. За этим надо следить, когда рогульки забивают в землю.

Бывает, что туристам надо повесить над костром только одну посудину, например, когда готовят не полный обед, а просто хотят вскипятить чай на привале. Тогда можно обойтись одной рогулькой вместо двух. При этом шест, на который вешается посуда, одним концом закрепляется на земле. Это можно сделать разными способами. Можно, заострив конец, с силой воткнуть шест наклонно в землю и потом немного пригнуть, чтобы он лег на рогульку. Можно подсунуть этот конец под лежащее бревно, под корни пня, под какой-нибудь камень или что-то подобное. Конечно, далеко не всегда подходящее бревно, пень или камень найдутся на месте бивака. Но обычно дежурный, если он знает, что можно, приготовляя пищу, обойтись одной посудиной, приглядывает место для бивака так, чтобы нечто подобное там было. Если же ничего подходящего нет под руками, то можно закрепить конец шеста в земле, вырубив маленькую рогульку и вбив ее развилкой вниз. Обычно для этого можно использовать обрубленные ветви и сучья, которые остались после изготовления главной рогульки. Вряд ли следует использовать для этой цели рюкзак. Прежде всего, в однодневных походах он, обычно, слишком мал, чтобы надежно удерживать шест с кастрюлей воды на конце, а главное — даже на коротком биваке почти всегда бывает необходимо несколько раз залезть в рюкзак. Отсюда вероятность опрокинуть весь очаг или вылить часть воды в костер. И уж совсем недопустимо использовать рюкзак вместо основной рогульки. После этого, скорее всего, придется навсегда проститься с этим рюкзаком.

Иногда приходится оборудовать ночлег на каменистой почве, в которую не удается надежно забить рогульки или колья. Если при этом есть под руками крупные камни, то можно соорудить очаг из них, уложив два камня примерно одинаковой величины на некотором расстоянии друг от друга так, чтобы они служили опорой для посудины. Найти такие камни обычно бывает нетрудно, но только для одной посудины. Подобрать два камня так, чтобы на них можно было установить два или три ведра, кастрюли или котелка, бывает очень сложно. В этом случае можно устроить очаг на двух связанных треногах, положив на них сверху перекладину. Веревка для этого почти всегда найдется в любой группе. В крайнем случае, можно вынуть ее из горловин у двух рюкзаков. Если тренога стоит неустойчиво, то основания у жердей можно укрепить, подложив туда крупные камни.

Не рекомендуется использовать для очага отдельную треногу, разводя под ней огонь. Прежде всего, веревка, связывающая треногу, оказывается над огнем и может, в конце концов, перегореть. Можно, конечно, вместо веревки использовать проволоку, но она, как правило, может оказаться в группе лишь случайно. Неудобно и подвешивать посуду к такому очагу. Сколько-нибудь большой огонь развести нельзя — загораются основания жердей, образующих треногу. И, наконец, главное — больше одной посудины повесить над огнем тут невозможно. Ну, а если так, то лучше очаг из двух камней (если достаточно одной посудины) или двух треног с перекладиной (если нужно повесить несколько).

Все, что до сих пор было сказано о костровом хозяйстве, подразумевало использование подручных средств. Но в последние годы среди туристов все большее распространение приобретают различные самодельные приспособления (рис. 28).

Рис. 28. Самодельные приспособления для приготовления пищи на костре.

И это хорошо со всех точек зрения. Прежде всего, меньше приходится рубить деревьев. Правда, ольха и осина пока что считаются породами, не имеющими ценности, и вырубить колы и рогульки из них не возбраняется. Но уничтожение лесов, особенно вокруг больших городов, сейчас приобретает угрожающие размеры, и вполне вероятно, что через 10—15 лет нам придется беречь ольху и осину так, как мы сейчас бережем березу. И хотя «лепта», которую вносят туристы в дело изведения лесов, невелика, но не худо бы и ее уменьшить: ведь количество занимающихся туризмом растет с каждым годом.

Самодельные костровые приспособления хороши и с более утилитарной точки зрения: они экономят время при разбивке бивака.

Что же представляют собой эти приспособления? Самое простое из них — металлические рогули, рассчитанные на ввинчивание или забивание в деревянный кол. А найти подходящий кол в лесу гораздо проще, чем деревянную рогульку.

Очень удобным приспособлением оказались металлические крючки для подвешивания посуды. Если надо снять котелок или кастрюлю с огня, можно легко сделать это, не снимая перекладины с висящей на ней остальной посудой. С помощью крючков легко менять высоту подвешивания посуды над огнем. Если нужно ее опустить, дежурный просто цепляет лишний крючок, а при необходимости поднять — убирает его.

Многие туристы пользуются в походе таганками различных типов, но среди них нет конструкций, получивших всеобщее признание. Некоторые из таких таганков показаны на рисунке 28. Зато все большую популярность начинает завоевывать металлический трос для подвешивания посуды, который приспособлен для натягивания между деревьями. Он, действительно, очень удобен тем, что избавляет от необходимости что-либо искать и вырубать. Вынул его из рюкзака, закрепил на деревьях — и можно подвешивать на крюках посуду. Этот трос должен быть достаточно длинным (6—8 м), чтобы его можно было растянуть между далеко стоящими друг от друга деревьями. Разводить костер между близко растущими деревьями, как уже было сказано, не следует.

Можно использовать и укороченный трос (длиной 2—3 м), Тогда к петлям на его концах надо привязать веревки и уже их прикреплять к деревьям. Правда, к использованию троса, как, впрочем, почти любого снаряжения, надо привыкнуть. В особенности это касается двух моментов. Когда на трос вешают посуду, он под ее тяжестью прогибается и посуда оказывается несколько ниже, чем предполагалось. Поэтому первые два-три раза, когда берут трос в поход, его приходится несколько раз перетягивать, регулируя высоту подвески посуды над огнем. Но умение на глаз выбрать нужную высоту троса приходит очень быстро. Во всяком случае, не дольше, чем умение подбирать рогульки подходящей высоты и толщины.

Второй момент, требующий привычки к тросу, заключается в следующем. Очаг, сделанный из подручных средств, как было описано ранее, по своим размерам лишь немного превосходит костер. Во всяком случае, весь он находится в поле зрения одновременно с костром. Трос же натянут на большую длину, и поэтому видна только средняя часть троса с висящей посудой. Остальная его часть заметна хуже, а ночью и вообще не видна. Поэтому во время суеты у костра люди сначала довольно часто натыкаются на натянутый трос, особенно те из них, кто много раз имел дело с очагом из двух рогулек и привык спокойно ходить вокруг костра. Чтобы быстрее привыкнуть к натянутому тросу, можно повесить на нем в стороне от костра какие-нибудь светлые предметы — носовой платок, косынку, кусок газеты и т. п. Если ничего подходящего нет под руками, можно использовать для этих целей просто несколько веток.

Кроме того, натянутый трос надо учитывать и при планировке лагеря. Скажем, обычный очаг из двух рогулек можно расположить с одинаковым успехов в центре или на краю лагеря. Некоторые туристы предпочитают делать его даже посредине, чтобы костер был своеобразным центром бивака. Иначе обстоит дело с тросом. Трос, натянутый посредине лагеря, разрежет его на две части и будет все время мешать. Поэтому лучше натянуть его на краю лагеря, чтобы и палатки, и вещи, и люди находились по одну сторону от троса. Место по другую сторону от троса можно отвести для работы кострового и сложить там дрова, а можно и вообще не использовать.

Все эти нехитрые приспособления, о которых было рассказано, нетрудно изготовить в любой слесарной мастерской. Это под силу любой школе, любому туристскому кружку или секции. Поэтому, как только туристские походы перестают быть случайными событиями в жизни школы и приобретают более или менее регулярный характер, следует понемногу обзаводиться самодельным костровым хозяйством.

Меры предосторожности

Хотя костер и считается первым другом туриста, однако, общаясь с этим другом, надо принимать некоторые меры предосторожности. К сожалению, это не всегда понимают юные туристы. В первых походах, пока костер еще в диковинку, с ним обращаются осторожно. Потом к нему привыкают, и меры предосторожности начинают казаться чем-то ненужным: «Ничего не случится. Что я первый раз развожу костер, что ли?» Совершенно неправильное рассуждение.

Костер хранит потенциальную опасность, которая может не напоминать о себе настолько долго, что о ней забывают. Так вот, опытный турист отличается от новичка не тем, что он этой опасностью пренебрегает, а как раз наоборот — тем, что о ней помнит, а значит, и соблюдает меры предосторожности.

В чем же они заключаются? Самое первое, что должен запомнить юный турист: покидая место бивака, следует обязательно залить костер. Не надо думать, что если дрова уже прогорели, если в кострище остались только тлеющие головешки да угли, то заливать его не обязательно. Эти головешки могут разгореться, спустя много времени после ухода группы. Чтобы убедиться в этом, можно посоветовать как-нибудь проделать такой эксперимент. Пусть дежурные попытаются утром развести костер, не пользуясь спичками, а, раздувая угольки, которые сохранились в золе костра со вчерашнего вечера. Если только ночью не шел дождь, это удастся сделать довольно быстро. Времени потребуется не намного больше, чем на разжигание костра спичками. Конечно, далеко не всякий костер, оставленный не залитым, разгорится после ухода группы и не всякий разгоревшийся приведет к лесному пожару, И все-таки не будем забывать, что главной причиной страшных лесных пожаров были и остаются плохо загашенные костры. Поэтому надо взять за правило перед уходом заливать кострище. Ведь бивак почти всегда устраивается в месте, где есть вода. Правда, иногда за водой надо спуститься в лощину или терпеливо набирать ведро, черпая кружкой из маленького родника. Для того чтобы сварить обед, любой из туристов готов это сделать. А вот когда заходит речь о том, что надо залить костер, вдруг слышится; «Да ну, еще ходить... И так ничего не сделается». Да, может быть, в этот раз ничего не сделается, и во второй раз тоже, и в десятый, и в сотый. Но когда-нибудь сделается, причем, может сделаться такое, что заставит горько пожалеть о том, чего вернуть нельзя.

Конечно, для всякого правила есть пределы целесообразного применения. Скажем, осенью в слякотную погоду, во время дождя, вряд ли оставленный костер наделает бед. И все-таки, если есть хоть тень сомнения, надо принести воды и залить кострище, уходя с бивака.

Очень часто в справочниках и руководствах по туризму встречается требование окапывать костер канавкой, чтобы от него не загорелись трава, хвоя, листья, лежащие на земле. Такую рекомендацию следует считать весьма спорной. Прежде всего — чем окапывать? Окапывать топором — значит портить топор. Очень скоро он будет не пригоден для использования по основному назначению. Окапывать заостренными кольями или чем-нибудь подобным? Малоэффективно. Так можно процарапать много борозд на почве, а по-настоящему окопать костер не удастся. Не случайно в туристской практике окапывание костра не прижилось, хотя настоятельные советы делать это кочуют из одного справочника в другой.

Конечно, лучше окопать костер, если оказалась под рукой лопата. Скажем, ее взяли с собой для выполнения каких-нибудь краеведческих заданий или группа остановилась на обед возле дома лесника. Но нести лопату с собой специально ради окапывания костра большинство, туристов считает обременительным. Кстати сказать, окапывание не очень эффективно. Сухие листья и хвою, которые могут загореться, можно просто отгрести в сторону, траву — или вырвать, или, если нет ветра, дать ей прогореть по периметру кострища, а потом быстро затоптать. Ну, а от летящих искр или угольков, которыми иногда «стреляет» костер, окапывание не спасает. Одним словом, практика показывает, что без окапывания вполне можно обойтись, если соблюдать все другие меры предосторожности.

Никогда не следует разводить огонь непосредственно под деревьями. На деревьях, особенно хвойных, есть чему загореться. Да и корни деревьев легко повредить. Обычно юные туристы избегают располагать костер вблизи деревьев, но, например, в дождь это искушение бывает достаточно велико.

Нельзя разводить костры там, где имеется торф. Он может тлеть не только на поверхности, но и в глубине, поэтому пожар может возникнуть даже через 1—2 дня после ухода группу. Нельзя также разводить чрезмерно большие костры. У юных туристов, после того как они научатся немного обращаться с огнем, очень часто почему-то возникает стремление разжечь «костер до небес». И вот они тащат со всех сторон сухие елки. Куча дров в костре угрожающе растет, пламя поднимается в рост человека, а то и выше. Зачем все это? Ужин на таком огне не сваришь — тут и подойти близко трудно, не то, что помешать кашу. Искрит и «стреляет» он так, что сушить вещи на нем нельзя — будут прожженные дыры. «Зато светло и весело»,— говорят обычно незадачливые туристы. Но для того чтобы было светло, можно использовать один из тех костров, о которых шла речь выше, например «три бревна». Ну, а веселье больше зависит от самих туристов, чем от костра. Большой костер может легко стать источником неприятностей. Сноп искр, взвивающийся над костром, становится очень большим и даже при небольшом ветерке легко достает деревья, которые, казалось бы, стоят в стороне. «Стреляет» такой костер на большое расстояние и довольно крупными головешками. Наваленные в беспорядочном множестве дрова, немного прогорев, начинают оседать, приводят в движение другие, легко обрушиваются вниз, катятся в сторону. Наконец, большое пламя вообще легко может выйти из-под контроля. А сколько оно пожирает топлива!

Не следует оставлять костер (даже гаснущий) без присмотра. Обычно эта забота кострового или дежурных. Но вообще полезно выработать у каждого туриста привычку: находясь у огня, быть чуточку настороже, поглядывать, не занялась ли трава на краю кострища, не загорелись ли чьи-нибудь носки или кеды и т. д. Вначале может показаться, что это будет мешать отдыху, создавать у людей какое-то внутреннее напряжение. Пожалуй, на первых порах что-то похожее действительно бывает. Но довольно быстро это дело становится привычным, напряженность, если она была, исчезает, турист может отдыхать у костра, петь песни, беседовать, в то же время краем глаза следить за тем, как себя ведет огонь.

Если предполагается поддерживать огонь всю ночь, чтобы его тепло согревало спящих, нужно организовать у костра дежурство. Иначе от случайной искры почти наверняка прогорят спальные мешки или одеяла.

При разведении костра глубокой осенью или ранней весной, когда на деревьях лежит снег, надо предварительно непременно отряхнуть его с ближайших деревьев, постучав по стволам обухом топора. Иначе, когда костер станет достаточно жарким, весь бивак окажется под дождем. А может и пласт снега упасть на огонь или кому-нибудь на голову.

Особенно внимательно надо следить за костром, когда кругом много сухой травы и когда дует сильный ветер. Обилие сухой травы в средней полосе России бывает обычно сразу же, как только сойдет снег. Пара солнечных деньков, и прошлогодняя трава становится совершенно сухой, а новая, зеленая, еще только чуть пробивается. Именно в эти дни обычно выбираются за город первые группы туристов-школьников, именно в эти первые весенние деньки очень хочется развести костер не в лесу, погруженном в тень, а на какой-нибудь веселой солнечной полянке. Необходимо помнить, что по сухой траве огонь распространяется очень быстро (практически со скоростью ветра) и что совсем не обязательно огонь пойдет непосредственно от самого костра. При сильном порыве ветра язык пламени может оторваться от костра и зажечь траву в двух-трех метрах в стороне. Поэтому, если кругом сухая трава, надо постараться найти для костра место, защищенное от ветра.

Вообще ветер бывает то противником, то союзником кострового. Вначале, когда надо разжечь костер, — это противник. Он гасит спички, сбивает пламя с растопки, не дает заняться хворосту. Приходится складывать из дров что-то вроде ветрозащитной стенки или просить товарища постоять рядом с плащом или одеялом в руках. Затем, когда костер занялся, ветер становится союзником кострового. Он раздувает пламя, дрова разгораются быстро и жарко. Вот тут важно не проглядеть момент, когда ветер снова сделается противником и начнет разносить пламя, угрожая поджечь что-нибудь в стороне. Это упускают из виду иной раз даже сравнительно опытные костровые. Намучившись с разжиганием костра на ветру и добившись, наконец, своего, костровой сидит у огня в самом благодушном настроении. Ветер превратился в союзника, начал работать на него, костер весело трещит, пламя разгорается, вода в ведрах быстро закипает. Но вот вылетел из огня уголек довольно далеко в сторону, потом второй... Загорелась трава на краю кострища. Костровой, не спеша, затоптал ее. Затем взвился сноп искр, их понесло в сторону соседних деревьев. Огонь уже набрал силу, и ветер грозит вывести его из повиновения.

Не нужно дожидаться этого. Надо уменьшить пламя, вынуть из костра лежащие сверху дрова, если они еще не очень разгорелись, отложить их в сторону, но только не кучно, чтобы они вновь не занялись, разворошить оставшиеся в костре дрова, так, чтобы они оказались лежащими подальше друг от друга, если нужно — плеснуть на некоторые из них водой. А дальше нужно подкладывать дрова только понемножку, чтобы держать огонь «на голодном пайке». Не стоит бояться, что костер может начать затухать и погаснет. Ветер не допустит этого — он снова станет союзником кострового.

Одним словом, разводя костер, нельзя пренебрегать мерами предосторожности. И пусть то, что здесь было названо мерами предосторожности, войдет в привычку юного туриста, стане г способом его общения с огнем. Тогда огонь навсегда станет надежным другом, который никогда не обманет и не подведет.

Личная гигиена в походе.

Личная гигиена - штука важная. Иногда в походах такая «ерунда», как мытье рук и ног, чистка зубов, стирание носков и т.д., забывается, однако именно в походных условиях соблюдение таких мелочей позволяет сохранить крепкое здоровье туриста и избежать многих неприятных моментов. Как показала практика, в походах соблюдение следующих правил личной гигиены никогда не бывает лишним:
1. Мойте руки перед едой. Мыть руки перед едой - это естественно, но обстановка похода расслабляет, и даже такой естественный процесс на первых порах необходимо контролировать.
2. Используйте скатерть или клеенку для продуктов. Во время приема пищи не кладите на землю хлеб и другие продукты - у уважающей себя группы должна быть скатерть или клеенка, на которую выкладываются продукты.
3. Мойте посуду сразу же после приема пищи. Не забудьте помыть свою посуду сразу же после приема пищи, чтобы остатки завтрака, обеда или ужина не успели засохнуть и превратиться в трудно оттираемую корку на дне вашей тарелки. У дежурных должно быть заведено правило - в грязную посуду еду не накладывают. А как часто от наших братьев-туристов можно услышать: «Мы посуду не моем, в голодный год кипяточку в миску нальем - получится наваристый бульончик»:) Ну-ну, а передачи в больницу кто будет носить, когда живот прихватит? Чтобы понять, как важно мыть посуду сразу, проведите следующий эксперимент: сварите на завтрак гречневую кашу, после завтрака отложите немытую тарелку и попробуйте отмыть её вечером:)
4. Имейте комплект чистого белья для сна. Вечером, отправляясь спать, не забудьте снять с себя грязную одежду, в которой вы провели целый день, и наденьте чистое нательное белье. Грязь и пот, скопившиеся в вашей одежде за целый день, неблагоприятно влияют на ваше здоровье, могут привести к раздражению на коже. Если в походе вы начали судорожно чесаться, значит, это правило вы не соблюдаете.
5. Мойте ноги перед сном. Перед сном обязательно мойте ноги хотя бы раз в два дня и, конечно же, стирайте носки. Если поход совершается летом, мойте ноги и стирайте носки каждый день. Это позволит уберечь ваши ноги от потертостей.
6. Следите за чистотой своей одежды, постели и тела. Следите за чистотой спального мешка. Регулярно проветривайте его. На дневках стирайте свою одежду, в которой проводите большую часть времени. В хороший солнечный день она быстро высохнет. Не забывайте и купаться сами. Раз в пять дней вы должны мыться полностью.
Простые правила личной гигиены должны соблюдаться в походе любой сложности.
Обратно

Питание в походе.

Часть первая. Продукты и блюда

Основные продукты для приготовления пищи в походе. Поход - не вылазка на природу на один день, поэтому он требует серьезного отношения к питанию. Продукты, использующиеся в походе должны отвечать следующим требованиям: 1) относительная легкость; 2) удобство транспортировки; 3) способность храниться долгое время в условиях похода. К подобным продуктам можно отнести крупы макароны, овощи, фрукты, консервы, хлеб (на непродолжительные походы), сухари и хлебные изделия (сушки, печенье). Соответственно из этих продуктов и приготавливаются различные блюда. Кроме того: сахар, соль, специи, чай (кофе). Разнообразить меню помогут печенье (сушки), конфеты, сухофрукты, шоколад, овощи и фрукты. Основными блюдами в походе можно считать каши и супы. Помимо этого можно изредка готовить сухое картофельное пюре. Ну а если у вас в походе есть сковородка и вы периодически жарите на ней гренки, а то и омлет из яичного порошка (не могу советовать использовать для этой цели куриные яйца:)), то считайте, что ваше меню не страдает однообразием. Остатки овощей можно использовать для приготовления свежих салатов, заправлять которые следует растительным маслом или майонезом. Категорически не рекомендуется брать в походы сырое мясо и рыбу, вареную колбасу (только сырокопченую), вареные яйца, нетопленое сливочное масло - эти продукты портятся достаточно быстро и их употребление может вызвать отравления различной тяжести.
Каши - самое простое блюдо. Выбор их огромен. Традиционными являются каши из гречневой, пшенной, пшеничной, рисовой крупы. Используют также горох, манную и кукурузную крупу (каша, приготовленная из кукурузной крупы, называется мамалыгой). Каша в походе обязательно должна иметь «наполнитель» - тушенку или сгущенку (часто для облегчения веса рюкзаков вместо сгущенки в походы берут сухое молоко, а вместо тушенки - копченое или сухое мясо). Соответственно каши можно разделить на мясные и молочные. Как правило «чисто мясной» является лишь пшеничная крупа. Пшенную и рисовую каши лучше варить со сгущенным молоком (или сухим молоком). Гречневая каша универсальна. Просто необходимы в рационе юного туриста первые блюда.
Супы можно разделить на молочные, мясные, овощные и рыбные. Молочные супы можно готовить из вышеперечисленных круп, добавляя к ним сгущенное или сухое молоко. Оставшиеся три категории супов имеют свои особенности приготовления. В 1-3-дневных походах допустимо варить первые блюда на сухих бульонах (используя, например, бульонные кубики или супоконцентраты). Более длительное путешествие требует серьезных энергетических затрат, поэтому необходимы более калорийные бульоны, основанные, как правило, на тушенке или сухом мясе. Как вариант может использоваться соевый гуляш. Правда, его вкусовые качества значительно уступают натуральному мясу, отсюда известная шутка туристов: соевое мясо по вкусу напоминает туалетную бумагу, а хорошо проваренное соевое мясо - хорошо проваренную туалетную бумагу. На самом деле не все так плохо - просто соевое мясо как правило приобретает вкус того продукта с которым его готовят. Чаще всего в походных условиях используют следующие крупы: горох, фасоль, рис, пшено (в уху), гречку, макаронные изделия. Для многодневных походов в целях облегчения веса рюкзаков используют сухие овощи. Зелень рекомендуется для улучшения вкусовых качеств пищи и обеспечения группы необходимыми витаминами. Для приготовления ухи, как правило, используются рыбные консервы в масле (исключая шпроты).
Напитки , приготовляемые в походах, также должны быть максимально разнообразны (особенно это касается длительных походов). Традиционными напитками в походе являются чай, кофе, какао, кроме того, туристы используют сухофрукты и свежие фрукты для приготовления компотов. Хорошая практика - приготовление киселей из сухого порошка.
Хранение и транспортировка продуктов требуют особого внимания. Чем тщательнее упакованы продукты, тем больше вероятность донести их до места употребления в целости и сохранности. Так, крупы в походах лучше хранить в пластиковых бутылках: пакеты, в которых они продаются в магазинах, часто рвутся, и крупа рассыпается по всему рюкзаку. Не следует хранить хлеб и сухари летом в полиэтиленовых пакетах - они преют от жары. Лучше использовать полотняные мешки, сшить которые достаточно просто. То же касается и овощей. Вообще, в жаркие летние дни лучше воздержаться от использования полиэтиленовых пакетов в походах для хранения продуктов. Хлебобулочные изделия лучше нести под личными вещами как можно ближе к верху рюкзака, потому что хлеб, оказавшийся в середине (или что еще хуже - внизу рюкзака), часто давится и превращается в хлебную крошку. Консервы, овощи и фрукты можно хранить где угодно, главное, чтобы при укладке рюкзак был правильно отцентрован (см. §6 «Укладка рюкзака»). Разумеется, мягкие фрукты и овощи (например, помидоры, персики) лучше хранить вверху рюкзака.
Составление меню и раскладки продуктов на поход. Для того чтобы представлять себе те блюда, которые будут готовиться в походе, и те продукты, которые нужно с собой взять, составляется меню-раскладка на поход. Занимается этим делом завхоз, а умный завхоз перед большим походом обязательно спросит у членов группы об их кулинарных предпочтениях. Форма, по которой составляется раскладка, достаточно проста, её можно представить в следующей таблице:

При составлении раскладки завхоз должен знать нормы продуктов на одного человека на прием пищи. В специализированной литературе норма варьируется, но личный походный опыт диктует несколько отличное от официально принятого нормирования продуктов. Для облегчения составления раскладок цифры в таблице приводятся на группу в 10 человек.

Обратно

Часть вторая. Приготовление пищи в походных условиях.

Роль дежурных в походе. Дежурные назначаются на одно приготовление пищи или на целый день (т.е. на три приема пищи). В последнем случае смена сдается, как правило, в обед (т.е. на одну смену дежурных приходится обед, ужин и завтрак). В обязанности дежурных входит не только приготовление пищи, но и сохранение её до момента завтрака (обеда, ужина) (часто туристы по неосторожности переворачивают котлы с едой, оставляя тем самым группу без обеда (завтрака, ужина), поэтому дежурные должны ставить котлы в такие места, которые исключают подобные случаи), а так же мытье общественной посуды. В своей работе дежурные активно взаимодействуют с костровым и завхозом, который выдает им продукты на каждое приготовление пищи. Дежурные могут также контролировать чистоту посуды участников, участники же должны быть в курсе, что в грязные миски еда не кладется.
Особенности приготовления пищи на костре. Походная кухня имеет ряд отличительных особенностей. Основная трудность - отсутствие газовой плиты с регулируемой мощностью пламени. Сильное открытое пламя годится, когда необходимо быстро вскипятить воду, приготовить суп. Каши же требуют совершенно иного подхода. Сильное пламя для приготовления каш допустимо только на начальном этапе - для кипячения воды (обычно для этого требуется 2-3 минуты). Затем необходимо «положить» пламя - раскидать горящие ветки, или передвинуть котелок подальше от центра костра, чтобы крупа «томилась». Для приготовления каши вам потребуется максимум 10 минут, супа - 15 минут. Тушенку и сгущенку желательно класть в уже готовую кашу или суп, затем размешать и прогреть на костре еще 1-2 минуты. Сложность возникает у поваров с приготовлением блюд из бобовых (гороха и фасоли), которые необходимо предварительно замочить в холодной воде на 2-3 часа (иначе готовить вам кашку или супчик до китайской Пасхи:)). Горох при этом необходимо периодически перемешивать и менять воду, чтобы предотвратить склеивание. Время приготовления таких блюд - от 40 минут до 1,5 часа. Плов требует постоянного внимания. Для приготовления плова необходимо приготовить угли как на шашлык, затем в сухом котле разогреть масло, обжарить в нем тушенку, затем заложить слоями мелко порезанные овощи со специями и рис, залить продукты холодной водой на три пальца от поверхности риса и тушить до тех пор, пока вся вода не испарится. Желательно накрыть котелок крышкой.
Гигиенические требования к приготовлению пищи достаточно просты. Посуда должна быть чистой, фрукты, овощи - свежими. На походной кухне должна поддерживаться максимально возможная в походных условиях чистота. Не допустимо перемешивать пищу палками, взятыми с земли (для этой цели нужно использовать половник), нарезанные для приготовления супа овощи обязательно промываются и раскладываются по заранее приготовленным для них мискам. На «кухне» не должно быть лишних людей. Полное право находиться там имеют лишь дежурные, завхоз и костровой.
Режим питания в походе. Важным вопросом при составлении меню-раскладки является периодичность приемов пищи. Работая с детьми и со взрослыми, автор старается придерживаться следующего режима питания в походах: 8.00 (9.00) - завтрак, 13.00 (14.00) -перекус (обед), 18.00 (19.00 )- ужин (время указано в зависимости от подъема группы утром и времени разбивки бивака вечером). Обычно в многодневных походах готовится полный завтрак (каша или макароны с наполнителем, чай), перекус (обязательно чай с бутербродами, шоколадом, сухофруктами, печеньем, пряниками и т.д.) и ужин (суп, чай). При составлении меню-раскладки необходимо учитывать время выхода из дома и возвращения. Так, меню двухдневного похода будет строиться по такой схеме: 1 день - перекус (обед), ужин; 2 день - завтрак, перекус. При этом предполагается, что участники похода завтракать в первый день и ужинать во второй будут дома. Если группа находится на одном месте целый день или несколько дней, вместо перекуса следует готовить полноценный обед. В дни активного перемещения готовить такой обед нецелесообразно: на это уходит много времени, а после сытного обеда обязательно необходим хотя бы часовой отдых. Иногда такие задержки на маршрутах приводят к срыву всего графика движения. Следует учитывать и специфику затрачиваемой туристами энергии при совершении переходов. С этой точки зрения именно завтрак должен быть наиболее калорийным, но в тоже время достаточно легким, чтобы во время перехода у туристов не возникало ощущения тяжести в желудке. Предпочтительнее всего утром готовить молочные каши или супы - они достаточно калорийны (калорийность сгущенного молока выше, чем тушенки) и быстрее усваиваются. На перекусе туристы не должны ограничиваться чаем с бутербродами. В качестве вкусной и полезной добавки можно использовать шоколад, конфеты, изюм, курагу, чернослив. Употребление этих продуктов помогает восстановить силы и получить большое количество калорий. В сложных походах может организовываться два перекуса с перерывом в 2-3 часа: «несладкий» (чай с бутербродами) и «сладкий» (чай с шоколадом, печеньем или сухофруктами). Хорошо зарекомендовала себя в походах выдача сухого пайка туристам утром на целый день. В такой сухой паек могут входить конфеты, шоколад, сухофрукты; туристы в этом случае сами контролируют восполнение своих энергетических запасов в течение дня. Ужин, как правило, состоит из жирной пищи: мясные супы, каши или макароны с тушенкой Обязательно при любом приеме пищи должен присутствовать хлеб. Причем следует знать, что калорийность пшеничного хлеба выше, чем ржаного. В походах каждый турист должен следить за соблюдением водно-солевого режима - количества и периодичности употребления жидкости. Этот момент особенно важен при переходах. Неопытные туристы стараются напиться из каждого ручья, который встречается на их пути. Им следует знать, что ручьевой водой полностью утолить жажду практически невозможно, потому что в ней отсутствуют многие необходимые человеку вещества. Употребление большого количества воды в жаркие дни приводит к повышенному потоотделению, что затрудняет передвижение туриста и может стать причиной возникновения опрелостей и потертостей. Принимать большое количество жидкости следует во время приема пищи, причем стараться не употреблять сырую воду, а заменять ее напитками, приготовляемыми в походах. На небольших привалах следует делать лишь несколько глотков, а не пить до полного утоления жажды. Ручьевая вода должна употребляться в комплексе с другими продуктами питания (в том числе шоколадом, курагой, черносливом, конфетами), кроме того, её можно подслащивать сахаром, растворять в ней карамель (если у вас есть фляга - залейте в неё обычную воду и положите карамель, сухофрукты, сахар, запасы воды пополняйте из ручьев).
Обратно

Потертости, опрелости, мозоли и их профилактика.

Причины. Потертости, опрелости и мозоли возникают в результате трения неправильно подогнанного или подобранного личного снаряжения о тело туриста. Кроме того, каждый турист должен знать и соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой своей одежды. Если же вы этого не делаете, приготовьтесь к совсем несмертельным, но очень неприятным последствиям.
Признаки. Потертости, опрелости и мозоли являются воспалением кожи, которое вызвано механическим раздражением. Потертости и опрелости вызывают покраснение участка кожи, мозоли - водяные пузыри на коже. Прикосновение к поврежденным участкам вызывает боль. Сами же пораженные участки могут стать влажными (мокрыми) (в основном при опрелостях).
Лечение.
1. При первых симптомах внимательно осмотреть больное место. Если поражение серьезное (покраснение явно видно, на коже остались следы трения) промыть пораженный участок кожи теплой водой.
2. Устранить причину трения. Переодеть штаны или сменить обувь, переложить рюкзак или изменить высоту лямок - мало ли какие проблемы могут возникнуть, их нужно сразу же устранять. Второй шаг у каждой проблемы свой, но в любом случае он облегчить вашу участь.
3. Потертости смазать настойкой йода или спирта, опрелости присыпать тальком, мозоли проколоть раскаленной иглой.
4. Наложить на пораженное место повязку или лейкопластырь. Создать мягкую "подушку", которая убережет пораженный участок от дальнейшего трения.
5. Регулярно проверять состояние пораженного участка. Опрелости ежедневно обмывать теплой водой без мыла, смазывать детским кремом.
Профилактика, или Что делать, чтобы заболевания не было. Потертости, опрелости и мозоли не проходят сразу. Это долгий процесс. Поэтому лучше всего их не допускать. Для предотвращения подобных повреждений кожи прислушивайтесь к своим ощущениям, и на подгоночных привалах не стойте, а тщательно подгоняйте снаряжение, если в первые минуты ходьбы почувствовали какое-то неудобство, другими словами, своевременно ликвидируйте причины трения, давления на кожу. Соблюдайте гигиенические нормы в походе - тщательно мойте руки и ноги, стирайте носки и нижнее белье, меняйте носки и нижнее белье не тогда, когда они стоят колом, а несколько раньше (желательно через день). Эти простые действия позволят вам избежать неприятных кожных заболеваний, отравляющих жизнь в походе многим туристам, пренебрегающим правилами личной гигиены и подгонкой снаряжения.
Обратно

Состав медицинской аптечки.

В походе человек должен быть готов ко всему, в том числе и к необходимости оказать медицинскую помощь не только своему товарищу, но и себе самому. Теоретически опасность в походе может представлять что угодно: и камень, невесть откуда взявшийся на тропе, и река, которая внезапно разлилась, и товарищ, играющий с ножом или топором, или просто брошенные небрежно нож или топор. Теоретически походы - занятие смертельно опасное, но… только теоретически. На практике же существуют правила техники безопасности, соблюдение которых позволяет сделать поход БЕЗОПАСНЫМ. Но турист должен быть готов к любым неожиданностям, турист должен с достоинством выходить из различных ситуаций, в том числе из ситуаций, связанных с оказанием первой медицинской помощи. Для качественного оказания помощи турист должен иметь определенный набор медикаментов и уметь их использовать. Ниже приводится список препаратов, необходимых для любой походной аптечки:
1. Футляр для медаптечки должен быть удобен и прочен. Хорошо зарекомендовал себя мягкий футляр. Его сложно сломать, а при умелой укладке лекарства в нем не бьются и не смещаются со своих мест.
2. Жгут предназначен для остановки артериального кровотечения. Накладывают жгут выше ранения не более чем на 1 час летом и не более чем на 30 минут зимой. Вместо жгута можно использовать ремень или другие подручные средства.
3. Бинт стерильный используется для перевязки обширных ран или ожоговых поверхностей. Стерильные бинты продаются в специальной упаковке, которая препятствует проникновению микробов на поверхность бинта. После вскрытия пакета избегайте касания посторонних предметов внутренней поверхностью бинта.
4. Бинт нестерильный можно использовать для удержания повязок на теле, стягивания мелких ран, не требующих наложения швов.
6. Лейкопластырь бактерицидный применяют для лечения мелких ссадин, потертостей, порезов, небольших повреждений кожи, не требующих наложения повязки.
7. Вата необходима для обработки раненых поверхностей растворами и создания мягких подкладок на рану под повязку. Часто под повязкой ватные тампоны присыхают к ране, и смена таких присохших тампонов бывает весьма болезненна. Чтобы избежать этого, перед наложением ватного тампона лучше всего завернуть его в кусочек бинта. Это позволит легко менять тампон, не опасаясь доставить раненому определенные неудобства.
8. Анальгетики болеутоляющие (анальгин, баралгин, "Пенталгин") используют для снятия болевого эффекта при различных болях (падения, ушибы, зубные и головные боли и т.д.). Анальгин и "Пенталгин" принимают по 1 таблетке 2-3 раза в день, баралгин - по 1-2 таблетки 3 раза в день после еды. Врачи не рекомендуют принимать баралгин и анальгин при болезнях крови, ярко выраженных аллергических реакциях.
9. Жаропонижающие средства (аспирин, или ацетилсалициловая кислота) необходимы при повышенной температуре тела. Аспирин оказывает также противовоспалительное и болеутоляющее действие. Аспирин принимают по 1 таблетке 3 раза в день после еды. Как жаропонижающее средство применяют также анальгин с амидопирином. При этом анальгин принимают по 1 таблетке 2-3 раза в день, амидопирин - по 1 таблетке 3-4 раза в день.
10. Антибиотики (олететрин, тетрациклин, левомицетин, сульфадиметоксин, бисептол, доксициклин) используются как лекарственные препараты для подавления бактерий, микроскопических грибов, некоторых вирусов. Спектр их применения достаточно широк. Олететрин, бисептол, сульфадиметоксин применяют при ангине и других воспалительных заболеваниях, отите (воспалении уха), кишечных заболеваниях, при инфицированных ранах, когда существует опасность заражения крови. Сульфадиметоксин можно применять также при гайморите, острых респираторных заболеваниях. Тетрациклин применяется при различных видах пневмонии, бронхите, лихорадке. Левомицетин - брюшной тиф, дизентерия, ожоги. Доксициклин - пневмония, бронхит, заболевания мочевыводящих путей и пищеварительной системы. Эти списки показаний неполны. В них содержатся лишь те заболевания, которые могут начаться в походах. Однако к антибиотикам нужно относиться очень осторожно, потому что многие имеют противопоказания: все антибиотики влияют на работу печени и почек, людям, страдающим различными нарушениями работы этих органов, лучше воздержаться от приема антибиотиков. Кроме того, левомицетин нельзя принимать при экземе, псориазе, грибковых заболеваниях кожи; олететрин - при выраженной сердечно-сосудистой недостаточности; тетрациклин - при грибковых заболеваниях; сульфадиметоксин - при болезнях крови; бисептол и доксициклин имеют сходные с перечисленными препаратами противопоказания. Для приема антибиотиков необходимо придерживаться специальных схем. Олететрин принимают внутрь по 0,25 гр. 4-6 раз в день, курс лечения - 5-14 дней и более. Тетракциклин - внутрь по 0,1-0,2 г 4-6 раз в день за полчаса или через один час после еды. Левомицетин - по 0,25-0,5 гр. за полчаса до еды в первые дни заболевания до 6 раз в сутки, после снижения температуры - 3-4 раза в сутки, курс лечения длится 4-10 дней, для детей 6-9 лет разовая доза приема должна составлять 0,3 г., суточная - 1,8 гр., детям 10-14 лет - разовая - 0,4, суточная - 2г. Сульфадиметоксин - в первый день 2 г., в последующие - по 1 г в день, Бисептол - взрослым по две таблетки 2 раза в день, детям от 6 до 12 лет - четыре таблетки 2 раза в день, Доксициклин - внутрь по 0,2 гр. 1 раз в день после еды, курс лечения 5 дней.
11. Сердечные средства (валидол, нитроглицерин) . Валидол оказывает успокаивающее влияние на нервную систему, обладает сосудорасширяющим действием. Применяют при болях в сердце, неврозах, истерии, как противорвотное средство при воздушной и морской болезни - одну таблетку под язык до полного рассасывания. Нитроглицерин - более сильное сердечное средство по сравнению с валидолом, применять так же, как валидол.
12. Желудочные и спазмолитические средства (бесалол, но-шпа, гастрофарм, спазмалгин, бактисубтил, пурген) Но-шпа и гастрофарм применяются при спазмах желудка и кишечника, приступах желчнокаменной болезни, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Но-шпа выпускается в таблетках по 0,04 г, принимать по 1-2 таблетки 2-3 раза в день после еды. Гастрофарм - комбинированный препарат. Облегчает процессы восстановления в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки, регулирует функции желудочно-кишечного тракта. Назначают внутрь по 1-2 таб. 3 раза в сутки за 30 минут до еды. В целях стабилизации достигнутого лечебного эффекта гастрофарм можно принимать длительное время по 1 таб. 3 раза в сутки. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта принимают и бесалол. Взрослые - по 1 таблетке 2-3 раза в день.
Длительность приема зависит от формы заболевания, выраженности его, эффекта препарата. Таблетки бесалола не рекомендуется принимать при глаукоме, повышенной индивидуальной чувствительности к препаратам красавки. При почечных и печеночных коликах поможет хороший препарат под названием спазмалгин. Взрослым и подросткам старше 15 лет назначают в начальной дозе по 1-2 таб. 3-4 раза в сутки, затем принимают по 1 таб. 3-4 раза в сутки. Детям разовую дозу спазмалгина устанавливают в зависимости от возраста. Разовая доза для приема внутрь составляет: для детей 8-11 лет - 0,5-1 таб.; 12-14 лет - 1 таб. Употребляют спазмалгин 3-4 раза в сутки. Следует соблюдать осторожность при назначении спазмалгина больным с бронхиальной астмой, некоторыми хроническими заболеваниями легких, а также пациентам, склонным к аллергическим реакциям. Бывают такие моменты, когда после обильного поедания немытых фруктов, ягод или употребления в пищу некачественных продуктов может возникнуть пищевое отравление. Несильное пищевое отравление выражается в обильном (или не очень обильном) поносе (по-научному - диарее). В этом случае стоит применить бесалол или бактисубтил. Способ применения бактисубтила устанавливают индивидуально в зависимости от степени тяжести заболевания. При острых заболеваниях назначают по 1 капсуле 3-6 раз в сутки, в тяжелых случаях доза может быть увеличена до 10 капсул в сутки. При хронических заболеваниях назначают по 1 капсуле 2-3 раза в сутки. Препарат следует принимать за 1 час до еды. При применении препарата по показаниям в рекомендованных дозах побочное действие не выявлено. Бактисубтил можно принимать с другими лекарствами, в том числе с антибиотиками. А вот пурген, наоборот, применяют при запорах (когда очень хочешь, но не можешь). Рекомендуют пурген употреблять 2- 3 раза в день по одной таблетке.
13. Противоожоговые средства (пантенол, ливиан, олазоль) - выпускаются в виде аэрозоля в небольших баллончиках. Аэрозольная консистенция препарата позволяет наносить составы на место ожога таким образом, чтобы максимально снизить неприятные ощущения. Обладает противомикробным, анестезирующим действием, стимулирует заживление ран. Аэрозоли наносится непосредственно на место ожога после очистки пораженного участка от гноя и сгоревшей кожи не менее одного раза в день ежедневно или через день.
14. Обеззараживающие и дезинфицирующие средства (йод, зелень бриллиантовая ("зеленка"), перекись водорода, калия перманганат, гидроперит, пантоцид) применяют, для того чтобы удалить грязь и микробы из ран или организма, чтобы избежать дальнейшего заражения первых и скорейшего выздоровления второго. Йод и зеленка применяются для обработки ран. Если рана грязная, её сначала нужно промыть перекисью водорода (выпускается в жидком виде) или слабым раствором перманганата калия (в быту этот темно-красный порошок называют марганцовкой). Перманганат калия необходимо разводить в воде до определенной концентрации для борьбы с различными заболеваниями: бледно-розовый раствор - для полоскания слизистой рта и промывания желудка, розовый - для промывания гнойных ран, темно-вишневый - для обработки краев ран, ссадин. Йодом смазывают только края раны, лить йод в саму рану недопустимо - это может вызвать ожог раневой поверхности. Зеленкой можно обрабатывать рану полностью. Перманганат калия применяют также для промывания желудка при отравлениях, для полоскания гортани и полости рта при воспалениях. Гидроперитом можно заменить перекись водорода. Выпускается гидроперит в таблетках. Одна таблетка гидроперита, соответствует одной столовой ложке перекиси водорода. Пантоцид применяется для обеззараживания воды. Одну таблетку пантоцида разводят в 0,5 литре воды. Обеззараживание происходит в течение 15 минут, при сильном заражении воды на тот же объем используют две таблетки. Очистить воду можно и перманганатом калия, но получившийся раствор будет красноватого цвета и не очень приятным на вкус.
15. Глазные капли пригодятся при воспалении глаз. Обычно выпускаются в виде флакона с пипеткой. При засорении глаза после удаления инородного предмета необходимо аккуратно закапать в глаз жидкость из флакона и сделать несколько моргательных движений.
16. Пиносол, галазолин помогут при насморке, воспалениях слизистой носоглотки. Закапывают галазолин и пиносол в нос по 1-2 капли 1-3 раза в день.
17. Противоаллергические препараты (димедрол, супрастин, пипольфен) очень важны, потому что многие люди даже не подозревают о том, что у них может вызвать аллергическую реакцию. Особенно опасна аллергия на цветение разнообразных растений или укусы насекомых. Поэтому противоаллергические препараты должны быть в аптечке в каждом походе. Наиболее сильным противоаллергическим препаратом является димедрол. Применять его нужно очень осторожно. Список показаний у димедрола достаточно обширный (здесь и кожные заболевания, и бронхиальная астма, язва желудка и сотрясение мозга, морская и воздушная болезнь и, конечно же, аллергия). Среди противопоказаний - заболевания сердца. Имеет большое количество побочных явлений (и сухость во рту, и рвота, нарушение координации движений, сонливость, головокружение и т.д.). Димедрол оказывает успокаивающее воздействие на организм, притупляет боль и может использоваться как болеутоляющее средство. Применяют димедрол при аллергии, высокой температуре (выше 38,5°) вместе с аспирином и анальгином по 1 табл. 2 раза в день после еды. Схож по побочным показаниям и противопоказаниям с димедролом супрастин. Супрастин снимает зуд, воспаление слизистых оболочек, вызванные аллергическими реакциями. Выпускается в таблетках и ампулах. Применяют по 1 таблетке 2-3 раза в день. Пипольфен поможет не только при аллергических реакциях, но и просто при повышенной чувствительности на "лесные природные явления". Принимать по 25 мг 1 раз в сутки перед сном или 2 раза (утром и вечером) до еды. Среди противопоказаний нет таких, которые помешали бы принимать его относительно здоровым людям, занимающимся спортивным туризмом, однако пипольфен следует осторожно применять людям при заболеваниях печени, сердечно-сосудистой системы.
18. Противогрибковые препараты (ундецин, присыпка детская, тальк) предназначены для тех, кто не отличается чистоплотностью. Грязные ноги и носки, руки, а также тесная одежда могут привести к потертостям, опрелостям и грибковым заболеваниям. Тогда-то и приходят на помощь ундецин (или цинкундан), тальк и детская присыпка. Задача этих препаратов - снизить трение воспаленных частей человеческого тела об одежду, избавить туриста от зуда. Наносятся они на пораженные участки тела два-три раза в день. Перед этим места потертостей, опрелостей и других повреждений необходимо промыть теплой водой с мылом. Грибковые заболевания не лечатся быстро, это продолжительный процесс, поэтому лучше не доводить свое тело до таких неприятных моментов.
19. Уголь активированный помогает при отравлениях, болях в желудке. Применяют по 1-2 таблетки 2-4 раза в день с водой после еды. Можно его использовать и для промывания желудка после сильных отравлений - 1 столовая ложка на 1 литр воды. Противопоказания не установлены.
20. Раствор люголя будет весьма полезен при воспалении десен. Раствор люголя - это жидкость. Ею обильно смазывают десны при их воспалении два-три раза в день после еды и чистки зубов.
21. Раствор аммиака относится к возбуждающим средствам. Его применяют, чтобы привести человека в чувство при обмороках, потере сознания, шоке. Выпускается в ампулах. Такая ампула разламывается, жидкость выливается на ватный тампон и подносится к носу круговыми движениями.
22. Мазь Вишневского плохо пахнет, но хорошо действует на гнойные раны при отсутствии эффекта на обычное лечение ран. Мазь накладывают тонким слоем на место ранения, очищенное от грязи или других ранее применявшихся препаратов. Повязку меняют два-три раза в день.
23. Пипетки помогут закапать растворы в разные части тела при отсутствии соответствующих носиков у флаконов.
Обратно

Преодоление завалов, лесных зарослей, заболоченных участков

Лесные заросли, высокие кустарники, высокотравье в субальпийских лугах и завалы существенно замедляют темп движения группы и даже могут представлять опасность для участников. Для того чтобы преодоление этих препятствий не вызывало затруднений и не приводило к травмам следует соблюдать несколько простых правил:
1. Строй в колонну по одному , при этом направляющим должен быть опытный турист, который сможет выбирать правильный маршрут или способ преодоления препятствий. Нельзя обгонять друг друга.
2. Дистанция должна быть безопасной , т.е. такой, при которой участник может замечать препятствие и намечать путь или способ его преодоления. Если дистанция будет слишком маленькой, то спина впереди идущего будет мешать оценке препятствия, если слишком большой - участники не смогут страховать друг друга. Оптимальной дистанцией можно считать расстояние 4-5 метров между участниками.
3. Команды. Хороша та группа, участники которой думают об идущих сзади и предупреждают их о нависающих ветках командами «ветка слева (справа, сверху)» и т.д.
4. Взаимная страховка должна применяться в разумных пределах (как правило, эти пределы определяются «на глазок»), критерий только один: страхующий не должен мешать нормальному прохождению препятствия (например, нет смысла стоять на узкой тропе на пути движения или под бревном, с которого участники вынуждены прыгать такая страховка не только не поможет, но и наоборот может привести к травмам)
Другие полезные советы:
1. В густом подлеске или кустарнике защищайте глаза, но не прикрывайте их ладонью, а выставляйте вперед локоть.
2. Руки должны быть свободными и выставлены немного вперед.
3. Одежда должна быть из плотной ткани и закрывать локти и колени.
4. Даже в дождь снимайте накидки с рюкзаков, все равно они будут цепляться за ветки и задерживать ваше продвижение.
5. Не наступайте на поваленные деревья (и тем более не спрыгивайте с них), а перешагивайте аккуратно, как бы садясь на них сверху.
Заболоченные участки могут представлять серьезную опасность для участников походов, но…нет ничего невозможного, и болото можно легко преодолеть, соблюдая определенные правила. Перед заболоченными участками группа на какое-то время должна остановиться и провести разведку местности. В ходе разведки выясняется насколько широкое болото и можно ли обойти его стороной, насколько прочен грунт и выдерживает ли он вес человека, какова глубина заболоченного участка. После проведения разведки вырабатывается способ преодоления препятствия. Если болото можно обойти - лучше его обойти. Это самый простой и верный способ избежать неприятностей и сохранить здоровье членов группы. Если же болотистая местность слишком обширна или ее обход затруднен (непроходимыми зарослями, скальными участками, например) то внимательно осмотритесь по сторонам и начинайте действовать. Первым делом промерьте глубину болота, воспользуйтесь для этого шестом. Если болото не глубокое и покрыто сплошным травяным покровом, который хоть и пружинит под ногами, но выдерживает вес человека - осторожно идите вперед, проверяя поверхность болота шестом. При этом участники должны держаться как можно ближе друг к другу, чтобы в случае необходимости оказать помощь своему товарищу. Шесты, разумеется, должны быть у каждого туриста. Шест должен быть достаточно длинным (с рост человека, может немного больше). На конце шеста можно сделать насечки ножом через каждые пять-десять сантиметров - это позволит более-менее точно определять глубину заболоченного участка

!!! Шест должен «идти впереди ног», им нужно прощупывать грунт, а не опираться как при ходьбе по обычной тропе

Если среди заболоченной местности выделяются пучки травы, растут деревья и кусты, следует аккуратно ступать именно по этим местам, причем желательно не прыгать с кочки на кочку, а аккуратно переступать, помогая себе шестом.
Если же перед вами топкая болотная гладь придется мостить гать - настил из брёвен или хвороста для прохода через болото или топкое место. Для гати можно использовать жерди, ветки и стволы деревьев, хворост. Гать по возможности нужно делать широкой, чтобы она хорошо держала на поверхности болота.
Если, отправляясь в поход, вы заранее знаете о наличии по пути заболоченных участков, запаситесь болотоступами. Болотоступы служат для увеличения пощади подошвы и уменьшения давления на ненадежную болотистую поверхность. Болотоступы можно сделать и на месте из подручных материалов, использовав для этого куски фанеры, гибкие прутья ивы, орешника и других деревьев, пучки елового лапника (в этом случае лучше брать две густые лапы), толстую проволоку. Сделанные из подручных материалов болотоступы привязываются веревкой к ботинкам или крепятся другим надежным способом. Таким же образом можно сделать и волокуши для транспортировки груза или пострадавшего. Кроме того, неглубокие небольшие болота можно преодолевать на четвереньках или ползком для увеличения площади давления. При движении по болоту поясной ремень рюкзака должен быть расстегнут, желательно вообще нести рюкзак на одном плече, чтобы быстро скинуть его в сложной ситуации.

!!! Лучше потерять рюкзак, чем уйти на дно под его весом.

Если вы провалились в болото, не паникуйте и не делайте резких движений.

!!! Паника не даст вам спокойно думать, а резкие движения будут наоборот увлекать вас все дальше в болотную жижу.

Аккуратно освободитесь от рюкзака, медленно положите шест перед собой - создайте себе точку опоры и, придерживаясь за него, примите горизонтальное положение и после этого осторожно отползайте от опасного участка, старайтесь дотянуться до корней деревьев, пучков травы, кустов. Если вы не в состоянии сделать это самостоятельно, вам на помощь придут товарищи - подадут руку или шест. Если трясина обширная, то спасатели также должны подползать к провалившемуся и вытягивать его из положения лежа, иначе пострадавший может резким рывком затянуть в трясину и тех людей, которые ему помогают.

!!! Запомните: лучше полежать какое-то время в грязи на животе, чем оказаться в одной яме с пострадавшим.

Эта страничка будет интересна тем, кто хочет ходить в походы, заниматься спортивным туризмом, но не знает с чего начать. Здесь Вы найдете статьи, в которых будут содержаться элементарные знания по туризму – информация, которая может пригодиться всем. Как и другие странички нашего сайта, эта будет постоянно пополнятся. Здесь будут статьи, касающиеся подбора снаряжения, оказания первой медицинской помощи, ориентирования на местности, организации быта в походе, техники пешеходного туризма. Кроме того, мы готовы ответить на конкретные вопросы, посвященные туризму. Для этого Вам нужно просто написать письмо на адрес ypshara@rambler.ru и задать свои вопросы (в теме письма обязательно укажите «информация»). Заходите на наш сайт. Ходите в походы. Это лучше, чем сидеть у телевизора, болтаться без толку по городу и грызть семечки, сидеть часами на телефоне. Конечно, и это тоже необходимо, но в меру. Удачи и счастья всем тем, кто хочет сделать свою жизнь полнее и интереснее, занимаясь спортивным туризмом»

Предупреждение:
все опубликованные на этой страничке материалы являются частной интеллектуальной собственностью и охраняются законом об авторских правах. Любое коммерческое использование этих материалов без разрешения авторов запрещено, при перепечатке или любом другом воспроизведении данных материалов ссылка на источник обязательна. Размещение данной информации в сети Интернет преследует лишь одну цель: дать людям, желающим заниматься спортивным туризмом, понятие о том с чего следует начинать и как познавать науку под названием пешеходный туризм.

Главная

Оглавление:

Техника безопасности на маршруте.

Техника безопасности в быту туриста.

Обязанности в туристской группе.

Личная гигиена в походе.

Личное снаряжение.

Групповое снаряжение.

Укладка рюкзака.

Туристический бивак.

Охрана природы в туристических походах.

Костры.

Питание в походе.

Часть первая. Продукты и блюда.

Часть вторая. Приготовление пищи в походных условиях.

Применение веревок и узлов в походе.

Туристские узлы.

Виды естественных препятствий. Страховка и самостраховка

Преодоление крутых склонов

Преодоление завалов, лесных зарослей, заболоченных участков.

Преодоление оврагов и рек с использованием веревочной переправы.

Состав медицинской аптечки

Оказание первой помощи при ранах и кровотечениях.
Наложение повязок на конечности.

Первая помощь при переломах, ушибах, вывихах.

Потертости, опрелости, мозоли и их профилактика.

Первая помощь при укусах ядовитых насекомых и змей, отравлениях.

Первая помощь при ожогах, переохлаждении, тепловом ударе.

Ремонт снаряжения в походе

Ориентирование в походе (Понятие об ориентировании.)

Топографические знаки.

Способы ориентирования.

Личное снаряжение.

Список личного снаряжения.

Отправляясь в поход, юные туристы часто задумываются, что из вещей может им пригодится в походе. Конечно, взять с собой сменную одежду, спальник, теплые вещи, запасную обувь догадается каждый турист (даже если нет - родители обязательно подскажут), однако зачастую забываются полезные вещи, о которых родители, не занимающиеся туризмом, просто не знают, например, личный полиэтилен, прищепки, брезентовые рукавицы, а иногда даже посуда остаются дома, затрудняя жизнь туриста в по ходе. Этот параграф призван рассказать о том, какое личное снаряжение используют туристы, как используют и как хранят. А также, какой уход требуется за ним в походах и дома.

Личное снаряжение, которое может пригодится в походах, известно и, в приведенном ниже списке, вы можете его увидеть. Список этот универсален для пешеходных походов любой категории сложности, хотя его можно дополнить или сократить в зависимости от сложности путешествия.

Личное специальное снаряжение

Назначение некоторых предметов личного снаряжения и его хранение, рекомендации по приобретению и использованию личного снаряжения.

Остановимся подробно на некоторых предметах личного снаряжения.

Рюкзак.

Выделяют 3 вида рюкзаков: мягкие (из брезентовой или другой ткани без каркаса), жесткие (с алюминиевой рамой, стальными стержнями, их еще называют станковыми), полужесткие (имеющие так называемые пластины жесткости из пенополиэтилена или дюралюминия), кроме того, рюкзаки различают по объему (от 40 до 120 литров). Для совершения походов наиболее удобны полужесткие рюкзаки объемом 50-75 литров. При выборе рюкзака в магазине обращайте внимание на следующие моменты:

1. карманы - лучше если их много и они вместительны;

2. лямки должны быть достаточно толстыми и широкими, иначе они быстро начнут натирать плечи;

3. набедренный пояс позволяет равномерно распределять нагрузку по спине;

4. желательно что бы спина рюкзака была укреплена дюралюминиевыми пластинами;

5. ткань - наиболее приемлемой для рюкзака тканью считается капроновая ткань, для крепежных ремней - капроновая лента;

6. рекомендуется покупать рюкзаки, оснащенные системой IBC.

Подвесная система IBC предназначена для быстрого изменения и фиксации точки крепления плечевых ремней в зависимости от вашего роста для обеспечения угла прилегания им оптимального распределения нагрузки на плечи.

Для изменения точки крепления необходимо открыть два свободных конца фиксатора (1) и, вытащив подвесную систему из горизонтальных строп (2), передвинуть ее на уровень, соответствующий вашему росту, после чего закрыть фиксатор.

рис. виды рюкзаков

[1] Здесь и далее рисунки, отмеченные знаком «*» взяты из сети Интернет

Спальный мешок.

Лучше всего использовать спальные мешки из синтетического материала, они легче, чем ватные и дешевле чем пуховые. Кроме того, их можно стирать (хотя делать это не рекомендуется - лучше использовать простынку). В домашних условиях спальник лучше всего хранить в развернутом виде, например, используя его как одеяло.

рис. типы спальных мешков*

Подстилка.

Так для краткости называют коврик теплоизоляционный, который подкладывается под спальный мешок для защиты от сырости и холода, а также вкладывается в полужесткий рюкзак для придания ему формы. Такие коврики из пенополиэтилена не пропускают влагу и сырость.

Штормовой костюм.

Предмет совершенно необходимый в случае дождя и для защиты от ветра. Изготавливается она из плотной непродуваемой ткани (брезент, капрон, нитрон). Брезентовая штормовка медленней промокает, но и сохнет тоже долго, капроновые и нитроновые штормовые костюмы и промокают и сохнут достаточно быстро. Штормовой костюм необходимая и незаменимая вещь в походе, ведь даже мокрый костюм защищает туриста от ветра.

Обувь.

Наиболее распространенной и удобной обувью у туристов считаются ботинки. При выборе ботинок для походов обращайте внимание на качество кожи (она должна быть достаточно толстой) и подошвы (лучше выбирать ботинки с толстой рифленой резиновой или кожаной подошвой - они меньше скользят на снегу, мокрой траве). Ботинки должны быть хорошо разношены перед походом, иначе они могут натереть ноги.

Ботинки должны плотно облегать ногу, не болтаться на ней, в тоже время нужно знать, что в зимнее время лучше надевать ботинки на шерстяной носок. Поэтому ботинки лучше брать на полразмера больше, а в поход одевать две пары носков. Это предохранит от повреждений ног. Бывалые туристы рекомендуют и летом носить шерстяные носки.

В качестве запасной обуви обычно используются кроссовки или кеды, в межсезонье и зимой можно брать с собой сапоги, однако у них есть определенные недостатки: во-первых, они, как правило, тяжелы, во-вторых, в них достаточно трудно перемешаться, обычно сапоги используются на привалах, на переходах же предпочтительнее ботинки.

В больших походах ботинки обязательно нужно проветривать и просушивать, не рекомендуется сушить мокрые кожаные ботинки у костра (хотя большинство туристов именно так и поступают), это сокращает срок их службы, кроме того, они могут просто сгореть по недосмотру туриста. Лучше всего сушить их на солнце или набить их газетными листами или сухим сеном.

Перед походом ботинки необходимо пропитывать специальной мазью, жиром, касторовым маслом или сапожным кремом. Это продлевает срок их службы и служит защитой от проникания влаги внутрь.

Личный полиэтилен представляет собой кусок полиэтиленовой пленки размером 2*1,5, 2*2. Применяется для укрывания рюкзака на ночь (если он не кладется в палатку) и в случае дождя (здесь могут пригодиться прищепки). На личный полиэтилен также выкладываются вещи из рюкзака на привалах (конечно можно их просто кидать на землю, но зачем?).

Всегда полезно иметь в походе запасные полиэтиленовые пакеты, на случай если те, которыми вы пользуетесь для упаковки вещей (об этом смотри главу об укладке рюкзака) порвутся. Также они пригодятся для сбора мусора.

Кружка, ложка, миска, разумеется, совершенно необходимые вещи в походе. Хорошо зарекомендовала себя эмалированная, алюминиевая и пластмассовая посуда. Хотя алюминий быстро нагревается, а пластмасса может порой и оплавиться от горячей пищи.

Индивидуальный пакет. Обычно рекомендуется опытными инструкторами в комплекте: спички, бинт, обезболивающие таблетки в непромокаемой упаковке. Его можно дополнить специальными, специфическими лекарствами, если у туриста имеется какое-либо хроническое заболевание, которое не мешает ему заниматься спортивным туризмом.

Предметы личной гигиены в комплекте: мыло, зубная щетка и паста, полотенце для рук и для ног, запас туалетной бумаги, салфетки.

Одежда выбирается туристом в зависимости от времени года и района похода или путешествия. Летом при совершении двух-трехдневных походов по низкогорью можно обойтись без теплого шерстяного свитера, но взять теплую непромокаемую куртку, одну пару шерстяных носков необходимо. При путешествиях в горах теплый шерстяной свитер обязательно понадобиться. А уж в зимнее время пригодятся и теплые перчатки, и шерстяная шапочка, и две-три пары шерстяных носков. Из походной практики известно, что простых носков, особенно в продолжительном походе никогда не бывает мало. Оптимальное их количество должно составлять три-четыре пары в запасе.

Обязательны в любом походе комплект сменной одежды и запасной комплект нижнего белья. Также в любые походы рекомендуется брать солнцезащитную кепку или бандану.

Не рекомендуется носить в походах джинсы - они могут натереть паховые области и внутреннюю часть бедер. Лучше использовать брюки из хлопчатобумажной или шерстяной ткани.

Без чего можно обойтись.

Нож в ножнах, фляга, фонарик и часы очень полезные вещи, но их совсем не обязательно иметь каждому туристу. В походах выходного дня, а иногда и в сложных походах хватает трех-четырех ножей, фляг, часов и фонариков на группу. Некоторые инструктора относят эти предметы к групповому снаряжению, считая их «лишним весом» для каждого участника похода. Однако представляется, что эти предметы дают возможность туристу чувствовать себя более независимым от других членов группы - не ждать своей очереди на пользование фонариком, не просить у товарища нож в случае необходимости, самостоятельно следить за временем, рационально распределять свой личный запас воды на маршруте. Хорошо если у туриста будет пара брезентовых перчаток или нитяных рукавиц. Ими можно брать грязные мокрые дрова, снимать котелок с огня, рубить дрова не боясь натереть мозоли.

Обратно

Групповое снаряжение.

ГРУППОВЫМ называется снаряжение, которым пользуется вся группа. Групповое снаряжение распределяется между участниками в равной степени.

Рекомендуемый список группового снаряжения (на группу в 10 человек)

Групповое специальное снаряжение.

Рассмотрим подробно некоторые предметы группового снаряжения.

Палатки можно условно разделить на два вида: двускатные и каркасные.

рис. типы палаток*

Большинство туристов сегодня предпочитают каркасные палатки – они легче устанавливаются, надежней, чем двускатные. Основные составляющие палатки: собственно палатка, тент, стойки, колышки. Разделяются палатки по количеству человек (от одно- до десятиместной). Оптимальным, на взгляд автора, представляется иметь 2-4-х местные палатки. После похода палатки и тенты обязательно просушиваются. Хранить их нужно в сухом помещении в аккуратно свернутом виде.

Фляги для воды групповые берутся в основном в те походы, где забор воды для нужд туристской группы затруднен (например, до воды далеко идти). Однако, даже там, где вода находится близко, использование фляг для воды оправдано. Обычно в качестве групповых фляг туристы используют полуторалитровые пластиковые бутылки («хлопушки»).

В костровой набор входят спички (несколько коробков в непромокаемой упаковке) и материал для разжигания костра (сухой спирт, оргстекло, свеча, бумага).
Главным элементом гигиенических принадлежностей является туалетная бумага. Многие люди посмеиваются, когда слышат об этом, но напрасно. Часто именно этот предмет забывается чаще всего и всегда удобнее иметь один групповой рулон, чем много маленьких «отмотков».

тов пользуются горелками. Бензиновые примуса из-за сложностей в транспортировке горючего и большей пожароопасности отходят в прошлое.
Остальные элементы не специального туристского снаряжения в комментариях не нуждаются.

Обратно

Укладка рюкзака.

Важность правильной укладки рюкзака.

Укладка рюкзака, пожалуй, является главным элементом предпоходной подготовки туриста. Правильно уложенный рюкзак – это и залог комфортного перемещения на местности, и возможность быстро достать нужную вещь, и, подчас, само здоровье юного туриста. Каждый тип рюкзака (мягкий, полужесткий, жесткий) имеет свои особенности укладки, но кроме этих особенностей существуют и общие для всех типов рюкзаков правила.
Общие правила укладки рюкзака.

1. Перед укладкой рюкзака соберите в одно место все вещи, которые хотите взять с собой.

Не бегайте по дому, собирая вещи и тут же бросая их в рюкзак, а выложите их, например, на личный полиэтилен, подумайте, вспомните эти советы, представьте себе место каждой вещи в рюкзаке и только потом приступите к укладке.

2. Все вещи, которые укладываются в рюкзак, должны быть упакованы в полиэтиленовые пакеты.

Это защитит вещи от намокания в дождь, а кроме того даст вам возможность быстро найти пакет с нужной вещью. Хорошо если у вас будет один большой полиэтиленовый пакет, который вы сможете вложить в рюкзак, а уже в этот пакет уложить свои вещи.

3. На дно рюкзака кладутся вещи:
а) имеющие большой вес.
б) которые понадобятся только на месте стоянки.
в) занимающие большой объем.
К таким вещам можно отнести, например, палатки, спальники.
4. Особое внимание нужно уделить заполнению углов рюкзака.
На дно, рядом со спальником или палаткой, можно положить мелкие увесистые предметы (консервные банки, колышки и др.)
5. Не допускайте навешивания на рюкзак различных предметов, даже если на самом рюкзаке имеются для этого специальные крепления.
В качестве исключения, можно навешивать мелкие не тяжелые предметы (кружку, пустые полуторалитровые бутылки, элементы необходимого снаряжения), но уж палатки, спальники, котелки лучше нести внутри рюкзака.
6. В карманы и верхний клапан кладут самое необходимое: кружку, ложку, флягу с водой, блокнот, ручку, накидку от дождя, фонарик, спички. Словом очень полезные в походе мелочи, которые могут понадобится во время перехода.
7. Пилы, топоры и лопаты убираются в специальный чехол.


Другие советы по укладке рюкзака:
1. Не оставляйте пустых мест в рюкзаке. Забивайте щели между крупными предметами.
2. Если вы несете котлы, используйте их для хранения мелких предметов (положите в них хлеб, консервные банки, личную посуду).
3. Кружку и ложку держите под рукой, что бы их можно было достать в любой момент.
4. Продукты, предназначенные для перекуса, храните сверху.
5. Сминайте пустые полуторалитровые пластиковые бутылки, так они занимают меньше места в рюкзаке.
Укладка мягкого рюкзака является наиболее сложным и ответственным занятием. Здесь очень важно правильно уложить «спину» рюкзака. Именно у этого типа рюкзака есть одна важная особенность: любая вещь, положенная неправильно в мягкий рюкзак, обязательно доставит вашей спине массу неприятных минут. Для того, что бы не оказаться в положении больного карлика, перед укладкой мягкого рюкзака, прочитайте еще раз эти рекомендации:
1. Положите рюкзак на пол лямками вниз.
2. Возьмите спальник или одеяло, сложите его по площади рюкзака и аккуратно положите так, чтобы спальник (одеяло) находились у спины. Не забудьте при этом равномерно распределить спальник (одеяло) по всей площади рюкзака, вложите крайние углы спальника (одеяла) в углы рюкзака.
3. Сверху спальника на дно рюкзака можно положить палатку или тент, рядом – личные вещи. Котлы, ножи, топоры кладутся как можно дальше от спины.
4. Теплоизоляционный коврик (подстилка), как правило, подвязывается под клапан или дно рюкзака.
Укладка полужесткого рюкзака гораздо легче. Полужесткий рюкзак укладывается в стоячем положении. Сначала в рюкзак вкладывается теплоизоляционный коврик. Он держит форму рюкзака. Затем большой пакет, в который и укладываются вещи. Тяжелые вещи лучше класть в центр и к спине – это позволит вам уравновесить рюкзак, сделает легче процесс надевания рюкзака. Вещи в полужесткий рюкзак укладываются по окружности слоями. Поэтому спальники, палатки лучше скатывать и в таком скатанном виде помещать в рюкзак. Следите за тем, что бы дно рюкзака после укладки было ровным – это позволит рюкзаку стоять не падая, что у большинства туристов считается хорошим тоном. Следите за тем, что бы в рюкзаке не было свободного пространства. Безжалостно забивайте все «дыры» в укладке. Старайтесь уравновешивать рюкзак - следите за тем чтобы со всех сторон вещи, укладываемые в рюкзак имели одинаковый вес (например, если с одной стороны рюкзака вы кладете техническую аптечку, на другую сторону положите 2-3 консервные банки или пакет с картошкой). Уравновешенный рюкзак легче нести, легче надевать, на привалах такой рюкзак не падает, а, следовательно, не пачкается (и ни у кого из ваших товарищей не возникнет мысли сесть на него). Топоры, саперную лопату, стойки от палатки можно поместить в пространство между ковриком и тканью рюкзака.

Жесткий рюкзак укладывается также как и полужесткий. Требования к нему ещё более занижены. Наличие рамы у жесткого рюкзака позволяет обращать меньшее внимание на укладку спины, на наличие теплоизоляционного коврика внутри рюкзака. Но и здесь при укладке необходимо соблюдать правила, касающиеся размещения вещей в рюкзаке и порядок укладки.

Обратно

Способы ориентирования.

Ориентирование без карты и компаса.

Бывают случаи, когда у туристов по каким-то причинам нет карты и компаса. Турист может отстать от группы, заблудиться и тогда перед ним встает задача, как выбраться к людям, как выбрать правильное направление. Тогда на выручку туристу приходят смекалка и умение выбирать нужное направление с помощью подручных средств.
Определить стороны света можно не только с помощью компаса, но также по часам и солнцу, по Полярной звезде, по Луне.
Определить стороны света по солнцу достаточно просто. Для этого в полдень нужно встать спиной к светилу, тень укажет на север, сзади будет юг, по правую руку восток, по левую - запад.
Для того чтобы определить стороны света по часам и солнцу необходимо направить часовую стрелку в сторону солнца и провести линию разделяющую расстояние между часовой стрелкой и цифрой "2" на циферблате пополам. Получившаяся линия укажет направление на юг. Главное условие этого способа ориентирования: часы должны идти по местному времени. Лучше всего использовать этот способ зимой, летом его точность невелика. Зимой же погрешность составляет 20-25°
Ночью направление можно узнать по Полярной звезде. Узнать Полярную звезду очень легко. Это одна из самых ярких звезд на ночном небосклоне. Находится она в самом начале "ручки ковша" созвездия Малой Медведицы. Полярная звезда всегда указывает направление на север (смотреть в сторону Большой Медведицы).
Если ночь достаточно светлая и Луна полная можно определить стороны света также как по часам и солнцу. В противном случае турист должен знать, что летом в первую четверть Луна в 20 часов находится на юге, в 2 часа ночи - на западе, в последнюю четверть в 2 часа ночи - на востоке, в 8 часов утра - на юге
Ориентирование по местным предметам.
Мхи и лишайники покрывают северную сторону деревьев и камней.
Смола больше выступает на южной половине ствола хвойного дерева.
Муравьи устраивают свой жилища к югу от ближайших деревьев или кустов и делают южный склон муравейника более пологим, чем северный.
Роса на северных склонах сохраняется дольше, чем на южных.
Кора деревьев с северной стороны грубее и темнее чем с южной.
Грибы в сухую погоду как правило встречаются с северной стороны деревьев, пней.
После определения севера необходимо знать, что если встать к северу лицом, за спиной находится юг, слева - запад, справа - восток.

Указанные приметы необходимо тщательно проверять, добиваться совпадения нескольких признаков, потому что часто встречаются исключения. Все-таки эти способы слишком приблизительны.

Выбраться к людям можно, если двигаться по реке вниз по течению. Как правило, возле рек устраиваются поселения и проложены тропы.
В советское время многие туристские маршруты были промаркированы. Эти марки сохранились и сейчас.

Ориентирование по туристской маркировке. Туристская маркировка- система специальных обозначений, которые наносятся на местные предметы для разметки туристских маршрутов. (образцы маркировки и их расшифровка будут даны дополнительно)

Обратно

Охрана природы в туристических походах.

1. Не оставляйте за собой мусор, не загрязняйте территорию вашей стоянки.

Сколько людей посещают те места, которые посещаете вы? Наверняка сотни, а может быть и тысячи. Что будет, если каждый из этих людей оставит после себя в лесу фантик от конфеты, пустую консервную банку, полиэтиленовый пакет или бутылку? Представьте себе лес, в котором вместо зеленой травы - толстый слой оставленных человеком отходов. Вы хотите способствовать убийству природы? Нет? Если ваша цель не уничтожить окружающий вас мир, а сберечь его не бросайте мусор где попало. Используйте полиэтиленовые пакеты для сбора мусора во время переходов, а на стоянках сжигайте отходы, а затем то что осталось закапывайте или уносите с собой.

2. Ходите только по уже проложенным тропинкам.

Помните, что почва очень чувствительна к нагрузке. Вам кажется, что, свернув с тропы и пробежав по нетронутой траве, вы лишь слегка примяли её. На самом деле вы убиваете в этом месте все живое. Своей тяжестью вы уплотняете почву, передавливаете корешки растений, уничтожаете насекомых. Там где прошла группа туристов на земле остается шрам не заживающий несколько лет. Многие такие шрамы не заживают никогда, поскольку за первой группой туристов проходит вторая, третья, четвертая.

Тропы – это шрамы на теле земли, старайтесь сделать их количество как можно меньше. И ни в коем случае не способствуйте появлению новых троп.

3. Разжигайте костры только в тех местах, где они горели до вас.

Пепелища от костров – язвы. Там где разводится костер от жара и огня погибает все живое и не восстанавливается в течении десятилетий. Если старого кострища нет, саперной лопаткой аккуратно снимите верхнюю часть почвы (сохранив нетронутой траву), выкопайте яму, в которой будете разводить костер. Перед уходом с места стоянки закопайте место костра и аккуратно положите снятые участки почвы с дерном. Так вы сохраните лес от появления еще одной язвы-кострища.

4. Уходя с места стоянки заливайте костер.

Не потушенный костер в жаркую сухую погоду может привести к лесным пожарам. Поэтому, находясь на месте стоянки необходимо постоянно следить за ним, а перед уходом – заливать его водой.

5. Не рвите цветы, не ломайте ветки растущих деревьев, не рубите растущие деревья.

Вы находитесь в лесу, среди живых существ – деревьев, цветов, травы. Любуйтесь ими вживую, не убивайте и не калечьте их неосторожным движением. Зачем вы рвете цветы в лесу. Цветок, сорванный утром, к обеду уже завянет. Вы будете последним, кто его увидел. Вы своей рукой оборвете его жизнь.

6. Не кричите в лесу.

Своим криком вы распугиваете животных, срываете с насиженных мест птиц.

7. Не уничтожайте насекомых, пресмыкающихся, не разоряйте муравейники.

Всегда думайте о том, что бы вы чувствовали, если бы у вас оторвали руку или ногу, разорили ваш дом. Вы действительно думаете, что животные имеют меньше прав на существование чем вы или чувствуют боль иначе чем вы?

8. Помогайте природе – проводите экологические акции в районах часто посещаемых природных объектов.

Перед постановкой лагеря и после его свертывания уберите место бивака. Захватите большую территорию. Собирайте мусор по дороге. Складывайте его в специальные пакеты, затем выносите его в места сбора мусора или сжигайте на стоянках. Следите за чистотой не только там, где вы живете, но и там, где вы проходите походом. А что бы вам это было не сложно делать, устройте конкурс: кто соберет наибольшее количество мусора, тому - шоколадка.

Оказание первой помощи при ранах и кровотечениях.

Наложение повязок на конечности.

Причины ранений.

Каждый турист должен знать, что практически все ранения в походе случаются из-за несоблюдения техники безопасности: будь это неправильно завязанный узел, неосторожное неправильное обращение с колющими и режущими предметамиили просто баловство, беготня, беспричинное толкание своих товарищей, приводящее к падениям. Поэтому лучший способ избежать травм - тщательно соблюдать технику безопасности, внимательно смотреть под ноги, проверять точки страховки и снаряжение.

Если все-таки произошел несчастный случай и вы поранились, упали и у вас течет кровь не спешите плакать, сами себе окажите первую помощь или попросите об этом товарища.

Симптомы.
1. Кровотечение.
2. Боль.
3. Зияние раны - расхождение ее краев.
Действия.
1. Оцените тяжесть раны (поверхностные и глубокие)
2. Определите вид кровотечения. Кровотечение может быть:
а) капиллярным - при небольших ранах кровь вытекает по каплям.
б) венозным - при более глубоких ранах обильно выделяется кровь темнокрасного цвета.
в) артериальным - кровь алого цвета бьет из раны пульсирующей струей.
3. Обработайте рану. Уберите грязь тампоном смоченном перекисью водорода, водой с мылом. Края раны смазывают настойкой йода или спирта.

4. Остановите кровотечение. Венозное и капиллярное кровотечения останавливаются давящей повязкой. Перед бинтованием наложите на рану стерильную марлю или часть бинта. Артериальное кровотечение останавливают с помощью наложения жгута выше места ранения.

5. Заклейте рану лейкопластырем или наложите повязку. Повязка должна быть тугой и плотной. Если края раны сильно разошлись перед бинтованием их надо сблизить, но не до смыкания и в таком положении фиксировать двумя-тремя полосками лейкопластыря.

6. Наблюдайте за раной в течении некоторого времени. Это необходимо, чтобы выяснить насколько хорошо обработана рана и остановлена кровь.

7. Если ранение серьезное обрабатывайте рану и меняйте повязку минимум один раз в день. На ночь повязку лучше снимать или ослаблять, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию крови в поврежденной конечности (если, конечно рана зарубцевалась и кровь из неё уже не идет)

Наложение жгута.

Жгут (полоса плотной ткани, ремень, веревка, резиновый медицинский жгут) накладывается выше раны (например, на бедро - при ранении голени, на плечо - при ранении предплечья) настолько туго, чтобы перестала идти кровь и остановился пульс в поврежденной конечности.

Жгут может находится на конечности не более одного часа (на холоде - не более 30 минут) после чего ослабляется на 5 - 10 минут (иначе произойдет омертвение конечности), а затем вновь накладывается на 5 сантиметров выше или ниже прежнего места.
Наложение повязок.

Повязку необходимо накладывать прочно, она не должна соскальзывать, но в тоже время не слишком давить, вызывая боль. Раненый должен лежать или сидеть. Место ранения должно быть легко доступно.

Бинтование производится наложением ходов бинта, причем каждый последний ход бинта наполовину перекрывает предыдущий.

Виды повязок:

возвращающаяся, спиральная, колосовидная, змеевидная. (подробное их описание будет добавлено позже)

Нагноение ран. Если рану вовремя не обработать может начаться ее нагноение. Признак нагноения – появление внутри раны и по ее краям белого вещества – гноя.
Что бы избежать ранений будьте осторожны и внимательны при перемещении на местности и на привалах.

Обратно.

Туристический бивак.

ТУРИСТСКИЙ БИВАК – место размещения туристской группы на ночлег или для продолжительного отдыха

Одни из самых приятных часов для любого туриста являются часы, проведенные на биваке. Вечер, звездное небо, костер, ужин, пахнущий дымком, песни под гитару или неспешный разговор часто именно из-за этих часов отправляются люди в поход. Но отдыху в походе предшествует большая подготовительная работа по разбивке бивака: разжигание костра, приготовление пищи, установка палаток, сбор дров и многие другие занятия сопровождают этот процесс. В этой главе вы познакомитесь с правилами и порядком разбивки бивака.

Очень большое значение для удобной и безопасной ночевки играет выбор места для лагеря. Место для лагеря выбирается засветло. Если маршрут знаком руководителю, он планирует дневные переходы таким образом, что бы выходить к известным ему местам стоянки. Если группа двигается по незнакомому маршруту – место стоянки выбирается за 30-60 минут до предполагаемого времени остановки на ночлег. При выборе места для бивака учитываются следующие моменты:

1. Безопасность. Очень важное требование к биваку. Соблюдение безопасности при разбивки лагеря включает в себя:

а) наличие чистой проточной воды. Нельзя останавливаться возле непроточных заболоченных водоемов, на реках ниже населенных пунктов, у источников, качество воды которых вызывает сомнение.

б) местность вокруг лагеря должна быть ровной, без оврагов, больших древесных завалов.

в) не рекомендуется останавливаться на ночлег вблизи населенных пунктов, рядом с дорогами. Любопытство местных жителей может перерасти в агрессивность и закончится трагедией для туристов.

г) нельзя устраивать лагерь на полях или в садах. Как правило, это вызывает неудовольствие местных жителей, часто приводит к конфликтам.

д) нельзя ставить палатки близко к крупным рекам, на небольших островах. Внезапно поднявшийся уровень воды может легко мыть лагерь. Лучше всего выбирать место на возвышенности, подальше от крупных речных артерий.

2. Удобство выбранной поляны для установки палаток. Желательно выбирать ровную поляну среди деревьев, где легко можно натянуть тент и найти укрытие под кроной деревьев в случае дождя или тень в солнечную погоду. Не рекомендуется выбирать открытые большие поляны. В дождь на таких полянах будет слишком мокро, в солнечную погоду – слишком жарко, кроме того, следует знать, что большие поляны в сильный дождь могут превратиться в болото, из которого палатки придется в срочном порядке переносить. Поэтому при выходе на большую поляну лучше ставить лагерь поближе к зоне леса.

3. Близость и удобство забора воды очень важный фактор. Желательно искать родники или небольшие ручьи с сильным током воды. Хорошо, если к воде ведет утоптанная тропа, а не мало приметная тропка. Вода должна быть легко доступна (к ней не надо было спускаться по крутому склону или преодолевать древесные завалы, не надо было черпать кружкой или цедить в котел по капле из еле текущего родника)

4. Наличие поблизости дров. Желательно выбирать такое место, что бы походы за дровами не превращались в экспедиции, что бы не приходилось в поисках дров отдалятся от лагеря на большое расстояние.
Организация бивачных работ. После того, как место для бивака выбрано, начинается реальная работа по его разбивке. В этой работе нельзя выделить какое-то одно важное направление – важно все: и разжигание костра, и установка палаток, и сбор дров, и оборудование места для сидения. Поэтому все это должно делаться одновременно, а для этого каждый должен четко представлять круг своих обязанностей. После непродолжительного отдыха участники начинают работать: костровой готовит место для костра, собирает мелкие ветки и начинает разводить костер, два – четыре человека ставят палатки для всей группы, завхоз ведет учет продуктов и обеспечивает место их хранения, остальные участники группы отправляются за дровами под присмотром руководителя или его заместителя. Когда костер разожжен, дежурные начинают готовить пищу, участники группы стелятся в палатки по мере их установки, костровой может ненадолго отвлечься от костра, что бы приготовить поленницу, в которую участники смогут сложить нарубленные дрова.
Одними из очень важных моментов разбивки бивуака являются установка палаток и выбор места для костра. Именно правильно поставленные палатки и грамотно выбранное место для костра определяют лицо лагеря, способствуют полноценному и безопасному отдыху туристов.

Установка палаток на биваке определяется следующими правилами:

1. Палатки должны ставиться по возможности на ровном месте, не имеющем бугров, камней.

2. Перед постановкой палатки предполагаемое место очищается от мусора, камней, палок, веток, которые могут помещать нормальному сну.

3. Палатки ставятся на расстоянии не менее 5-7 метров от костра.

4. Лучше всего ставить палатки выходом к костру.

5. Сама палатка и тент не должны иметь складок (если они образовались ситуацию можно выправить перетянув отдельные оттяжки

Сам же процесс установки палаток имеет определенную последовательность:

4. Растягиваются боковые центральные растяжки.
5. Поверх палатки натягивается тент, который крепится к палатке крепежными устройствами и (или) растягивается на колышках.

К выбор места для костра туристы должны подходить тщательно соблюдая меры противопожарной безопасности. Лучше всего, если костер разжигается на месте старого костра. Если же вам приходится разжигать костер на новом месте, лучше всего выкопать яму для костра, при этом вынутую землю аккуратно ссыпьте в оду кучу, что бы потом, перед уходом с места стоянки, засыпать место костра. При разжигании костра без организации ямы соблюдайте следующие правила:

1. Очистите место костра от мусора, камней, сухих веток и листьев.

2. Очистите территорию костровища в радиусе не менее одного-двух метров от сухих веток и листьев.

3. Не разжигайте костры рядом с деревьями, на торфяниках, местах скопления большого количества сухой травы (на болотах среди камышей, на полях и полянах, поросших сухой травой).

Организация быта туриста на биваке и хранение снаряжения и продуктов на биваке зависит в первую очередь от того, сколько группа собирается пробыть на одном месте. Нет смысла сдавать завхозу все продукты, делать умывальник или тащить из лесу большие бревна для сидения вокруг костра, если группа ночует всего лишь одну ночь и с утра отправляется дальше по маршруту. Другое дело, если на месте стоянки планируется дневка или вообще группа намеревается пробыть на одном месте несколько дней. В этом случае комфорт не будет лишним, а умывальник и хорошие сидушки просто необходимы.

В любом случае на биваке необходимо соблюдать следующие правила:

1. В палатках и вокруг них должен быть порядок, для поддержания этого порядка назначаются дежурные по лагерю. Предметы личного и группового снаряжения должны лежать аккуратно в рюкзаках, сами рюкзаки должны находится либо в палатках, либо рядом с ними укрытые пленкой.

2. Посуда (в том числе и личная) должна находится в одном месте, чистая и укрытая, например, полиэтиленом. Поэтому в любом туристском лагере всегда особое место выделяется под «кухню» - место где хранится посуда, готовится пища, куда вход разрешен только дежурным и завхозу. Хороший способ хранить кружки – срубается сухая крепкая высокая ветка(до 1,5 м) с большим количеством мелких веток, на которые вешаются кружки (а иногда и миски)

3. В лагере обязательно должна быть яма или пакеты для мусора. Вещи, которые можно сжечь – сжигаются, те, что нельзя – уносятся с собой или закапываются.

4. Дрова не должны быть разбросаны по территории лагеря, для них сооружается поленница.

5. Для рубки дров должно быть специальное полено (пень) в который втыкаются топоры.

6. Палатки должны быть поставлены на таком расстоянии друг от друга, что бы между ними спокойно можно было ходить не опасаясь зацепить за растяжки. Желательно, чтобы сами растяжки были промаркированы (например, нацепите на них листы белой бумаги) так, что бы были хорошо заметны в темноте.

7. Групповое снаряжение должно быть всегда под рукой (особенно это касается технической и медицинской аптечки). Следить за хранением снаряжения должен не только завснар, но и те люди, которым поручено его нести в походе.

Обратно

Обязанности в туристской группе.

При переходе важную роль в группе играет направляющий (ведущий). Он идет впереди всех и направляет группу. Направляющий должен не только вести группу, но и следить за тем, чтобы группа не растягивалась.

Большую помощь в этом направляющему оказывает замыкающий, идущий сзади всей группы и сигнализирующий идущему впереди о разрывах строя группы. Направляющий должен активно взаимодействовать с картографом (штурманом) – ответственным за правильное прохождение маршрута. Именно картограф (штурман) работает с картами и компасом.

Очень ответственная должность – казначей. Он является хранителем денежных средств группы и несет ответственность за расходы на маршруте (оплата проезда, проживания, питания, прохода на охраняемые территории). До похода казначей составляет смету, в которой указывает предполагаемые на маршруте расходы, после похода – отчитывается перед группой в расходах.

Завхоз (завпитанием) – часто и в шутку и всерьез называется самым главным человеком в походе. Часто можно слышать: «Завхоз должен быть жадным», «Люби завхоза своего и будешь сыт всегда». А все потому, что именно завхоз играет главную роль в приготовлении пищи. Он составляет перед походом меню, осуществляет закупку продуктов, распределяет эти продукты среди других участников похода, на маршруте именно завхоз выдает продукты дежурным для приготовления пищи, следит за их сохранностью и расходом. А непосредственно готовят пищу дежурные. Дежурные получают продукты у завхоза и отвечают за своевременное и качественное приготовление пищи и мытье общественной посуды. Обычно дежурные работают по двое и назначаются на одно приготовление пищи.

Для быстрого и качественного приготовления пищи необходим хороший костер. Для работы с костром также назначается специальный человек – костровой. В его задачу входит до похода – подготовка материалов для разжигания костра, спичек. В походе – разжигание и поддержание костра, причем при приготовлении пищи костровой работает в паре с дежурными и выполняет их просьбы (убрать или раздуть пламя и т.д.)

Все групповое снаряжение, которое есть в группе, должно находится под бдительным присмотром завснара (заведующий снаряжением). Заведующий снаряжением должен знать кто какое групповое снаряжение несет, контролировать правильность использования и хранения участниками группового снаряжения. Перед походом завснар проверяет все снаряжение и готовит его к путешествию.

Если кто-то поранился или заболел в походе не нужно думать к кому обращаться. В каждой туристской группе должен быть врач (санитар). Должность врача очень ответственная. Он должен уметь оказывать первую медицинскую помощь лучше других участников, знать все (или почти все) о тех препаратах, которые хранятся в походной аптечке. До похода врач формирует медаптечку, закупает недостающие медикаменты. В походе – несет аптечку, следит за её сохранностью, оказывает медицинскую помощь, следит за соблюдением правил личной гигиены.

Если же случилась поломка снаряжения – подошва отклеилась или пуговица оторвалась, сломалась стойка от палатки или топор отвалился от топорища на помощь должен прийти реммастер (техник), который до похода заботится о пополнении технической аптечки, а на маршруте оказывает «первую медицинскую помощь» вещам.

Ответственные за порядок в лагере постоянно наблюдают за тем, как организуется быт группы, на них лежит обязанность следить за чистотой окружающей среды и посуды. Они же следят за порядком в палатках и за уборкой места стоянки после свертывания лагеря.

Летописец делает дневник похода, если нужно подробное описание, после похода занимается вместе с другими участниками подготовкой отчета о походе.

Рядом с ним всегда находятся фотограф, снимающий на фотопленку лавные моменты похода, интересные объекты и хронометрист, который отмечает время прохождения главных объектов, привалов, ходок и переездов.

Много интересного о районе похода может рассказать краевед, который до похода собирает информацию о природе, животном мире, истории района путешествия, а затем во время прохождения маршрута знакомит с этой информацией других участников группы. Он же отмечает все интересные объекты по пути следования группы, для того, что позже включить информацию о них в отчет.

У вас может возникнуть закономерный вопрос: что же в таком случае делает руководитель группы? Обратно

Техника безопасности на маршруте.

Рисунки к этой главе будут добавлены позже.

Зачем нужно соблюдать правила техники безопасности.

Техника безопасности. Как часто мы слышим эти слова. Настолько часто, что почти перестали обращать на них внимание. Все знают, что есть определенные правила, всем известно, что эти правила необходимо соблюдать, но большинство людей, к сожалению, пренебрегают ими. И сбивается машиной человек, переходивший дорогу на красный свет или в неположенном месте, погибает строитель, оказавшийся без каски, срывается монтажник, не проверивший внимательно свою страховку. А в горах? Группу накрывает лавина, потому что руководитель не произвел разведку, внезапно поднявшаяся из-за ливневых дождей река ночью смывает туристский лагерь, участники группы разбиваются, потому что лезут без страховки на легкую с виду скалу или получают травмы неправильно пользуясь топором, балуясь у костра, падая с борта грузовых автомобилей. Сколько глупых ненужных смертей происходит оттого, что участники походов не соблюдают, а подчас и не знают элементарных правил техники безопасности.
Что такое техника безопасности.
Практически любое словосочетание в русском языке можно разбить на два слова и посмотреть значение каждого из них. Давайте поступим так со словосочетанием «техника безопасности»

ТЕХНИКА – совокупность приемов (правил), применяемых в каком-нибудь деле, мастерстве.

БЕЗОПАСНОСТЬ – положение, при котором не угрожает опасность кому-нибудь или чему-нибудь

Исходя из этих определений, можно сказать, что ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ – это специальные правила, существующие для того, чтобы туристы не подвергались опасности на маршруте. Причем эти правила - залог безопасности не только конкретного человека, но и других людей. Если человек лезет на дерево или неправильно пользуется топором, он подвергает опасности, как правило, только себя, а если он кидает камни с обрыва, ему конкретно ничего не угрожает, но под этим обрывом может быть другая тропа, и этой тропе могут идти другие люди, которые в этом случае могут пострадать.
Правила техники безопасности при перемещении по дорогам и тропам.

Любой, даже самый маленький поход, начинается и заканчивается в городской черте. В городе участники походов выступают в роли обычных пешеходов и обязаны подчиняться простым правилам дорожного движения.

1. Переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах (по подземным и наземным переходам, по «зебре») и только на разрешающий сигнал светофора.

Это простое и оправданное требование не нуждается в особых комментариях.

2. Переходить дорогу только полным составом, с разрешения руководителя.

Участники походов ни на минуту не должны забывать, что они являются частью группы, а руководитель несет за них ответственность. Не допустимо перебегать дорогу по одиночке в случае разрыва группы. Участники, подошедшие к проезжей части первыми обязаны подождать остальных членов группы, дождаться разрешающего сигнала руководителя и только после этого организованно пересечь проезжую часть.<BR. 3. При передвижении по проезжей части группа должна двигаться по левой стороне навстречу движению.

Какая разница скажете вы. На самом деле разница есть. Двигаясь навстречу движению, человек раньше замечает приближающийся автомобиль, имеет возможность отойти в сторону и пропустить транспортное средство. И наоборот, двигаясь по ходу движения, участники группы не видят приближающийся транспорт, а ведь любой из них может случайно сделать шаг в сторону, оступиться и шагнуть на проезжую часть как раз под колеса автомобиля.

4. При передвижении по дорогам необходимо двигаться по обочине дороги в колонну по одному.

Не допустимо идти по середине дороги или занимать всю проезжую часть. 5. При перемещении по тропам также соблюдайте строй (в колонну по одному или по два).

Соблюдение строя позволит вам вовремя замечать препятствия и грамотно обходить их, позволит избежать толчеи перед таким препятствием, которое нужно преодолевать по очереди.

Кроме того, движение строем позволяет быстро обгонять другую группу и не создает помех для движения других людей.

6. Знайте опасные места по пути движения.

Вы должны научиться внимательно слушать своего руководителя и запоминать информацию об опасных местах.

7. Строго соблюдайте правила преодоления препятствий и преодоления сложных участков.Внимательно следите за распоряжениями руководителя и старайтесь четко исполнять их.

8. Во время привалов и на бивуаках не отходите от группы без разрешения руководителя.

Всегда и везде ставьте в известность руководителя о своих перемещениях. Это позволит ему контролировать ситуацию и быстро найти вас в случае необходимости.

Правила техники безопасности при переезде на транспорте.

При входе в общественный транспорт соблюдайте следующие простые правила:

1. Снимайте рюкзаки перед входом в транспортное средство. Иначе вы будете мешать другим пассажирам, да и самим вам будет неудобно снимать рюкзак.

2. Cначала подайте все рюкзаки двум-трем, зашедшим в транспортное средство участникам, которые аккуратно разместят их в автобусе (троллейбусе, трамвае).

3. Старайтесь заходить в автобус в заднюю дверь, потому что именно сзади автобуса находится грузовая площадка, на которой найдется место и для рюкзаков и для самих туристов. Уж совсем нет смысла рваться в переднюю дверь, наверняка с рюкзаком в руках вам придется пройти минимум до середины автобуса, что бы разместиться так, что бы не мешать другим пассажирам.

Выход из общественного транспортного средства должен осуществляться в следующем порядке: сначала выходит основная часть группы, а два-три участника в режиме конвейера подают из автобуса рюкзаки.

Во время переезда в общественном транспорте:

1. Не стойте около дверей. При открывании они могут задеть Вас, защемить руку или ногу. Кроме того Вам придется постоянно пропускать пассажиров.

2. Не высовывайте руки и голову в окно. Это может привести к травмам от близко стоящих к проезжей части объектов или близко проезжающих автомашин.

Во время переезда на бортовых машинах:

1. Категорически запрещается садиться на борт. Это может привести к падению.

2. Следите за тем, чтобы отдельные части тела не находились выше границы борта. Ветки, нависающие над дорогой, могут нанести серьезные увечья. Вообще, при переезде в бортовых машинах старайтесь держаться ближе к кабине, так как именно там более высокий борт, который защитит вас от ударов нависающих веток.

Заключение. Соблюдая эти несложные правила, вы сможете добиться безопасного прохождения ваших маршрутов, уберечь себя и своих товарищей от травм , получить от похода только приятные воспоминания.
Обратно

Техника безопасности в быту туриста.

Что может представлять опасность в походе?

1. Открытый огонь.

2. Горячая пища и посуда.

3. Острые предметы (ножи, топоры).

4. Незнакомые растения, ягоды, грибы.

5. Примуса и газовые горелки.

Открытый огонь.

1. Очистите место, где собираетесь разводить костер от сухих листьев, хвои.

2. Правильно выбирайте место для костра. Подробнее об этом в главе 6.

3. Не оставляйте горящий костер без присмотра.
Специально назначенный человек должен постоянно следить за тем как горит костер.

4. Заливайте костер перед уходом с места ночевки. Помните, что большинство лесных пожаров вспыхивает из-за непогашенных костров.

Примуса и газовые горелки.

1. Пользуйтесь только исправными примусами и горелками.

2. Строго соблюдайте правила пользования примусами и газовыми горелками.

3. Старайтесь разводить примуса и горелки в присутствии взрослых.

4. Во время горения примуса имейте наготове спальник, теплую куртку. Помните, что горящий бензин нельзя потушить водой, поэтому, загоревшиеся вдруг примуса, обычно накрывают одеялом или тяжелой одеждой, что бы лишить пламя доступа воздуха.

Техника безопасности при приготовлении пищи.

1. Пользуйтесь перчатками при снятии с огня котлов с пищей, при перемешивании пищи в котлах. Это убережет вас от ожогов.

2. Ставьте котлы с пищей на видное место и всегда предупреждайте товарищей о том, где находятся котлы. Это не только убережет ваших друзей от опасности обваривания кипятком из опрокинутого котла, но и поможет сберечь пищу. Случаи, когда юные туристы опрокидывают котлы достаточно часты.

Правила обращения с острыми предметами.

1. Следите за тем, что бы топор крепко сидел на топорище, не «гулял».
Гуляющее топорище может легко слететь и поранить вас или вашего товарища.

2. Храните топоры и ножи в одном месте, не бросайте их где попало.
Лучше всего ножи и топоры втыкать в поваленное дерево (только не в живое – не нужно портить живые деревья).

3. Придерживая во время рубки дерево ногой, следите за тем, что бы ваши ноги не находились в одной плоскости с движением топора (ставьте придерживающую бревно ногу не прямо перед собой, а несколько в сторону).
Отношение к незнакомым растениям, ягодам, грибам.

1. Не употребляйте в пищу незнакомые растения, ягоды, грибы. Как бы ярко, вкусно, заманчиво они не выглядели. Если не знаете – не ешьте.

2. Используйте в пищу только спелые и мытые фрукты, ягоды, овощи. Нередко можно наблюдать такую картину: в летние месяцы, когда только спеют яблоки, груши и другие фрукты, юные туристы, проходя садами, стремятся сорвать их и съесть на месте, не утруждая себя размышлениями на тему «поспели ли эти фрукты», а потом удивляются больному животу, обильному поносу. Стоит ли ради сомнительного удовольствиядоровье опасности?

Обратно

Костры.

Выбор дров. Хороший костер начинается с хороших дров. Часто туристы, не умеющие выбирать дрова для костра, начинают с того, что приносят только что срубленные (сырые) дрова, влажные гнилые бревна и ветки, которые дают лишь густой дым. Толку от таких дров немного, а разжигание костра превращается в пытку. Поэтому прежде, чем отправиться в лес за дровами, запомните, что ваша цель - принести такие дрова, которые действительно будут гореть, а не чадить. Лучше всего для этой цели подходит хворост, сухой негнилой валежник (ветки, лежащие на земле), сухие ветки, находящиеся на деревьях, сухостой. Можно подбирать немного подгнившие ветки, если они сухие. Мокрые гнилые бревна не будут гореть, оставляйте их там, где они лежат. В принятое разделение дров на сухие и сырые (растущие) можно добавить еще одну категорию - мокрые. В дождь вы не найдете сухих дров - они все будут мокрые, но разрубив такое мокрое полено, вы получите два полусухих чурбака.
Автору этих строк приходилось разжигать костры под проливными дождями, из сырых веток рододендрона, во время стоянки в зоне альпийских лугов использовать в качестве топлива кизяк (сухой коровий помет). В принципе, ничего невозможного нет.
Материал для разжигания костра. В настоящее время бумага как материал для разжигания костра отходит (если уже не отошла) в прошлое. Современные туристы используют сухое горючее, оргстекло, свечки, горючие жидкости (бензин, керосин, подсолнечное масло и др.). Вопрос об использовании горючих жидкостей в походах достаточно спорен. Рекомендовать их использование вряд ли возможно по соображениям безопасности как разжигания костра, так и переноски. А вот сухое горючее, оргстекло и свечки хорошо зарекомендовали себя в походах. Этими материалами для разжигания костра стоит пользоваться, учитывая их особенности.
Сухое горючее (иначе его называют «сухой спирт») представляет собой большие таблетки белого цвета. Его можно купить в магазинах для охотников и туристов. Умелый костровой для разжигания костра использует половину таблетки. Таблетка сухого горючего долго горит, но дает мало жара (растопка нагревается и зажигается от долгого воздействия огня) Сухим горючим лучше пользоваться в сухую погоду при наличии хороших мелких сухих веток.
Оргстекло - особый вид пластмассы, сгорает достаточно быстро, но при сгорании выделяет большое количество тепла. Оргстекло хорошо использовать в дождливую погоду, когда ветки, использующиеся в качестве растопки, немного подмокли.
Свеча практически универсальна. Очень долго горит, ее пламя выделяет большое количество тепла. Незаменима при разжигании костров под проливными дождями.

!!! У хорошего кострового в соответствующем наборе должны храниться и сухое горючее, и свечи, и оргстекло.
В качестве материала для разжигания костра можно использовать растительное масло, сухую траву (сено), вату и бинт из медаптечки.
Виды костров. Туристы выделяют несколько видов костров, имеющих определенное назначение.

«Таежный» костер складывается из больших толстых бревен. В основном его используют охотники в качестве обогрева при ночевке. «Таежный» костер складывается при наличии большого количества горящих (или тлеющих) углей. Он практически не требует подкладывания дров. Дает много тепла. Таежные костры можно использовать и для приготовления пищи для большой группы.
Варианты «таежных» костров:

Разжигание костра начинается со сбора маленьких веточек, которые называются растопкой. Плох тот костровой, который ждет, пока остальные участники группы принесут большие толстые поленья. С самого начала, определив, где будет разводиться костер, костровой должен очистить место для костра и уже приступить к сбору маленьких тонких веток. Затем эти ветки укладываются в центре предполагаемого костра «шалашом» или «колодцем». В центр кладется материал для разжигания костра и поджигается. При разведении костра необходимо учитывать два момента: 1) в центр костра должен постоянно подаваться ток воздуха (костер должен «дышать»); 2) по мере сгорания дров их нужно постоянно подкладывать (костер нужно «кормить»). Не закладывайте пламя плотно даже маленькими ветками. Подкладывайте ветки постепенно туда, где горит хорошее пламя. Обратно

Личная гигиена в походе.

Личная гигиена - штука важная. Иногда в походах такая «ерунда», как мытье рук и ног, чистка зубов, стирание носков и т.д., забывается, однако именно в походных условиях соблюдение таких мелочей позволяет сохранить крепкое здоровье туриста и избежать многих неприятных моментов. Как показала практика, в походах соблюдение следующих правил личной гигиены никогда не бывает лишним:
1. Мойте руки перед едой. Мыть руки перед едой - это естественно, но обстановка похода расслабляет, и даже такой естественный процесс на первых порах необходимо контролировать.
2. Используйте скатерть или клеенку для продуктов. Во время приема пищи не кладите на землю хлеб и другие продукты - у уважающей себя группы должна быть скатерть или клеенка, на которую выкладываются продукты.
3. Мойте посуду сразу же после приема пищи. Не забудьте помыть свою посуду сразу же после приема пищи, чтобы остатки завтрака, обеда или ужина не успели засохнуть и превратиться в трудно оттираемую корку на дне вашей тарелки. У дежурных должно быть заведено правило - в грязную посуду еду не накладывают. А как часто от наших братьев-туристов можно услышать: «Мы посуду не моем, в голодный год кипяточку в миску нальем - получится наваристый бульончик»:) Ну-ну, а передачи в больницу кто будет носить, когда живот прихватит? Чтобы понять, как важно мыть посуду сразу, проведите следующий эксперимент: сварите на завтрак гречневую кашу, после завтрака отложите немытую тарелку и попробуйте отмыть её вечером:)
4. Имейте комплект чистого белья для сна. Вечером, отправляясь спать, не забудьте снять с себя грязную одежду, в которой вы провели целый день, и наденьте чистое нательное белье. Грязь и пот, скопившиеся в вашей одежде за целый день, неблагоприятно влияют на ваше здоровье, могут привести к раздражению на коже. Если в походе вы начали судорожно чесаться, значит, это правило вы не соблюдаете.
5. Мойте ноги перед сном. Перед сном обязательно мойте ноги хотя бы раз в два дня и, конечно же, стирайте носки. Если поход совершается летом, мойте ноги и стирайте носки каждый день. Это позволит уберечь ваши ноги от потертостей.
6. Следите за чистотой своей одежды, постели и тела. Следите за чистотой спального мешка. Регулярно проветривайте его. На дневках стирайте свою одежду, в которой проводите большую часть времени. В хороший солнечный день она быстро высохнет. Не забывайте и купаться сами. Раз в пять дней вы должны мыться полностью.
Простые правила личной гигиены должны соблюдаться в походе любой сложности.
Обратно

Питание в походе.

Часть первая. Продукты и блюда

Основные продукты для приготовления пищи в походе. Поход - не вылазка на природу на один день, поэтому он требует серьезного отношения к питанию. Продукты, использующиеся в походе должны отвечать следующим требованиям: 1) относительная легкость; 2) удобство транспортировки; 3) способность храниться долгое время в условиях похода. К подобным продуктам можно отнести крупы макароны, овощи, фрукты, консервы, хлеб (на непродолжительные походы), сухари и хлебные изделия (сушки, печенье). Соответственно из этих продуктов и приготавливаются различные блюда. Кроме того: сахар, соль, специи, чай (кофе). Разнообразить меню помогут печенье (сушки), конфеты, сухофрукты, шоколад, овощи и фрукты. Основными блюдами в походе можно считать каши и супы. Помимо этого можно изредка готовить сухое картофельное пюре. Ну а если у вас в походе есть сковородка и вы периодически жарите на ней гренки, а то и омлет из яичного порошка (не могу советовать использовать для этой цели куриные яйца:)), то считайте, что ваше меню не страдает однообразием. Остатки овощей можно использовать для приготовления свежих салатов, заправлять которые следует растительным маслом или майонезом. Категорически не рекомендуется брать в походы сырое мясо и рыбу, вареную колбасу (только сырокопченую), вареные яйца, нетопленое сливочное масло - эти продукты портятся достаточно быстро и их употребление может вызвать отравления различной тяжести.
Каши - самое простое блюдо. Выбор их огромен. Традиционными являются каши из гречневой, пшенной, пшеничной, рисовой крупы. Используют также горох, манную и кукурузную крупу (каша, приготовленная из кукурузной крупы, называется мамалыгой). Каша в походе обязательно должна иметь «наполнитель» - тушенку или сгущенку (часто для облегчения веса рюкзаков вместо сгущенки в походы берут сухое молоко, а вместо тушенки - копченое или сухое мясо). Соответственно каши можно разделить на мясные и молочные. Как правило «чисто мясной» является лишь пшеничная крупа. Пшенную и рисовую каши лучше варить со сгущенным молоком (или сухим молоком). Гречневая каша универсальна. Просто необходимы в рационе юного туриста первые блюда.
Супы можно разделить на молочные, мясные, овощные и рыбные. Молочные супы можно готовить из вышеперечисленных круп, добавляя к ним сгущенное или сухое молоко. Оставшиеся три категории супов имеют свои особенности приготовления. В 1-3-дневных походах допустимо варить первые блюда на сухих бульонах (используя, например, бульонные кубики или супоконцентраты). Более длительное путешествие требует серьезных энергетических затрат, поэтому необходимы более калорийные бульоны, основанные, как правило, на тушенке или сухом мясе. Как вариант может использоваться соевый гуляш. Правда, его вкусовые качества значительно уступают натуральному мясу, отсюда известная шутка туристов: соевое мясо по вкусу напоминает туалетную бумагу, а хорошо проваренное соевое мясо - хорошо проваренную туалетную бумагу. На самом деле не все так плохо - просто соевое мясо как правило приобретает вкус того продукта с которым его готовят. Чаще всего в походных условиях используют следующие крупы: горох, фасоль, рис, пшено (в уху), гречку, макаронные изделия. Для многодневных походов в целях облегчения веса рюкзаков используют сухие овощи. Зелень рекомендуется для улучшения вкусовых качеств пищи и обеспечения группы необходимыми витаминами. Для приготовления ухи, как правило, используются рыбные консервы в масле (исключая шпроты).
Напитки , приготовляемые в походах, также должны быть максимально разнообразны (особенно это касается длительных походов). Традиционными напитками в походе являются чай, кофе, какао, кроме того, туристы используют сухофрукты и свежие фрукты для приготовления компотов. Хорошая практика - приготовление киселей из сухого порошка.
Хранение и транспортировка продуктов требуют особого внимания. Чем тщательнее упакованы продукты, тем больше вероятность донести их до места употребления в целости и сохранности. Так, крупы в походах лучше хранить в пластиковых бутылках: пакеты, в которых они продаются в магазинах, часто рвутся, и крупа рассыпается по всему рюкзаку. Не следует хранить хлеб и сухари летом в полиэтиленовых пакетах - они преют от жары. Лучше использовать полотняные мешки, сшить которые достаточно просто. То же касается и овощей. Вообще, в жаркие летние дни лучше воздержаться от использования полиэтиленовых пакетов в походах для хранения продуктов. Хлебобулочные изделия лучше нести под личными вещами как можно ближе к верху рюкзака, потому что хлеб, оказавшийся в середине (или что еще хуже - внизу рюкзака), часто давится и превращается в хлебную крошку. Консервы, овощи и фрукты можно хранить где угодно, главное, чтобы при укладке рюкзак был правильно отцентрован (см. §6 «Укладка рюкзака»). Разумеется, мягкие фрукты и овощи (например, помидоры, персики) лучше хранить вверху рюкзака.
Составление меню и раскладки продуктов на поход. Для того чтобы представлять себе те блюда, которые будут готовиться в походе, и те продукты, которые нужно с собой взять, составляется меню-раскладка на поход. Занимается этим делом завхоз, а умный завхоз перед большим походом обязательно спросит у членов группы об их кулинарных предпочтениях. Форма, по которой составляется раскладка, достаточно проста, её можно представить в следующей таблице:

При составлении раскладки завхоз должен знать нормы продуктов на одного человека на прием пищи. В специализированной литературе норма варьируется, но личный походный опыт диктует несколько отличное от официально принятого нормирования продуктов. Для облегчения составления раскладок цифры в таблице приводятся на группу в 10 человек.

Обратно

Часть вторая. Приготовление пищи в походных условиях.

Роль дежурных в походе. Дежурные назначаются на одно приготовление пищи или на целый день (т.е. на три приема пищи). В последнем случае смена сдается, как правило, в обед (т.е. на одну смену дежурных приходится обед, ужин и завтрак). В обязанности дежурных входит не только приготовление пищи, но и сохранение её до момента завтрака (обеда, ужина) (часто туристы по неосторожности переворачивают котлы с едой, оставляя тем самым группу без обеда (завтрака, ужина), поэтому дежурные должны ставить котлы в такие места, которые исключают подобные случаи), а так же мытье общественной посуды. В своей работе дежурные активно взаимодействуют с костровым и завхозом, который выдает им продукты на каждое приготовление пищи. Дежурные могут также контролировать чистоту посуды участников, участники же должны быть в курсе, что в грязные миски еда не кладется.
Особенности приготовления пищи на костре. Походная кухня имеет ряд отличительных особенностей. Основная трудность - отсутствие газовой плиты с регулируемой мощностью пламени. Сильное открытое пламя годится, когда необходимо быстро вскипятить воду, приготовить суп. Каши же требуют совершенно иного подхода. Сильное пламя для приготовления каш допустимо только на начальном этапе - для кипячения воды (обычно для этого требуется 2-3 минуты). Затем необходимо «положить» пламя - раскидать горящие ветки, или передвинуть котелок подальше от центра костра, чтобы крупа «томилась». Для приготовления каши вам потребуется максимум 10 минут, супа - 15 минут. Тушенку и сгущенку желательно класть в уже готовую кашу или суп, затем размешать и прогреть на костре еще 1-2 минуты. Сложность возникает у поваров с приготовлением блюд из бобовых (гороха и фасоли), которые необходимо предварительно замочить в холодной воде на 2-3 часа (иначе готовить вам кашку или супчик до китайской Пасхи:)). Горох при этом необходимо периодически перемешивать и менять воду, чтобы предотвратить склеивание. Время приготовления таких блюд - от 40 минут до 1,5 часа. Плов требует постоянного внимания. Для приготовления плова необходимо приготовить угли как на шашлык, затем в сухом котле разогреть масло, обжарить в нем тушенку, затем заложить слоями мелко порезанные овощи со специями и рис, залить продукты холодной водой на три пальца от поверхности риса и тушить до тех пор, пока вся вода не испарится. Желательно накрыть котелок крышкой.
Гигиенические требования к приготовлению пищи достаточно просты. Посуда должна быть чистой, фрукты, овощи - свежими. На походной кухне должна поддерживаться максимально возможная в походных условиях чистота. Не допустимо перемешивать пищу палками, взятыми с земли (для этой цели нужно использовать половник), нарезанные для приготовления супа овощи обязательно промываются и раскладываются по заранее приготовленным для них мискам. На «кухне» не должно быть лишних людей. Полное право находиться там имеют лишь дежурные, завхоз и костровой.
Режим питания в походе. Важным вопросом при составлении меню-раскладки является периодичность приемов пищи. Работая с детьми и со взрослыми, автор старается придерживаться следующего режима питания в походах: 8.00 (9.00) - завтрак, 13.00 (14.00) -перекус (обед), 18.00 (19.00 )- ужин (время указано в зависимости от подъема группы утром и времени разбивки бивака вечером). Обычно в многодневных походах готовится полный завтрак (каша или макароны с наполнителем, чай), перекус (обязательно чай с бутербродами, шоколадом, сухофруктами, печеньем, пряниками и т.д.) и ужин (суп, чай). При составлении меню-раскладки необходимо учитывать время выхода из дома и возвращения. Так, меню двухдневного похода будет строиться по такой схеме: 1 день - перекус (обед), ужин; 2 день - завтрак, перекус. При этом предполагается, что участники похода завтракать в первый день и ужинать во второй будут дома. Если группа находится на одном месте целый день или несколько дней, вместо перекуса следует готовить полноценный обед. В дни активного перемещения готовить такой обед нецелесообразно: на это уходит много времени, а после сытного обеда обязательно необходим хотя бы часовой отдых. Иногда такие задержки на маршрутах приводят к срыву всего графика движения. Следует учитывать и специфику затрачиваемой туристами энергии при совершении переходов. С этой точки зрения именно завтрак должен быть наиболее калорийным, но в тоже время достаточно легким, чтобы во время перехода у туристов не возникало ощущения тяжести в желудке. Предпочтительнее всего утром готовить молочные каши или супы - они достаточно калорийны (калорийность сгущенного молока выше, чем тушенки) и быстрее усваиваются. На перекусе туристы не должны ограничиваться чаем с бутербродами. В качестве вкусной и полезной добавки можно использовать шоколад, конфеты, изюм, курагу, чернослив. Употребление этих продуктов помогает восстановить силы и получить большое количество калорий. В сложных походах может организовываться два перекуса с перерывом в 2-3 часа: «несладкий» (чай с бутербродами) и «сладкий» (чай с шоколадом, печеньем или сухофруктами). Хорошо зарекомендовала себя в походах выдача сухого пайка туристам утром на целый день. В такой сухой паек могут входить конфеты, шоколад, сухофрукты; туристы в этом случае сами контролируют восполнение своих энергетических запасов в течение дня. Ужин, как правило, состоит из жирной пищи: мясные супы, каши или макароны с тушенкой Обязательно при любом приеме пищи должен присутствовать хлеб. Причем следует знать, что калорийность пшеничного хлеба выше, чем ржаного. В походах каждый турист должен следить за соблюдением водно-солевого режима - количества и периодичности употребления жидкости. Этот момент особенно важен при переходах. Неопытные туристы стараются напиться из каждого ручья, который встречается на их пути. Им следует знать, что ручьевой водой полностью утолить жажду практически невозможно, потому что в ней отсутствуют многие необходимые человеку вещества. Употребление большого количества воды в жаркие дни приводит к повышенному потоотделению, что затрудняет передвижение туриста и может стать причиной возникновения опрелостей и потертостей. Принимать большое количество жидкости следует во время приема пищи, причем стараться не употреблять сырую воду, а заменять ее напитками, приготовляемыми в походах. На небольших привалах следует делать лишь несколько глотков, а не пить до полного утоления жажды. Ручьевая вода должна употребляться в комплексе с другими продуктами питания (в том числе шоколадом, курагой, черносливом, конфетами), кроме того, её можно подслащивать сахаром, растворять в ней карамель (если у вас есть фляга - залейте в неё обычную воду и положите карамель, сухофрукты, сахар, запасы воды пополняйте из ручьев).
Обратно

Потертости, опрелости, мозоли и их профилактика.

Причины. Потертости, опрелости и мозоли возникают в результате трения неправильно подогнанного или подобранного личного снаряжения о тело туриста. Кроме того, каждый турист должен знать и соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой своей одежды. Если же вы этого не делаете, приготовьтесь к совсем несмертельным, но очень неприятным последствиям.
Признаки. Потертости, опрелости и мозоли являются воспалением кожи, которое вызвано механическим раздражением. Потертости и опрелости вызывают покраснение участка кожи, мозоли - водяные пузыри на коже. Прикосновение к поврежденным участкам вызывает боль. Сами же пораженные участки могут стать влажными (мокрыми) (в основном при опрелостях).
Лечение.
1. При первых симптомах внимательно осмотреть больное место. Если поражение серьезное (покраснение явно видно, на коже остались следы трения) промыть пораженный участок кожи теплой водой.
2. Устранить причину трения. Переодеть штаны или сменить обувь, переложить рюкзак или изменить высоту лямок - мало ли какие проблемы могут возникнуть, их нужно сразу же устранять. Второй шаг у каждой проблемы свой, но в любом случае он облегчить вашу участь.
3. Потертости смазать настойкой йода или спирта, опрелости присыпать тальком, мозоли проколоть раскаленной иглой.
4. Наложить на пораженное место повязку или лейкопластырь. Создать мягкую "подушку", которая убережет пораженный участок от дальнейшего трения.
5. Регулярно проверять состояние пораженного участка. Опрелости ежедневно обмывать теплой водой без мыла, смазывать детским кремом.
Профилактика, или Что делать, чтобы заболевания не было. Потертости, опрелости и мозоли не проходят сразу. Это долгий процесс. Поэтому лучше всего их не допускать. Для предотвращения подобных повреждений кожи прислушивайтесь к своим ощущениям, и на подгоночных привалах не стойте, а тщательно подгоняйте снаряжение, если в первые минуты ходьбы почувствовали какое-то неудобство, другими словами, своевременно ликвидируйте причины трения, давления на кожу. Соблюдайте гигиенические нормы в походе - тщательно мойте руки и ноги, стирайте носки и нижнее белье, меняйте носки и нижнее белье не тогда, когда они стоят колом, а несколько раньше (желательно через день). Эти простые действия позволят вам избежать неприятных кожных заболеваний, отравляющих жизнь в походе многим туристам, пренебрегающим правилами личной гигиены и подгонкой снаряжения.
Обратно

Состав медицинской аптечки.

В походе человек должен быть готов ко всему, в том числе и к необходимости оказать медицинскую помощь не только своему товарищу, но и себе самому. Теоретически опасность в походе может представлять что угодно: и камень, невесть откуда взявшийся на тропе, и река, которая внезапно разлилась, и товарищ, играющий с ножом или топором, или просто брошенные небрежно нож или топор. Теоретически походы - занятие смертельно опасное, но… только теоретически. На практике же существуют правила техники безопасности, соблюдение которых позволяет сделать поход БЕЗОПАСНЫМ. Но турист должен быть готов к любым неожиданностям, турист должен с достоинством выходить из различных ситуаций, в том числе из ситуаций, связанных с оказанием первой медицинской помощи. Для качественного оказания помощи турист должен иметь определенный набор медикаментов и уметь их использовать. Ниже приводится список препаратов, необходимых для любой походной аптечки:
1. Футляр для медаптечки должен быть удобен и прочен. Хорошо зарекомендовал себя мягкий футляр. Его сложно сломать, а при умелой укладке лекарства в нем не бьются и не смещаются со своих мест.
2. Жгут предназначен для остановки артериального кровотечения. Накладывают жгут выше ранения не более чем на 1 час летом и не более чем на 30 минут зимой. Вместо жгута можно использовать ремень или другие подручные средства.
3. Бинт стерильный используется для перевязки обширных ран или ожоговых поверхностей. Стерильные бинты продаются в специальной упаковке, которая препятствует проникновению микробов на поверхность бинта. После вскрытия пакета избегайте касания посторонних предметов внутренней поверхностью бинта.
4. Бинт нестерильный можно использовать для удержания повязок на теле, стягивания мелких ран, не требующих наложения швов.
6. Лейкопластырь бактерицидный применяют для лечения мелких ссадин, потертостей, порезов, небольших повреждений кожи, не требующих наложения повязки.
7. Вата необходима для обработки раненых поверхностей растворами и создания мягких подкладок на рану под повязку. Часто под повязкой ватные тампоны присыхают к ране, и смена таких присохших тампонов бывает весьма болезненна. Чтобы избежать этого, перед наложением ватного тампона лучше всего завернуть его в кусочек бинта. Это позволит легко менять тампон, не опасаясь доставить раненому определенные неудобства.
8. Анальгетики болеутоляющие (анальгин, баралгин, "Пенталгин") используют для снятия болевого эффекта при различных болях (падения, ушибы, зубные и головные боли и т.д.). Анальгин и "Пенталгин" принимают по 1 таблетке 2-3 раза в день, баралгин - по 1-2 таблетки 3 раза в день после еды. Врачи не рекомендуют принимать баралгин и анальгин при болезнях крови, ярко выраженных аллергических реакциях.
9. Жаропонижающие средства (аспирин, или ацетилсалициловая кислота) необходимы при повышенной температуре тела. Аспирин оказывает также противовоспалительное и болеутоляющее действие. Аспирин принимают по 1 таблетке 3 раза в день после еды. Как жаропонижающее средство применяют также анальгин с амидопирином. При этом анальгин принимают по 1 таблетке 2-3 раза в день, амидопирин - по 1 таблетке 3-4 раза в день.
10. Антибиотики (олететрин, тетрациклин, левомицетин, сульфадиметоксин, бисептол, доксициклин) используются как лекарственные препараты для подавления бактерий, микроскопических грибов, некоторых вирусов. Спектр их применения достаточно широк. Олететрин, бисептол, сульфадиметоксин применяют при ангине и других воспалительных заболеваниях, отите (воспалении уха), кишечных заболеваниях, при инфицированных ранах, когда существует опасность заражения крови. Сульфадиметоксин можно применять также при гайморите, острых респираторных заболеваниях. Тетрациклин применяется при различных видах пневмонии, бронхите, лихорадке. Левомицетин - брюшной тиф, дизентерия, ожоги. Доксициклин - пневмония, бронхит, заболевания мочевыводящих путей и пищеварительной системы. Эти списки показаний неполны. В них содержатся лишь те заболевания, которые могут начаться в походах. Однако к антибиотикам нужно относиться очень осторожно, потому что многие имеют противопоказания: все антибиотики влияют на работу печени и почек, людям, страдающим различными нарушениями работы этих органов, лучше воздержаться от приема антибиотиков. Кроме того, левомицетин нельзя принимать при экземе, псориазе, грибковых заболеваниях кожи; олететрин - при выраженной сердечно-сосудистой недостаточности; тетрациклин - при грибковых заболеваниях; сульфадиметоксин - при болезнях крови; бисептол и доксициклин имеют сходные с перечисленными препаратами противопоказания. Для приема антибиотиков необходимо придерживаться специальных схем. Олететрин принимают внутрь по 0,25 гр. 4-6 раз в день, курс лечения - 5-14 дней и более. Тетракциклин - внутрь по 0,1-0,2 г 4-6 раз в день за полчаса или через один час после еды. Левомицетин - по 0,25-0,5 гр. за полчаса до еды в первые дни заболевания до 6 раз в сутки, после снижения температуры - 3-4 раза в сутки, курс лечения длится 4-10 дней, для детей 6-9 лет разовая доза приема должна составлять 0,3 г., суточная - 1,8 гр., детям 10-14 лет - разовая - 0,4, суточная - 2г. Сульфадиметоксин - в первый день 2 г., в последующие - по 1 г в день, Бисептол - взрослым по две таблетки 2 раза в день, детям от 6 до 12 лет - четыре таблетки 2 раза в день, Доксициклин - внутрь по 0,2 гр. 1 раз в день после еды, курс лечения 5 дней.
11. Сердечные средства (валидол, нитроглицерин) . Валидол оказывает успокаивающее влияние на нервную систему, обладает сосудорасширяющим действием. Применяют при болях в сердце, неврозах, истерии, как противорвотное средство при воздушной и морской болезни - одну таблетку под язык до полного рассасывания. Нитроглицерин - более сильное сердечное средство по сравнению с валидолом, применять так же, как валидол.
12. Желудочные и спазмолитические средства (бесалол, но-шпа, гастрофарм, спазмалгин, бактисубтил, пурген) Но-шпа и гастрофарм применяются при спазмах желудка и кишечника, приступах желчнокаменной болезни, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Но-шпа выпускается в таблетках по 0,04 г, принимать по 1-2 таблетки 2-3 раза в день после еды. Гастрофарм - комбинированный препарат. Облегчает процессы восстановления в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки, регулирует функции желудочно-кишечного тракта. Назначают внутрь по 1-2 таб. 3 раза в сутки за 30 минут до еды. В целях стабилизации достигнутого лечебного эффекта гастрофарм можно принимать длительное время по 1 таб. 3 раза в сутки. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта принимают и бесалол. Взрослые - по 1 таблетке 2-3 раза в день.
Длительность приема зависит от формы заболевания, выраженности его, эффекта препарата. Таблетки бесалола не рекомендуется принимать при глаукоме, повышенной индивидуальной чувствительности к препаратам красавки. При почечных и печеночных коликах поможет хороший препарат под названием спазмалгин. Взрослым и подросткам старше 15 лет назначают в начальной дозе по 1-2 таб. 3-4 раза в сутки, затем принимают по 1 таб. 3-4 раза в сутки. Детям разовую дозу спазмалгина устанавливают в зависимости от возраста. Разовая доза для приема внутрь составляет: для детей 8-11 лет - 0,5-1 таб.; 12-14 лет - 1 таб. Употребляют спазмалгин 3-4 раза в сутки. Следует соблюдать осторожность при назначении спазмалгина больным с бронхиальной астмой, некоторыми хроническими заболеваниями легких, а также пациентам, склонным к аллергическим реакциям. Бывают такие моменты, когда после обильного поедания немытых фруктов, ягод или употребления в пищу некачественных продуктов может возникнуть пищевое отравление. Несильное пищевое отравление выражается в обильном (или не очень обильном) поносе (по-научному - диарее). В этом случае стоит применить бесалол или бактисубтил. Способ применения бактисубтила устанавливают индивидуально в зависимости от степени тяжести заболевания. При острых заболеваниях назначают по 1 капсуле 3-6 раз в сутки, в тяжелых случаях доза может быть увеличена до 10 капсул в сутки. При хронических заболеваниях назначают по 1 капсуле 2-3 раза в сутки. Препарат следует принимать за 1 час до еды. При применении препарата по показаниям в рекомендованных дозах побочное действие не выявлено. Бактисубтил можно принимать с другими лекарствами, в том числе с антибиотиками. А вот пурген, наоборот, применяют при запорах (когда очень хочешь, но не можешь). Рекомендуют пурген употреблять 2- 3 раза в день по одной таблетке.
13. Противоожоговые средства (пантенол, ливиан, олазоль) - выпускаются в виде аэрозоля в небольших баллончиках. Аэрозольная консистенция препарата позволяет наносить составы на место ожога таким образом, чтобы максимально снизить неприятные ощущения. Обладает противомикробным, анестезирующим действием, стимулирует заживление ран. Аэрозоли наносится непосредственно на место ожога после очистки пораженного участка от гноя и сгоревшей кожи не менее одного раза в день ежедневно или через день.
14. Обеззараживающие и дезинфицирующие средства (йод, зелень бриллиантовая ("зеленка"), перекись водорода, калия перманганат, гидроперит, пантоцид) применяют, для того чтобы удалить грязь и микробы из ран или организма, чтобы избежать дальнейшего заражения первых и скорейшего выздоровления второго. Йод и зеленка применяются для обработки ран. Если рана грязная, её сначала нужно промыть перекисью водорода (выпускается в жидком виде) или слабым раствором перманганата калия (в быту этот темно-красный порошок называют марганцовкой). Перманганат калия необходимо разводить в воде до определенной концентрации для борьбы с различными заболеваниями: бледно-розовый раствор - для полоскания слизистой рта и промывания желудка, розовый - для промывания гнойных ран, темно-вишневый - для обработки краев ран, ссадин. Йодом смазывают только края раны, лить йод в саму рану недопустимо - это может вызвать ожог раневой поверхности. Зеленкой можно обрабатывать рану полностью. Перманганат калия применяют также для промывания желудка при отравлениях, для полоскания гортани и полости рта при воспалениях. Гидроперитом можно заменить перекись водорода. Выпускается гидроперит в таблетках. Одна таблетка гидроперита, соответствует одной столовой ложке перекиси водорода. Пантоцид применяется для обеззараживания воды. Одну таблетку пантоцида разводят в 0,5 литре воды. Обеззараживание происходит в течение 15 минут, при сильном заражении воды на тот же объем используют две таблетки. Очистить воду можно и перманганатом калия, но получившийся раствор будет красноватого цвета и не очень приятным на вкус.
15. Глазные капли пригодятся при воспалении глаз. Обычно выпускаются в виде флакона с пипеткой. При засорении глаза после удаления инородного предмета необходимо аккуратно закапать в глаз жидкость из флакона и сделать несколько моргательных движений.
16. Пиносол, галазолин помогут при насморке, воспалениях слизистой носоглотки. Закапывают галазолин и пиносол в нос по 1-2 капли 1-3 раза в день.
17. Противоаллергические препараты (димедрол, супрастин, пипольфен) очень важны, потому что многие люди даже не подозревают о том, что у них может вызвать аллергическую реакцию. Особенно опасна аллергия на цветение разнообразных растений или укусы насекомых. Поэтому противоаллергические препараты должны быть в аптечке в каждом походе. Наиболее сильным противоаллергическим препаратом является димедрол. Применять его нужно очень осторожно. Список показаний у димедрола достаточно обширный (здесь и кожные заболевания, и бронхиальная астма, язва желудка и сотрясение мозга, морская и воздушная болезнь и, конечно же, аллергия). Среди противопоказаний - заболевания сердца. Имеет большое количество побочных явлений (и сухость во рту, и рвота, нарушение координации движений, сонливость, головокружение и т.д.). Димедрол оказывает успокаивающее воздействие на организм, притупляет боль и может использоваться как болеутоляющее средство. Применяют димедрол при аллергии, высокой температуре (выше 38,5°) вместе с аспирином и анальгином по 1 табл. 2 раза в день после еды. Схож по побочным показаниям и противопоказаниям с димедролом супрастин. Супрастин снимает зуд, воспаление слизистых оболочек, вызванные аллергическими реакциями. Выпускается в таблетках и ампулах. Применяют по 1 таблетке 2-3 раза в день. Пипольфен поможет не только при аллергических реакциях, но и просто при повышенной чувствительности на "лесные природные явления". Принимать по 25 мг 1 раз в сутки перед сном или 2 раза (утром и вечером) до еды. Среди противопоказаний нет таких, которые помешали бы принимать его относительно здоровым людям, занимающимся спортивным туризмом, однако пипольфен следует осторожно применять людям при заболеваниях печени, сердечно-сосудистой системы.
18. Противогрибковые препараты (ундецин, присыпка детская, тальк) предназначены для тех, кто не отличается чистоплотностью. Грязные ноги и носки, руки, а также тесная одежда могут привести к потертостям, опрелостям и грибковым заболеваниям. Тогда-то и приходят на помощь ундецин (или цинкундан), тальк и детская присыпка. Задача этих препаратов - снизить трение воспаленных частей человеческого тела об одежду, избавить туриста от зуда. Наносятся они на пораженные участки тела два-три раза в день. Перед этим места потертостей, опрелостей и других повреждений необходимо промыть теплой водой с мылом. Грибковые заболевания не лечатся быстро, это продолжительный процесс, поэтому лучше не доводить свое тело до таких неприятных моментов.
19. Уголь активированный помогает при отравлениях, болях в желудке. Применяют по 1-2 таблетки 2-4 раза в день с водой после еды. Можно его использовать и для промывания желудка после сильных отравлений - 1 столовая ложка на 1 литр воды. Противопоказания не установлены.
20. Раствор люголя будет весьма полезен при воспалении десен. Раствор люголя - это жидкость. Ею обильно смазывают десны при их воспалении два-три раза в день после еды и чистки зубов.
21. Раствор аммиака относится к возбуждающим средствам. Его применяют, чтобы привести человека в чувство при обмороках, потере сознания, шоке. Выпускается в ампулах. Такая ампула разламывается, жидкость выливается на ватный тампон и подносится к носу круговыми движениями.
22. Мазь Вишневского плохо пахнет, но хорошо действует на гнойные раны при отсутствии эффекта на обычное лечение ран. Мазь накладывают тонким слоем на место ранения, очищенное от грязи или других ранее применявшихся препаратов. Повязку меняют два-три раза в день.
23. Пипетки помогут закапать растворы в разные части тела при отсутствии соответствующих носиков у флаконов.
Обратно

Преодоление завалов, лесных зарослей, заболоченных участков

Лесные заросли, высокие кустарники, высокотравье в субальпийских лугах и завалы существенно замедляют темп движения группы и даже могут представлять опасность для участников. Для того чтобы преодоление этих препятствий не вызывало затруднений и не приводило к травмам следует соблюдать несколько простых правил:
1. Строй в колонну по одному , при этом направляющим должен быть опытный турист, который сможет выбирать правильный маршрут или способ преодоления препятствий. Нельзя обгонять друг друга.
2. Дистанция должна быть безопасной , т.е. такой, при которой участник может замечать препятствие и намечать путь или способ его преодоления. Если дистанция будет слишком маленькой, то спина впереди идущего будет мешать оценке препятствия, если слишком большой - участники не смогут страховать друг друга. Оптимальной дистанцией можно считать расстояние 4-5 метров между участниками.
3. Команды. Хороша та группа, участники которой думают об идущих сзади и предупреждают их о нависающих ветках командами «ветка слева (справа, сверху)» и т.д.
4. Взаимная страховка должна применяться в разумных пределах (как правило, эти пределы определяются «на глазок»), критерий только один: страхующий не должен мешать нормальному прохождению препятствия (например, нет смысла стоять на узкой тропе на пути движения или под бревном, с которого участники вынуждены прыгать такая страховка не только не поможет, но и наоборот может привести к травмам)
Другие полезные советы:
1. В густом подлеске или кустарнике защищайте глаза, но не прикрывайте их ладонью, а выставляйте вперед локоть.
2. Руки должны быть свободными и выставлены немного вперед.
3. Одежда должна быть из плотной ткани и закрывать локти и колени.
4. Даже в дождь снимайте накидки с рюкзаков, все равно они будут цепляться за ветки и задерживать ваше продвижение.
5. Не наступайте на поваленные деревья (и тем более не спрыгивайте с них), а перешагивайте аккуратно, как бы садясь на них сверху.
Заболоченные участки могут представлять серьезную опасность для участников походов, но…нет ничего невозможного, и болото можно легко преодолеть, соблюдая определенные правила. Перед заболоченными участками группа на какое-то время должна остановиться и провести разведку местности. В ходе разведки выясняется насколько широкое болото и можно ли обойти его стороной, насколько прочен грунт и выдерживает ли он вес человека, какова глубина заболоченного участка. После проведения разведки вырабатывается способ преодоления препятствия. Если болото можно обойти - лучше его обойти. Это самый простой и верный способ избежать неприятностей и сохранить здоровье членов группы. Если же болотистая местность слишком обширна или ее обход затруднен (непроходимыми зарослями, скальными участками, например) то внимательно осмотритесь по сторонам и начинайте действовать. Первым делом промерьте глубину болота, воспользуйтесь для этого шестом. Если болото не глубокое и покрыто сплошным травяным покровом, который хоть и пружинит под ногами, но выдерживает вес человека - осторожно идите вперед, проверяя поверхность болота шестом. При этом участники должны держаться как можно ближе друг к другу, чтобы в случае необходимости оказать помощь своему товарищу. Шесты, разумеется, должны быть у каждого туриста. Шест должен быть достаточно длинным (с рост человека, может немного больше). На конце шеста можно сделать насечки ножом через каждые пять-десять сантиметров - это позволит более-менее точно определять глубину заболоченного участка

!!! Шест должен «идти впереди ног», им нужно прощупывать грунт, а не опираться как при ходьбе по обычной тропе

Если среди заболоченной местности выделяются пучки травы, растут деревья и кусты, следует аккуратно ступать именно по этим местам, причем желательно не прыгать с кочки на кочку, а аккуратно переступать, помогая себе шестом.
Если же перед вами топкая болотная гладь придется мостить гать - настил из брёвен или хвороста для прохода через болото или топкое место. Для гати можно использовать жерди, ветки и стволы деревьев, хворост. Гать по возможности нужно делать широкой, чтобы она хорошо держала на поверхности болота.
Если, отправляясь в поход, вы заранее знаете о наличии по пути заболоченных участков, запаситесь болотоступами. Болотоступы служат для увеличения пощади подошвы и уменьшения давления на ненадежную болотистую поверхность. Болотоступы можно сделать и на месте из подручных материалов, использовав для этого куски фанеры, гибкие прутья ивы, орешника и других деревьев, пучки елового лапника (в этом случае лучше брать две густые лапы), толстую проволоку. Сделанные из подручных материалов болотоступы привязываются веревкой к ботинкам или крепятся другим надежным способом. Таким же образом можно сделать и волокуши для транспортировки груза или пострадавшего. Кроме того, неглубокие небольшие болота можно преодолевать на четвереньках или ползком для увеличения площади давления. При движении по болоту поясной ремень рюкзака должен быть расстегнут, желательно вообще нести рюкзак на одном плече, чтобы быстро скинуть его в сложной ситуации.

!!! Лучше потерять рюкзак, чем уйти на дно под его весом.

Если вы провалились в болото, не паникуйте и не делайте резких движений.

!!! Паника не даст вам спокойно думать, а резкие движения будут наоборот увлекать вас все дальше в болотную жижу.

Аккуратно освободитесь от рюкзака, медленно положите шест перед собой - создайте себе точку опоры и, придерживаясь за него, примите горизонтальное положение и после этого осторожно отползайте от опасного участка, старайтесь дотянуться до корней деревьев, пучков травы, кустов. Если вы не в состоянии сделать это самостоятельно, вам на помощь придут товарищи - подадут руку или шест. Если трясина обширная, то спасатели также должны подползать к провалившемуся и вытягивать его из положения лежа, иначе пострадавший может резким рывком затянуть в трясину и тех людей, которые ему помогают.

!!! Запомните: лучше полежать какое-то время в грязи на животе, чем оказаться в одной яме с пострадавшим.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

Туризм — самая массовая форма активного отдыха и оздоровления трудящихся, одно из важных средств воспитания советских людей. Во время путешествий туристы знакомятся с прошлым и настоящим нашей Родины, ее естественными богатствами, памятниками культуры, выполняют общественно полезную работу, проводят наблюдения над природой, охраняют ее.

По характеру организации путешествия делятся на плановые и самодеятельные. Плановые совершаются по заранее разработанному и подготовленному какой-либо организацией маршруту, с предоставлением всевозможных услуг и размещением на туристских базах и в гостиницах. В самодеятельных путешествиях туристы находятся на полном самообслуживании, сами решают все вопросы, связанные с выбором маршрута, обеспечением снаряжением, разработкой графика движения и т. п. Правильно организованное и проведенное туристское самодеятельное путешествие обеспечивает хороший отдых, физическое развитие и спортивное совершенствование туристов, расширяет их кругозор, воспитывает коллективизм, любовь к природе, дисциплинированность, мужество и инициативу.

Туристские походы являются составной частью Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР».

Порядок организации путешествий определяется Правилами организации и проведения самодеятельных туристских походов и путешествий на территории СССР, которые утверждены Центральным советом по туризму и экскурсиям ВЦСПС и согласованы с союзными министерствами внутренних дел, здравоохранения, просвещения, геологии и другими заинтересованными ведомствами b центральными организациями.

В соответствии с этими Правилами самодеятельные туристские путешествия могут проводиться советами по туризму и экскурсиям, комитетами по физической культуре и спорту, советами добровольных спортивных обществ (ДСО), туристскими спортивными клубами, коллективами физической культуры предприятий, колхозов, совхозов, организаций, учреждений, учебных заведений, оздоровительными туристско-спортивными лагерями, станциями юных туристов, общеобразовательными школами. Дворцами и Домами пионеров и школьников.

Действующая в настоящее время Единая всесоюзная спортивная классификация делит путешествия в зависимости от способа передвижения и условий их совершения на несколько видов. Наиболее массовые из них — пешие, водные, лыжные и горные.

В порядке возрастающей сложности самодеятельные туристские путешествия подразделяются на походы выходного дня и многодневные путешествия I, II, III, IV, V и VI категорий сложности.

Определение категории сложности многодневных путешествий производится общественными туристскими маршрутно-квалификациониыми комиссиями (МКК) в зависимости от следующих показателей (для I—III категорий сложности):

Продолжительность походов указана без учета дней отдыха и запасных дней на плохую погоду. Хотя максимальная продолжительность не оговаривается, но если число дней окажется значительно больше нормативного без достаточных на то оснований, то МКК вправе снизите зачетную сложность похода вследствие недостаточной интенсивности нагрузки.

Протяженность маршрута рассчитывается с зачетом радиальных выходов, если они не превышают четвертой части от общей протяженности похода. При этом радиальным выходом считается участок маршрута продолжительностью не более четырех ходовых дней с возвращением в начальную точку. Расстояния, пройденные в кольцевых радиальных выходах (с возвращением по другому пути), засчитываются полностью, пройденные в линейных радиальных выходах (с возвращением по тому же пути), засчитываются в половинном размере.

Обязательное условие при определении категории сложности походов — их соответствие перечням классифицированных туристских маршрутов и классифицированных перевалов, утверждаемых Федерацией туризма Центрального совета по туризму и экскурсиям. В указанных перечнях заключен главный критерий для определения-сложности — количество и качество естественных препятствий на маршрутах.

В каждом виде туризма учитываются определенные виды естественных препятствий. Для горных путешествий категория сложности определяется с учетом набора перевалов:

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУППЫ И ПОДГОТОВКА К ПУТЕШЕСТВИЮ

Туристская группа должна представлять собой монолитный коллектив, каждый из членов которого спаян с другими дружбой и единством поставленной цели. Поэтому желательно, чтобы все туристы в группе имели примерно одинаковый возраст и физическую подготовку, сходные навыки и знания, близкие интересы.

Комплектование группы рекомендуется проводить из туристов, работающих на одном предприятии, в учреждении или обучающихся в одной школе, техникуме, институте. Такие группы наиболее однородны и устойчивы, их проще организовать и обеспечить снаряжением.

Распространены также сборные туристские группы, объединяющие людей с общими интересами или скомплектованные по каким-либо другим признакам.

Количественный состав туристской группы, принимающей участие в походе выходного дня, не ограничивается. Туристские группы, собирающиеся на маршруты I—III категорий сложности, должны состоять не менее чем из четырех человек.

Требования к руководителям и участникам путешествий:

Руководители самодеятельных путешествий . Выбираются туристами и утверждаются организациями, проводящими путешествия.

Руководители должны быть политически грамотными, культурными, волевыми, физически развитыми людьми, обладающими организаторскими способностями и необходимыми туристскими навыками. Они обязаны соблюдать меры безопасности и быть готовы оказать необходимую помощь своим товарищам, следить за бережным отношением туристов к природе, тактичным поведением по. отношению к местным жителям.

Руководители путешествий I категории сложности должны иметь опыт руководства походами выходного дня, а руководители путешествий II и выше категорий сложности — опыт руководства путешествием на одну категорию ниже и опыт участия в путешествии той же категории сложности по данному виду туризма. Так, если группа собирается в лыжный поход III категории сложности, то возглавить ее может только тот, кто уже сам прошел в качестве участника лыжный маршрут аналогичной сложности и, кроме того, имеет опыт руководства лыжным походом II категории сложности.

Руководители групп несут ответственность за подготовку и безаварийное проведение путешествий. Указания руководителей групп во время путешествий обязательны для всех членов группы.

Руководителем группы может быть турист, достигший 18-летнего возраста.

Участники самодеятельных путешествий . Утверждаются организациями, проводящими путешествия.

Все участники путешествий I категории сложности должны иметь опыт походов выходного дня.

В состав группы для путешествий II и III категорий сложности включаются в основном те, кто уже имеет опыт путешествий соответственно I и II категорий по тому же виду туризма. В связи с тем, что иногда бывает трудно подобрать ровный состав группы, действующие правила допускают участие в путешествии II категории сложности начинающих туристов с опытом походов выходного дня, а в походе III категории — туристов со стажем путешествия I категории. Однако количество тех, кто имеет такой незначительный туристский опыт, не должно превышать в группе одной трети от числа всех туристов.

В случае временного разделения группы на маршруте в каждой подгруппе (а в водных путешествиях — на каждом судне) выделяются старшие, обеспечивающие согласованные действия туристов и выполнение ими указаний руководителя группы.

Все участники категорийных путешествий независимо от вида туризма должны уметь плавать, знать приемы спасения утопающих и уметь оказывать доврачебную помощь.

К путешествиям по маршрутам I категории сложности допускаются участники не моложе 14 лет, по маршрутам II категории сложности — не моложе 15 лет, по маршрутам III категории сложности — не моложе 16 лет.

Дополнительные требования

В зависимости от специфики водных, лыжных и горных путешествий .к участникам и руководителям предъявляются дополнительные требования.

Руководитель водного путешествия должен иметь опыт руководства путешествиями по той же разновидности водного туризма (плот или гребное судно — байдарка, лодка).

Участники лыжных путешествий II и III категорий сложности должны, иметь опыт полевых ночлегов в зимних условиях. Причем под полевыми ночлегами понимаются ночлеги вне населенных пунктов: в палатках, под тентом, у костра, в шалаше, в снежной пещере, охотничьих избах и т. д.

Участники и руководители горных путешествий I—III категорий сложности, предусматривающих переходы через высокогорные (классифицированные) перевалы, должны иметь специальную подготовку:

а) если на маршруте есть перевалы IA категории трудности, то участники группы должны пройти обучение в объеме предлагерной подготовки на значок «Альпинист СССР», а руководитель — иметь значок «Альпинист СССР» или подготовку в объеме специальной части программы для инструкторов горного туризма и опыт прохождения двух перевалов IA категории трудности;

б) если на маршруте есть перевалы 1Б категории трудности, то участники группы должны иметь значок «Альпинист СССР» или подготовку в объеме специальной части программы для инструкторов горного туризма и опыт прохождения перевала категории IA, а руководитель — иметь дополнительно опыт прохождения в качестве участника похода перевала 1Б и в качестве руководителя,: перевала IA категории трудности;

в) если на маршруте есть перевалы 2А категории трудности, то участники группы должны дополнительно (к опыту преодоления перевалов 1Б) иметь опыт прохождения перевала 1Б категории трудности, а руководитель — иметь дополнительно опыт прохождения перевала 2А как участник группы и перевала 1Б категории трудности в качестве руководителя.

Распределение обязанностей

Распределение общественных обязанностей в группе проводится с учетом туристского опыта участников, их практических навыков, заинтересованности в исполнении тех или иных поручений.

Руководитель группы. Возглавляет подготовку и проведение путешествия, организует деятельность других участников, отвечает за их безопасность и успешное прохождение маршрута.

Заместитель руководителя. Обычно это второй по опыту турист в группе. Он главный помощник руководителя во всех вопросах, а при его отсутствии (например, на отдельных этапах при подготовке к путешествию или при временном разделении группы на маршруте) — руководитель группы.

Заведующий хозяйством (завхоз). Распределяет среди участников обязанности по подготовке продуктов и снаряжения, размещает их по рюкзакам, ведет учет продуктов и снаряжения на маршруте, заботится об их состоянии и пополнении, составляет меню.

Санинструктор. Проходит перед путешествием специальную подготовку по оказанию первой доврачебной помощи, комплектует и хранит походную аптечку, следит за соблюдением туристами санитарно-гигиенических требований, оказывает при необходимости первую помощь.

Ответственный за дневник. Ведет запись походных событий, составляет хронометраж ходовых дней.

При многочисленном составе группы (более 8—10 человек) или на сложном маршруте принято дополнительно выделять из числа участников казначея, фотографа, ответственного за ремонт снаряжения (ремонтника), физорга и т. п.

При проведении в путешествии тех или иных научных наблюдений между туристами распределяются обязанности по видам наблюдений. Выделяются ответственные за топографическую съемку, сбор образцов для минералогической коллекции, метеорологические наблюдения и пр.

Кроме того, обязанности в группе могут быть временными: на один день, переход или какое-либо походное мероприятие. Это дежурные по кухне, костровые, направляющие и замыкающие на марше, ответственные за проведение туристского вечера, соревнования, организацию экскурсии, разведку дальнейшего маршрута.

Главное при распределении обязанностей — не лишать участников группы полезной инициативы, давать больше персональных заданий, поднимать личную ответственность членов группы.

Общефизическая и специальная подготовка к путешествию

Общефизическая подготовка туристов. Включает утреннюю гимнастику, сдачу норм комплекса ГТО и упражнения (тренировки) во время походов выходного дня. Хорошо, если туристы занимаются в одной из спортивных секций — легкоатлетической, лыжной и т. п.

Параллельно с физической подготовкой должно проводиться закаливание организма туристов. Закаливание воздухом происходит во время утренней зарядки, которую туристам следует делать в любую погоду и в любое время года вне помещения. После зарядки обязательны водные процедуры.

Специальная подготовка. Необходима для тех, кто готовится к более или менее сложному путешествию, особенно горному, лыжному или водному.

Конкретные упражнения зависят от предполагаемого маршрута. Если намечен поход на байдарках, то в утреннюю зарядку включают медленные и быстрые наклоны туловища из различных положений, подъем и опускание ног лежа, отжимания, упражнения, имитирующие греблю. Если идет подготовка к лыжному путешествию, то в зарядку вводят продолжительный бег, ходьбу, имитирующую лыжные хода, упражнения для наращивания силы рук, брюшного пресса, для развития подвижности в тазобедренном и плечевом суставах.

Собирающимся в горное путешествие целесообразно отрабатывать прыжки по кочкам (камням), равновесие с грузом на бревне, ходьбу на полной ступне по крутым склонам, прыжки в глубину с приземлением на наклонный песчаный склон, «скалолазание» со страховкой.

Как специальная, так и общая физическая подготовка проводится в виде совместных занятий всех участников намечаемого путешествия. Это способствует укреплению коллектива, вырабатывает чувство «схоженности» между членами группы.

Для проверки физическойподготовленности к путешествию I—III категории сложности рекомендуется пользоваться следующими контрольными нормативами:

Медицинское обеспечение путешествия. Заключается в организации перед выходом на маршрут соответствующего медицинского осмотра всех участников группы (желательно врачами врачебно-физкультурного диспансера) и в подготовке туристов, в первую очередь санинструктора группы, к оказанию первой доврачебной помощи.

Перед походом туристам рекомендуется проконсультироваться с врачами-специалистами, свести мозоли, излечить потертости, зубные и другие заболевания, а также завести для контроля за своим здоровьем специальный дневник.

При определении возможности участия в походе I—III категорий сложности после некоторых острых заболеваний нужно ориентироваться на следующие примерные сроки:

РАЗРАБОТКА МАРШРУТА И ГРАФИКА ПУТЕШЕСТВИЯ

Каждая группа, готовясь к походу, должна прежде всего хорошо представлять его цель, основную задачу. Это может быть отдых с незначительной физической нагрузкой, поиск «нехоженых» мест с охотой и рыбалкой, осмотр достопримечательностей, выполнение заданий организации, прохождение спортивного маршрута и т. д. Определив цель, реальную физическую и техническую подготовленность участников, а также финансовые и другие возможности группы, туристы приступают к изучению района и разработке маршрута.

Изучение района путешествия

Изучение района включает: знакомство с литературой (в том числе и художественной), картографическим материалом, беседы с людьми, побывавшими в местах путешествия. Полезно также воспользоваться отчетами туристов, сделать себе выписки о рельефе, гидрографии, климате, растительности, животном мире, история, экономике и быте населения. Много ценных сведений, особенно о конкретных достопримечательностях маршрута, можно почерпнуть из переписки с местными советами по туризму и экскурсиям, туристскими клубами, отдельными краеведами.

Работа с картами занимает особое место в процессе подготовки к путешествию (см. с. 110). Путем расшифровки условных знаков, с помощью тщательного измерения расстояний и составления превышений высотных отметок туристы знакомятся с условиями проходимости местности.

Начинающим туристам рекомендуется с помощью литературы и карт составить подробное описание пути с указанием расстояний; особенностей местности, по которой пролегает маршрут; с характеристикой дорог; с описанием ориентиров, которые будут видны вблизи и вдали с разных точек, и т. д. Такое описание даст возможность двигаться уверенно, не сверяясь непрерывно с картой.

Разработка маршрута

Построение маршрута зависит от специфики путешествия и конкретных условий местности. Он может быть линейным (сквозным), линейно-радиальным с дальними экскурсиями или разведывательными выходами в сторону от основного пути, кольцевым с возвращением в начальную точку пути. Планируя маршрут, надо обеспечить постепенное возрастание сложности естественных препятствий и нарастание интереса путешественников ко второй трети путешествия. На эту часть желательно оставлять технически самые трудные участки, посещение наиболее любопытных музеев, панорамных пунктов и других интересных объектов.

Маршрут следует строить с таким расчетом, чтобы по возможности снизить походные нагрузки. Рекомендуется заранее наметить Пункты, куда можно заслать почтой часть снаряжения и продовольствия или где есть возможность пополнить его запасы. Целесообразно также создавать базовые лагеря, из которых можно совершать различные радиальные путешествия с минимальной нагрузкой. Кроме основного маршрута, необходимо иметь облегченный запасной вариант на случай болезни одного из. участников, непогоды, разлива рек, повышенной, лавиноопасности и т. п.

Маршрут должен быть безопасным и логичным. Искусственный набор тех или иных препятствий, излишнее «закручивание» пути не даст удовлетворения туристам и может привести к травматизму.

Составление календарного плана

Календарный план путешествия, график движения и расчет дневных переходов разрабатываются в зависимости от сложности пути, физической и технической подготовленности участников группы, веса рюкзаков, а также наличия тех или иных экскурсионных объектов, для осмотра которых необходимы остановки.

В пешем путешествии. В среднем туристы проходят по 15— 25 км в день. Если рюкзак тяжел (особенно в первые дни путешествия) или маршрут идет по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также если в составе группы имеются слабо подготовленные новички, дневной переход надо уменьшать до 12—18 км. Нарастание нагрузок должно быть постепенным. Так, в пешем походе I—II категории сложности километраж по дням может быть следующим: 15, 18, 20, 22 км, дневка, 22, 25, 25, 18 км. При сложном профиле маршрута самым тяжелым бывает второй-третий день похода. Поэтому километраж в первые три дня лучше не увеличивать, а дневку делать на четвертый день.

В лыжном путешествии. По лыжне даже начинающие туристы сравнительно легко проходят по 20—30 км в день. При передвижении по снежной целине с преодолением естественных препятствий или в условиях сложной ориентировки скорость падает до 12— .18 км в день. Серьезно снижается темп движения в оттепель, а метель, резкое похолодание, сильный встречный ветер вообще лучше переждать в населенном пункте. Поэтому до 1/4—1/5 всего времени в зимнем походе планируется как резервное и. оставляется на непредвиденные задержки в пути.

В горном путешествии. Время, необходимое на подъем, определяется путем суммирования предполагаемых затрат времени на движение группы по горизонтали (средняя скорость 3—4,5 км в час) и на подъем по вертикали (скорость около 0,3—0,4 км в час), Продолжительность спуска по несложному пути рассчитывают исходя из скорости 5—6 км в час. При планировании переходов нельзя забывать о возможности ухудшения погоды.

В водном путешествии. Кроме общего километража, количества и качества препятствий, экскурсионных объектов, имеющихся на маршруте, и необходимого резерва дней на непогоду, при разработке календарного плана учитывают такие специфические показатели, как уклон и извилистость реки, скорость ее течения. Причем не только среднюю на весь маршрут, но и по отдельным его участкам. При уклоне реки до 1 м/км (0,001) и скорости течения 4—5 км в час скорость передвижения туристов будет несколько меньше суммы скоростей течения и их собственной скорости. При возрастании уклона и скорости течения скорость группы может не увеличиться, так как много времени потребуется на предварительный просмотр препятствий и предупреждение аварийных ситуаций (начинающим туристам по таким рекам ходить не следует).

Реальная скорость движения на веслах или бечеве против течения составляет 1—2 км в час (при уклоне до 1—1,5 м/км), а на преодоление на равнинной реке препятствия, требующего проводки или обноса, затрачивается примерно час времени. В среднем для расчетов можно полагать, что скорость туристского судна в походе I—II категорий сложности составляет 4—5 км в час.

Рис. 1. Профиль водного маршрута (данные условные).

Профиль маршрута. При подготовке водного, горного или горнолыжного маршрута, даже самого простого, полезно построить его продольный профиль. Профиль водного маршрута вычерчивается в двух масштабах: мелкий берется для отметок по длине маршрута, более крупный — для нанесения урезов воды (рис. 1). На профиль из литературных и картографических источников переносят вычисленные уклоны реки, данные о характере долины, берегов, дна, отмечают места естественных и искусственных препятствий. Это позволяет реально оценить особенности и сложность маршрута, разбить его для удобства прохождения на участки, требующие приблизительно одной техники и тактики движения.

ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАЧЕТ ПУТЕШЕСТВИЯ

Путевые документы

Все туристские группы должны перед выходом на маршрут оформить соответствующие документы.

Маршрутный лист . Это путевой документ группы, отправляющейся в самодеятельное путешествие, менее сложное, чем поход первой категории. Маршрутные листы установленного образца выдаются туристам МКК и подписываются руководителем организации (или его заместителем), проводящей некатегорийное путешествие или поход выходного дня.

В маршрутный лист вносят списочный состав участников путешествия, маршрут с разбивкой по участкам, указанием способов передвижения и общественно полезной работы, которую, группа намечает провести в пути.

По окончании путешествия маршрутный лист возвращается выдавшей его организации.

Маршрутная книжка . Путевой документ группы, отправляющейся в путешествие I и выше категорий сложности.

В книжку вносятся списочный состав группы с паспортными данными на каждого участника, подробный календарный план путешествия по дням пути, контрольные пункты и сроки подачи телеграмм с маршрута. Книжка выдается руководителю группы только после проверки в МКК правильности разработанного маршрута и подготовленности к нему туристов.

Рассмотрение и утверждение маршрута

Туристская группа, готовящаяся к путешествию I и выше категорий сложности, для получения маршрутной книжки представляет в МКК заявочную книжку, содержащую основные данные о маршруте предполагаемого путешествия, сведения о составе группы, опыте туристов, материальном обеспечении (снаряжении, питании, аптечке, смете), сложных участках на маршруте и способах их прохождения. Заявочная книжка заверяется организацией, проводящей путешествие, а для сборных групп — клубом туристов, советом по туризму и экскурсиям, ДСО и т. п.

Заявочная книжка представляется в местную МКК не позднее чем за месяц до начала путешествия. Если эта комиссия не имеет необходимых полномочий, то книжка направляется в вышестоящую МКК, но также не позднее чем за месяц до путешествия.

МКК обязана проверить разработку маршрута и график движения по основному и запасному вариантам, знание руководителем и участниками маршрута условий передвижения и естественных препятствий, правильность намеченных группой мер на случай непредвиденных отступлений от маршрута и графика движения, меры по обеспечению безопасности путешествия. В процессе рассмотрения маршрута для беседы могут быть вызваны все участники намечаемого путешествия и для них назначены контрольные проверки в полевых условиях.

При положительном решении МКК не позднее чем за 15 дней до начала путешествия выдает руководителю группы пронумерованный зарегистрированный бланк маршрутной книжки, заверенный штампом МКК, и копню заявочной книжки со своим заключением.

Одновременно МКК вносит, в случае необходимости, в маршрутную и заявочную книжку особые указания группе, отмечает в них место регистрации группы перед выходом на маршрут в соответствующей контрольно-спасательной службе (КСС).

На основании заключения МКК и медицинских справок о состоянии здоровья всех членов группы организация, проводящая путешествие, разрешает группе выход на маршрут и оформляет маршрутную книжку подписью ответственного лица этой организации и печатью.

Контроль за подготовкой и проведением путешествия

Организация, проводящая путешествие, осуществляет контроль за подготовкой и тренировкой группы, оснащением ее необходимым снаряжением, а также за проведением путешествия в установленные сроки.

При проведении путешествий II и выше категорий сложности организация, проводящая путешествие, должна не позднее чем за 10 дней до выезда группы к месту начала маршрута сообщить туристской КСС соответствующего совета по туризму и экскурсиям намеченный маршрут и сроки путешествия, контрольные пункты, фамилию руководителя и число участников группы.

Во время путешествия туристские группы обязаны делать в маршрутных книжках отметки о прохождении маршрута в туристских, а при их отсутствии в других организациях и учреждениях, сообщать по телеграфу о прохождении контрольных пунктов организации, проводящей путешествие, МКК (по ее требованию) и совету по туризму и экскурсиям, в районе которого проходит путешествие.

Если путешествие проходит по району, где имеется туристская КСС, то группа по приезде обязана стать на учет в ближайшем контрольно-спасательном пункте (отряде, посте) и получить дополнительную консультацию по прохождению маршрута.

Составление отчета

Во время проведения путешествия туристы ведут походный дневник и записывают результаты различных наблюдений на маршруте (о ведении дневника см. с. 205). По окончании путешествия руководитель группы в срок не более 4 месяцев отчитывается перед организацией, проводившей путешествие, и МКК.

Отчеты о путешествиях должны содержать, как правило, следующие разделы:

1. Справочные сведения о путешествии: вид туризма, категория сложности, время проведения, район, маршрут, способы передвижения; состав группы; протяженность и продолжительность путешествия в целом и по участкам с преодолением естественных препятствий; когда и какой МКК рассмотрено путешествие.

2. Сведения о районе путешествия: краткая общегеографическая характеристика района; туристская характеристика, основанная на собственных наблюдениях и выводах группы, материалах, собранных группой путем переписки и на маршруте, и имеющая целью обеспечение последующих туристских групп конкретными сведениями о природных особенностях района, объектах осмотра, дорогах, местном транспорте, о возможностях пополнения запаса продуктов и т. д.

3. Техническое описание путешествия: характеристика пройденного пути, условия и возможности передвижения; сложные участки маршрута (перевалы, пороги, переправы, места со сложным ориентированием и др.); примененные способы и средства преодоления естественных препятствий; меры по обеспечению безопасности и действия группы в сложных условиях.

4. Подробная таблица дневных переходов с указанием километража и способа передвижения, количества ходовых часов, километража с преодолением естественных препятствий и краткой характеристикой погоды.

5. Списки личного и группового снаряжения и продуктов питания, желательно с их оценкой, основанной на опыте проведенного путешествия.

6. Смета расходов.

7. Список использованной: литературы.

К отчету о путешествии прилагается общая картосхема с нанесением маршрута и мест ночлегов, а также эскизы наиболее сложных участков с указанием пути и сроков их прохождения.

Отчеты иллюстрируются фотографиями, характеризующими сложные участки маршрута и действия группы на них, природу и достопримечательности района и т. д.

Конкретный объем и характер отчета о путешествии I—III категорий сложности, а также возможность его представления в устной форме, определяется МКК. Для школьных туристских групп обязателен отчет в письменном виде.

Зачет путешествия и присвоение разрядов

Зачет совершенного путешествия производит МКК, рассматривавшая материалы на выход группы на маршрут. Предварительно производится проверка сданного группой отчета, а также соблюдения туристами во время путешествия действующих правил, норм поведения или указаний комиссии.

При зачете пройденные путешествия классифицируются в соответствии с действующими разрядными нормативами и с учетом условий, существовавших во время похода.

На основании выданных руководителю и участникам справок о прохождении маршрута им может быть присвоен тот или иной Спортивный разряд.

При положительном заключении правомочной МКК совет по туризму и экскурсиям, туристский или спортивный клуб, совет ДСО или коллектив физкультуры, при которых созданы и работают МКК, присваивают туристам разряд в соответствии со следующими требованиями (данные приводятся до I разряда):

Походы засчитываются независимо от того, по каким видам туризма они совершены. В календарном году засчитывается не более трех походов, если они не выше III категории сложности. Промежуток между двумя засчитываемыми походами должен быть не менее месяца.

Для присвоения III, II и I спортивных разрядов допускается замена руководства походами I, II и III категорий сложности участием в походах соответственно III, IV и V категорий сложности.

Походы, совершенные по одному и тому же маршруту, а также повторяющиеся участки маршрутов, засчитываются, если они пройдены в различных видах туризма или если в первый раз поход совершен в качестве участника, а во второй — в качестве руководителя.

Для присвоения III, II и I разрядов необходимо, чтобы туристы сдали нормы комплекса ГТО и им исполнилось соответственно не менее 14, 16 и 19 лет.

Для присвоения спортивного разряда (кроме III и II юношеского) надо также иметь значок «Турист СССР».

Значок «Турист СССР»

Значок «Турист СССР» вручается туристам, участвовавшим в течение года в одном или нескольких походах суммарной продолжительностью не менее 5 дней и общей протяженностью не менее 75 километров пешком или на лыжах, не менее 100 километров на лодках, байдарках, плотах, катамаранах, не менее 150 километров на велосипедах или на конных маршрутах, не менее 500 километров на мотоциклах, 1 000 километров на автомобилях (только для водителей). В условиях сильно пересеченной (горной) местности норматив для туристов, совершающих походы пешком или на лыжах, может быть снижен, но не более чем на 15 километров.

К сдаче норм на значок «Турист СССР» допускаются лица, имеющие разрешение врача на занятия физической культурой и достигшие 14-летнего возраста.

Для школьников выполнение норм допускается в течение двух лет и только при последовательном прохождении пяти одно-двухдневных походов суммарной продолжительностью не менее 5 дней и указанной выше общей протяженностью.

При совершении туристских походов в летнее время участники должны провести не менее двух полевых ночлегов.

Зачет на значок «Турист СССР» принимается комиссией, состоящей не менее чем из трех человек (одного спортсмена III разряда по туризму или инструктора по туризму и двух значкистов «Турист СССР»).

Документы на значок «Турист СССР» оформляются клубами туристов, туристскими секциями коллективов физической культуры и воинскими частями, городскими (районными) туристскими клубами советов по туризму и экскурсиям, туристскими базами, станциями юных туристов, Дворцами (Домами) пионеров и школьников, общеобразовательными школами и другими организациями, проводящими туристскую работу и организующими туристские походы.

СНАРЯЖЕНИЕ

Условия и характер туристских путешествий предъявляют к снаряжению целый ряд требований. Оно должно быть легким, прочным, надежным, отличаться простотой в употреблении, небольшими габаритами, возможностью использования в условиях холода, жары и .повышенной влажности. Желательно, чтобы зимняя одежда туриста была теплой, защищала от ветра, не стесняла движений, сохраняла теплоизоляционные свойства в увлажненном состоянии. Туристская палатка должна быть непромокаемой, быстро устанавливаться и разбираться, защищать от комаров и мошки, обеспечивать максимум удобств при минимальных размерах. Туристское снаряжение подразделяется на личное и групповое, а также на снаряжение для пешеходных, водных, горных и других путешествий.

ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

Общий перечень

* Берется в зависимости от конкретных условий путешествия.

Личное снаряжение в пешем путешествии

Одежда . В летнем путешествии, если оно проходит не по северным районам, из шерстяных вещей достаточно иметь длинный свитер (желательно с высоким, но расстегивающимся воротником) и носки, которые должны быть мягкими и хорошо облегать ногу, не образовывая складок, поскольку рубцы, утолщения, небрежная штопка легко становятся причиной наминов и потертостей. Сверху них рекомендуется надевать еще и эластичные, предупреждающие попадание в шерстяной носок дорожной пыли, мелких камешков и прочего, что вызывает раздражение кожи ног.

Брюки должны быть из плотной материи. Не желательна байка или ткань с начесом: одежда, сшитая из такого материала, тяжела, быстро намокает и долго высыхает. Для мужчин подходят «техасы», джинсы, для женщин — бриджи (в сочетании с гетрами). Важно, чтобы брюки не сжимали ноги в коленях и не мешали широкому шагу. Особенно удобны с этой точки зрения легкие тренировочные костюмы. Рубашка-ковбойка должна быть достаточно длинной, чтобы прикрывать поясницу, и расстегиваться сверху донизу. Для жаркого времени желательны шорты, купальный костюм, из белья — пара трусов и пара маек с коротким рукавом.

На случай непогоды обязателен плащ-накидка, который должен полностью укрывать от дождя туриста вместе с его рюкзаком. Необходим и головной убор — не столько для защиты от дождя, сколько от солнечных лучей. Особенно нужен он в начале сезона, когда после зимнего солнечного «голодания» организм человека весьма чувствителен к тепловым нагрузкам. Наиболее удобны легкие шапочки светлых тонов с козырьками. Шляпы с широкими полями или, наоборот, головные уборы без полей (береты, тюбетейки, сванки) менее желательны.

Обувь . Наиболее удобны так называемые туристские ботинки на профилированной подошве типа «вибрам». Выбирая обувь по йоге, надо стараться, чтобы кожа ботинка не давила сверху на пальцы и они могли свободно шевелиться. Ботинки должны быть настолько просторны, чтобы в них можно было вложить дополнительную стельку, и надеть на ногу толстый носок, а при затянутой шнуровке они бы плотно облегали голеностопный сустав. В качестве сменной (запасной) обуви рекомендуются кроссовки. Использование кедов допустимо, если они взяты на размер больше обычной обуви, в них вложена двойная толстая стелька и они надеты на два (один — шерстяной) носка, в том числе и в жаркую погоду.

На несложных маршрутах можно носить и другую крепкую, но разношенную обувь на низком каблуке и рифленой подошве. В период весенней распутицы и осенних дождей туристы берут с собой резиновые сапоги.

Рюкзак . Из многочисленных разновидностей вещевых мешков и спортивных сумок, выпускаемых сейчас промышленностью, предпочтение следует отдать большим рюкзакам, которые изготовлены из плотной крепкой ткани, имеют вшитое дно прямоугольной или овальной формы, надежно прикрепленные широкие заплечные ремни, емкие карманы и сравнительно небольшой вес. Очень удобны для переноски, но не универсальны (не годятся для водных и некоторых горных походов) станковые рюкзаки.

Купив рюкзак, проверьте, достаточно ли широки у него лямки и длинны ли ремни, пришейте под лямками дополнительную прокладку, надставьте ремни (фитили) и сделайте непромокаемый вкладыш — мешок из пластика большего, чем рюкзак, объема. Последний нужен на случай, если рюкзак попадет под дождь, в воду или будет положен на сырую почву.

Спальные принадлежности . В несложных путешествиях хорошо зарекомендовал себя спальный мешок-одеяло. Особенно удобен этот легкий, раскладывающийся, как одеяло, спальный мешок, на застежке «молния» (с прокладкой из ватина или очесов искусственных материалов) в сочетании с надувным матрацем. Спальный мешок можно сделать и самостоятельно из широкого шерстяного одеяла (сложив его пополам и прошив по двум краям), а вместо матраца использовать пенопластовую циновку или поролоновый коврик. Такая подстилка смягчает неровности почвы под дном палатки и избавляет от искушения ломать хвойный лапник.

Начинающие путешественники, боясь ночного холода, иногда спят в спальном мешке одетыми. Это негигиенично и к тому же не приносит желаемого тепла. В мешке надо спать раздетым, сшив вкладыш из простыни. В прохладные ночи на себя надевают тельняшку, тренировочный костюм, а другой одеждой накрывают мешок. При переноске в рюкзаке спальный мешок должен находиться в водонепроницаемой упаковке (например, в полиэтиленовом мешке).

«Мелочи» личного снаряжения . Указаны в таблице на с. 23—24. Дополнительно отметим, что в туалетные принадлежности полезно включить небольшую жесткую щетку для рук и одежды. Чтобы мелкие вещи не рассыпались в рюкзаке, сшейте заранее несколько мешочков разных размеров. Такие же чехлы пригодятся для белья и посуды.

Беря с собой документы, деньги, картосхему, позаботьтесь об их герметичной упаковке. Для этого можно использовать мешочки из полиэтилена или прорезиненного капрона.

В путешествии никогда не помешает запасливо прибереженная сухая растопка, необходимы аварийные спички во влагонепроницаемой упаковке. Такой упаковкой может служить закрытая пробкой гильза из-под охотничьего патрона, алюминиевый патрон от фотопленки или лекарства, заклеенный пластырем, изоляционной лентой, тонкой резиной, слоем расплавленного парафина.

Из спичек наиболее удобны ветростойкие, известные в продаже как «охотничьи». Они горят даже в сильный ветер и дождь.

В качестве шнурков лучше использовать тонкий капроновый шнур: он не рвется, а заплавленные над свечой концы отлично входят в отверстия шнуровки на обуви.

Не берите с собой алюминиевую миску и кружку — из них трудно есть в походных условиях горячую пищу. Лучше, если посуда будет эмалированной или из полиэтилена. Исключение можно сделать для миски, в которой рассчитывают поджаривать еду на костре, и плоского котелка с крышкой, снабженной ручкой. Из ложек удобны деревянные, но надо помнить, что при небрежном отношении они легко колятся.

Не забудьте взять складной нож, привязав его за шнурок к поясному ремню. Для путевых записей рекомендуется иметь записную книжку (полевой дневник) в твердом переплете и простой карандаш.

Не следует брать в несложное путешествие палку (альпеншток, посох). Лучше, если руки путешественника будут свободными. Если же маршрут проходит по резко пересеченной местности или у вашей палатки нет разборных стоек, тогда стоит взять с собой легкую палку длиной 140—150 сантиметров.

При ходьбе по мокрому подлеску иногда полезными оказываются полиэтиленовая юбка или передник. Еще лучше иметь широкие, легкие (на резинке) брюки из болоньи или капрона.

Особенности личного снаряжения в горном и водном путешествиях

В горном путешествии . Дополнительно к набору личного снаряжения для пешего путешествия в несложный горный поход обычно берут альпеншток, второй свитер, лыжную шапочку, репшнур, трубку для питья воды, брезентовые рукавицы, третью-четвертую пару шерстяных носков. . .

Если в путешествии предусмотрено преодоление снежно-ледовых перевалов, то вместо альпенштока следует взять ледоруб и, кроме того, альпинистский карабин, пояс, лавинный шнур, марлевую повязку для защиты от чрезмерной инсоляции, шерстяные перчатки. Обязательны темные защитные очки, причем их фильтры непременно должны быть стеклянными, так как пластмасса практически - не задерживает ультрафиолетовые лучи.

Из подстилок под спальный мешок лучше всего в горах себя зарекомендовали пенопластовые циновки длиной до 1 м, составленные из пластинок пенопласта средней жесткости, размером 5х20 см при толщине 1,5—2 см, которые наклеиваются на кусок материи или вставляются в матерчатые пеналы.

Вместо обычных штормовых брюк (особенно, если не предстоит многодневный переход по снегу) можно использовать короткие, застегивающиеся под коленями брюки в сочетании с толстыми шерстяными гетрами.

Из обуви хороши высокогорные ботинки, окованные триконямн — стальными зубчатыми скобами. Твердый носок и каблук ботинка помогают выбивать ступени в фирне, предохраняют ноги от ушибов камнями. Ботинки обычно подбираются на один номер больше, чтобы их можно было надеть на две дары шерстяных носков. Вес ботинок от 1,8 до 2,3 кг.

Выбирая ледоруб, помните, что длина его рукоятки должна быть такой, чтобы рука, обхватившая головку ледоруба, поставленного вертикально на землю, была немного согнута в локте.

В водном путешествии. Личное снаряжение туриста-водника почти не отличается от снаряжения пешехода. В качестве основной обуви туристы-водники вместо ботинок часто используют кроссовки и кеды. С собой рекомендуется иметь также резиновые сапоги. Удачным вариантом облегченных сапог являются самостоятельна сшитые из прорезиненной ткани «брюки-сапоги» типа колготок.

Для предупреждения потертостей рук при работе с веслами или на постройке плота полезно иметь перчатки и брезентовые рукавицы. Обязательны индивидуальные спасательные средства:

надувной или пробковый жилет, спасательный пояс. Изготовить самостоятельно спасательный жилет несложно из двух медицинских подкладных кругов, соединяемых широким брезентовым поясом.

Особенности личного снаряжения в лыжном путешествии

Одежда и обувь . Особенность одежды для лыжного маршрута — большее количество шерстяных вещей: тренировочный костюм, лыжные брюки (плотные, без начеса), рейтузы, плавки, носки; одна смена нижнего белья также должна быть шерстяной (так называем мое «егерское» белье). Надо иметь шерстяную лыжную шапочку и подшлемник, ветрозащитную маску из фланели, лицевой вырез штормовки желательно обшить мехом.

Размер штормового костюма должен быть на один-два номера больше обычного, чтобы можно было его надевать поверх теплой куртки. Куртка-анарака из болоньи также должна быть просторной, с широкими проймами рукавов.

Для привалов рекомендуются меховые чулки (тапочки) и теплая (меховая, пуховая, ватная) куртка. В крайнем случае под обычную штормовку можно сделать пристегивающуюся подкладку из ватина. Для защиты ботинок от снега и для сохранения тепла ног следует сшить специальные чехлы-бахилы. Материал для бахил — тонкий брезент, капрон; конструкция — мешок длиной около 40 см (рис. 2). Хорошие бахилы могут исключить необходимость в сушке обуви.

Рис. 2. Бахилы на лыжные ботинки.

Лыжные ботинки должны иметь высокий верх, широкий носок и быть большой полноты. Лыжные ботинки берут на два номера больше обычной обуви и надевают на 2—3 шерстяных носка. В ботанки кладут толстые (можно меховые) стельки. Рукавицы рекомендуется связать между собой тесьмой, которая протягивается через рукава штормовки.

Лыжи . Наиболее удобны широкие туристские (7—9 см). Подбирают их по правилу: носок поставленной вертикально лыжи должен доставать до запястья вытянутой вверх руки. Более точно (учитывая разность в комплекции людей) длина лыж может быть определена цифрой, которую получают, если к росту человека в сантиметрах прибавить половину его веса в килограммах.

В горных районах или при движении по крепкому насту хороши окантованные лыжи, с деревянной скользящей поверхностью. Из креплений используются полужесткие, желательно с тросиком (так называемые универсальные), палки и кольца к ним рекомендуются металлические.

ГРУППОВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

Общий перечень

(из расчета на группу в 6—8 человек)

• Берется в зависимости от конкретных условия путешествия по усмотрению группы.

Рис. 3. Костер между двумя деревьями.

Особенности группового снаряжения в пешем и горном путешествиях

В пешем путешествии . Групповое снаряжение в несложном путешествии обычно включает предметы, необходимые для приготовления пищи (костровые и кухонные принадлежности), организации ночлега и быта туристской группы, а также для преодоления естественных препятствий и движения по маршруту.

В зависимости от того, на чем предполагается готовить еду, берут с собой примус, бензиновую плитку или, что бывает наиболее часто, костровые приспособления, к которым относятся тонкие тросики для подвески ведер между деревьями (рис. 3), складные таганы, легкие треноги, разборные очаги из металлических штанг, кронштейны (рис. 4—5). Применяют также крючки и цепочки для подвески и регулирования высоты посуды над огнем (рис. 6), ветрозащитные и жароотражательные экраны для примусов и спиртовых кухонь, металлические сетки (типа гамаков) для разведения костра над землей.

Рис. 4. Тренога для костра.

Наиболее удобный для переноски вид групповой посуды— комплект из двух-трех убираемых одно в другое «плоских» ведер или кастрюль с овальным (в плане) дном. Их общая емкость должна быть такова, чтобы на каждого туриста приходилось по 1,5—2 л. К ведрам, кастрюлям или котелкам желательно заранее сделать съемные проволочные дужки для подвешивания посуды над огнем или металлические цепочки, которые не мешают убирать одну посуду в другую. Для каждой варочной посуды (во избежание загрязнения рюкзака и вещей) следует сделать матерчатый чехол. Оцинкованные или эмалированные ведра для приготовления пищи на походном костре непригодны.

К кухонным и костровым принадлежностям относятся также разливательная ложка, мешалка с длинной ручкой, крючок-чапельник, пара брезентовых рукавиц, кусок клеенки. Некоторые из этих предметов можно сделать прямо в путешествии (рис. 7).

Из палаток предпочтение лучше отдать легким двускатным с разборным каркасом. Если палатка почему-либо не укомплектована разборными стойками, то их следует сделать из отрезков дюралюминиевых трубок диаметром 1—1,5 см и длиной 40—45 см. Во избежание порчи деревьев в комплекте с палаткой надо также иметь колышки (штыри) из тонкого металлического прута или уголков. Чтобы колышки не терялись и не рвали при транспортировке вещи, их убирают в чехол. Чехол желателен и для всей палатки: туда ее убирают, если сняли непросушенную после дождя или, наоборот, если транспортируют снаружи рюкзака в сырую погоду.

Рис. 5. Кронштейн для костра.

Несмотря на то, что крыша палаток изготавливается из тканей с водоотталкивающей пропиткой, в ненастье на палатку следует накидывать полиэтиленовую пленку. Желательно, чтобы эта накидка была достаточно велика и прикрывала бы не только палатку, но и поставленные около нее рюкзаки. Для этого можно несколько кусков полиэтилена соединить между собой с помощью утюга или паяльника. Еще лучше иметь легкий тент-крышу из прорезиненного капрона.

В путешествиях по районам с теплым, малодождливым климатом тент размером 3Х2,5 м может заменить для группы из 6—8 человек две палатки. В углы и в середины длинных сторон тента вделываются петли, за которые привязывают крепкие шнуры для растяжки. Растягивать тент следует наклонно при высоте верхнего края около 2 м. Метрах в трех перед тентом разводится костер.

Рис. 6. Самодельные костровые приспособления: А - регулируемая цепь и крючки;б — рогульки из металла.

Из топоров наиболее удобен плотничий, заточенный для рубки деревьев. Важнейшее требование — хорошая, надежно расклиненная насадка топора на топорище (длина 50—60 см). Хорошо зарекомендовали себя также туристские (охотничьи) цельнометаллические топорики с резиновой рукояткой.

Из снаряжения, необходимого при преодолении естественных препятствий, надо иметь с собой вспомогательную веревку (30—40 м), несколько репшнуров и карабинов. Из прочего снаряжения полезно захватить также мешочки с тесемками для продуктов, хозяйственное мыло, свечи, капроновую мочалку, чехлы к .посуде, пиле и т. п.

Рис. 7. Приспособления для походной кухни: а — ручка для снимания ведра; б —ручка для кружки; в — дужка для кастрюли; г — сковородник; д — ручка для поварешки

В горном путешествии . Коллективное снаряжение для горного путешествия дополни-гельно к набору для пешего маршрута включает веревку, крючья, кошки альпинистские, скальный молоток для прохождения сложных участков, а при длительном нахождении в безлесье — примус («Туристский» или «Шмель») и емкости для жидкого топлива. При сравнительно кратковременном пребывании в высокогорной зоне можно ограничиться небольшим запасом сухого спирта.

В путешествии желательно иметь бинокль, лавинную лопату (на снегу ее используют в качестве опоры для примуса), запасную пару солнцезащитных очков. Вместо ведер лучше взять комплект из трех кастрюль.

Для экономии в весе и утепления ночлегов рекомендуется использовать многоместные (на 2—4 человека) спальные мешки.

Особенности группового снаряжения в водном путешествии

Основными предметами группового снаряжения у туристов-водников являются байдарки, лодки или плоты. Каждое из них имеет свои разновидности и типы, однако все они должны обладать определенными мореходными качествами — плавучестью, остойчивостью, непотопляемостью, управляемостью, прочностью и т. п.

Разборная байдарка. Наиболее универсальное судно для путешествия. Обладает большой легкостью, транспортабельностью и отличными ходовыми качествами, позволяющими использовать ее также под парусами и с бортовым мотором.

В путешествии на байдарках с собой необходимо взять несколько непромокаемых мешков для хранения снаряжения и продуктов, резиновую грушу-спринцовку для отсоса воды из байдарки и резиновые поплавки, обеспечивающие ее непотопляемость. Обычно поплавками служат заполненные воздухом баскетбольные или мотоциклетные камеры, которые вставляют в носовой и кормовой отсеки и располагают вдоль фальшбортов.

Планируя маршрут по мелким рекам с быстрым течением или каменистым дном, надо усилить оболочку байдарки наклейкой (по кильсонам и нижнему поясу стрингеров) резиновых протекторов шириной 4—6 см и толщиной 1—1,5 мм.

Если байдарка не имеет фартука, то он изготовляется самостоятельно из тонкой прорезиненной ткани. Целесообразно для зачаливапия привязать к байдарке линь — капроновый шнур диаметром 4—6 мм, длиной 3—5 м, на конце которого укрепить дюралевый колышек для установки судна на прикол. К бортам следует приделать проволочные держатели для весел.

В районах с частыми и сильными дождями целесообразно сделать для байдарки тент из непромокаемой ткани. Длина тента зависит от конструкции байдарки, а высота стоек должна быть больше сидящего в байдарке человека на 25—30 см. По концам тента можно выкроить клиновые «крылья», к ним пришить застежки «молнии», которые защитят от лобового или кормового дождя (рис. 8).

Лодки . Неразборные 2—5-местные деревянные или стеклопластиковые лодки используют в тех районах, где их можно взять напрокат на туристской базе или у местного населения. Лодка должна быть укомплектована запасными веслами, уключинами, ковшом для отливания воды, фалинями и спасательными средствами.

Рис. 8. Тент для байдарки.

Из надувных лодок на коротких маршрутах можно применять легкие, но маловместительные и исключающие движение против течения или ветра одно-двухместные резиновые лодки, выпускаемые для рыбаков. В длительных путешествиях удобнее лодки спасательного типа (ЛАС-3, ЛАС-5), рассчитанные на 2—6 человек, или более крупные надувные лодки, допускающие плавание с мотором.

Туристские плоты . На многоводных реках с сильным течением в лесной местности в начальных пунктах путешествия можно построить деревянные плоты. Для этого в лесхозах приобретаются 6—8 толстых сухостойных нетрухлявых еловых, сосновых или кедровых бревен, которые соединяются двумя поперечными брусами— шпонами.

Плоты имеют подгребицы: опоры для установки больших весел — кормовой и носовой греби — и иногда оснащаются багажником для рюкзаков, мачтой, настилом.

На несложных маршрутах применяют легкие плоты — салики. Для их сооружения годятся менее крупные бревна, которые связывают между собой поперечинами с помощью веревочных петель. Управляют саликами с помощью гребей или шестов.

В малолесных и горных районах наиболее удобны плоты понтонного типа (ПСН, ТЛН, СП и др.), рассчитанные на 4—10 человек. При сплаве по мелким рекам с каменистым дном днище надувного резинового плота рекомендуется обтянуть брезентом. Если на маршруте имеются достаточно серьезные препятствия, то понтон следует укрепить деревянной рамой и поставить на ней подгребицы.

Успешно используются также самодельные плоты с отдельными надувными элементами. Ими могут служить автомобильные (тракторные) камеры, подвязываемые снизу репшнурами под гибкой деревянной рамой плота. Применяются и самодельные надувные понтоны, состоящие из камер (вакуумная резина) и покрышек (прорезиненный капрон) или обычных волейбольных камер, заключенных в брезентовые чехлы-гондолы.

Рис. 9. Простейшие парусные вооружения — рейковое (А) и шпринтовое (Б): а — реек; б — фал; в — шкот; г — блок; д — шпринтов

В состав снаряжения при путешествии на плоту входит увеличенное количество топоров, одна-две двуручные пилы, крепкие веревки для такелажных работ, длинные гвозди и другой крепеж.

В снаряжение для походов на надувных плотах и лодках включаются насосы, дополнительное количество ремонтных материалов, клей, клапаны, прокладки к ним и, при необходимости, запасные камеры.

Парусное вооружение . Большинство видов байдарок, лодок, плотов при ровном несильном попутном или попутно-боковом ветре может быть использовано для движения под парусом.

Наиболее простое парусное вооружение — рейковое. Оно состоит из мачты и поперечины рейка, к которому крепится фал (снасть для подъема паруса) и парус, импровизируемый в походных условиях из тента, куска полиэтилена, простыни, тонкого одеяла, плаща, куртки. К нижним углам паруса привязываются шкоты (рис. 9А). Доступно для изготовления на маршруте также шпринтовое вооружение. К прямоугольному полотнищу паруса по диагонали на углах крепится тонкая палка (шпринтов), к свободному нижнему углу — шкот, к верхнему — фал. Нижний конец шпринтова привязывается веревочной петлей к мачте таким образом, чтобы он мог поворачиваться вокруг нее на 180° (рис. 9Б).

В Целях безопасности при быстром спуске паруса на верхнем конце мачты надо ставить блок, металлическое кольцо или карабин, а площадь паруса ограничивать для байдарок 2,5 кв. м, лодок — 3,5 кв. м, плотов — 4,5 кв. м.

Большие размеры паруса допустимы, если туристское судно специально оснащено для парусных походов. Так, можно переоборудовать байдарку в тримаран с поддувными боковыми поплавками (рис. 10). Мачты, гик, рама-крестовина, шверцбалка, балки для крепления оснастки к фальшбортам байдарки изготовляются из дюралевых труб диаметром 30—40 мм с толщиной стенки 1—2 мм, шверцы - из многослойной фанеры, ванты - из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм. Паруса шьются из тика перкали или синтетической парусины. Оболочки поплавков изготавливаются из тонкого, прочного материала (пленка ПХВ, детская клеенка) Затем в готовую оболочку вставляют ниппелем к открытым концам обо. дочки по два детских надувных бревна.

Рис. 10. Переоборудование байдарки в тримаран: а — ванты; 6 — гик; в — балка; г — поплавок; д — шверц; е — шверцбалка; ж — рама; з — балка

Особенности группового снаряжения в лыжном путешествии

В групповое снаряжение туристов-лыжников входят валенки. В зависимости от количественного состава группы их может быть 1—3 пары. Поскольку валенки нужны для костровых и кухонных работ на привале, а также как запасная обувь на случай порчи лыжных ботинок, их размер должен быть рассчитан на самую большую ногу в группе.

Необходимо иметь также набор лыжных мазей (в особенности мазь для оттепели), пробки для их растирания, жировую смазку для пропитки обуви, запасные крепления.

На маршрутах, проходящих вдали от населенных пунктов а также при отсутствии у туристов практического опыта ремонта лыж в походной обстановке или при сильных морозах рекомендуется взять одну-две запасные лыжи. При достаточно плотном насте и сравнительно равнинном рельефе целесообразно иметь несколько. нарт-волокуш, роль которых могут играть пластмассовые санки.

Для походов второй и выше категорий сложности желательно иметь специальную палатку и переносную печку. Эти предметы снаряжения обычно изготовляются самими туристами или по их чертежам и раскрою различными мастерскими.

Палатки, Утепленную зимнюю палатку можно сделать с двойным потолком и двойными стенками, отделенными друг от друга на 5-8 см. Внутренние стенки шьют из перкаля, наружные из непромокаемого материала. Вход в палатку представляет собой отверстие с рукавом. Рукав затягивается шнуром. Над входом имеется отверстие для дымовой трубы, на которую в месте соединения ее с тканью, палатки надевают асбестовую рубашку.

Рис. 11. Многоместный зимний спальный мешок.

Другой вариант — однослойная шатровая палатка. Она может иметь вертикальные боковые стенки высотой 50—70 см и шатровый верх с крутизной скатов в 40°. В центре палатки в качестве центрального кола ставят связанные лыжи. Вместо пола на снег стелят большой лист полиэтилена. Закраины палатки подгибают внутрь, а прижимают вещами. Для теплоизоляции под спальные мешки подкладывают пенопластовые коврики.

Общие требования к зимним палаткам: они должны быть достаточно просторными для размещения всей группы, достаточно высокими и легко просушиваться у костра (палатки легко обмерзают). В безлесной зоне дополнительными требованиями являются ветростойкость и воздухонепроницаемость палаток.

Спальный мешок . В зимних условиях следует предпочитать многоместный — на троих—шестерых (рис. 11). Мешок можно сделать из нескольких одноместных с длинными разъемными молниями или из теплых ватных одеял. Желательно иметь двухслойный мешок, который легче переносить и сушить в разобранном виде.

Походная печка . Ее конструкции тесно связаны с зимними палатками. В сравнительно небольшой палатке применяют подвесную печку размером 250 X 200 Х120 мм с верхним расположением дверцы и вращающейся заслонкой поддувала. В более просторной — печку размером 350 Х 250 Х 180 мм с раздвижными ножками или приспособлением для крепления к стояку палатки (рис. 12).

Рис. 12. Печь для варки пищи, ее установка и траспортное положение

Печку изготавливают из стального листа или жести толщиной 0,3—0,5 мм. Трубу делают из нескольких конусообразных частей, убирающихся в нерабочем состоянии в печку. Трубу можно изготовить из одного длинного узкого листа гибкой тонкой стали: при установке печки его сворачивают в длинную трубу, при транспортировке — в короткую.

Возможно изготовление полностью разборной походной печки. Ее основа — цилиндр диаметром 220 мм и длиной 350 мм, получающийся из свернутого листа нагартованной стали толщиной 0,3 мм. На основания цилиндра надевают крышки: в одном из них дверца с регулируемым поддувалом, в другом — патрубок для крепления трубы. Вес печей 1,5—2 кг. Переносить печи надо в чехлах,

Медицинская аптечка

Состав аптечки. В состав снаряжения для многодневного путешествия на туристскую группу в 6—8 человек включается аптечка из следующих средств:

* Индивидуальные пакеты первой помощи входят в состав личного снаряжения.

В горном и горнолыжном путешествии аптечка включает также кремы и мази типа «Щит», «Нивея», «Луч» для предохранения от ожогов. В путешествии по местам, где много кровососущих насекомых, в состав аптечки входят репелленты.

Походная аптечка упаковывается в герметичную укладку, надежно защищающую медикаменты от воды, снега и солнечных лучей, а также от ударов и тряски.

Средства для инъекций . Если в группе имеется специально обученный санинструктор, умеющий делать инъекции, то в составе аптечки дополнительно рекомендуется иметь:

На маршрутах, где имеются ядовитые змеи, аптечка укомплектовывается также протавоядной сывороткой.

ПОДГОТОВКА СНАРЯЖЕНИЯ К ПУТЕШЕСТВИЮ, УХОД ЗА НИМ И РЕМОНТ

Проверка и доработка снаряжения

Перед путешествием необходимо проверить комплектность снаряжения и уточнить, подходят ли отдельные предметы снаряжения к другим. Полезно иметь однотипное снаряжение у всех туристов в группе. Это позволяет взаимозаменять в случае необходимости отдельные его части, меньше предметов включать в ремонтный набор, а главное — легче проходить маршрут.

Надежность, целостность снаряжения, соответствие его своему назначению должны проверяться в обстановке, близкой к походной. Выявленные недочеты тут же устраняются и производится профилактический ремонт. Испытание снаряжения производится на максимально допустимую для него нагрузку. Так, лыжные палки (две вместе) должны выдерживать вес лыжника и не гнуться. Ледоруб не должен ломаться при статической нагрузке в 80—90 кг. При испытании ледоруба его кладут на опоры головкой и обоймой штычка и встают на середину рукоятки. При испытании байдарки проверяют ее остойчивость, доводя судно на безопасном месте до оверкиля, умышленной перегрузкой определяют пределы плавучести и т. п.

Подготовка снаряжения к путешествию выражается также в его доводке, подгонке, переделке или оборудовании дополнительными устройствами и приспособлениями для обеспечения лучшей эксплуатации и создания определенных удобств в пути.

Так, подготовка одежды состоит в подгонке ее по росту участников группы, укреплении петель, пуговиц, если надо, в утеплении, пропитке, усилении слабых мест. Например, чтобы продлить срок службы шерстяных носков и не штопать их, рекомендуется перед выходом на маршрут нашить на пятки и носы шерстяных носков заплаты из тонкого перкаля, старого капронового чулка или подследника.

К штормовой куртке можно пришить дополнительные (в том числе внутренние) карманы, имеющиеся карманы снабдить застежками. Для зимних походов рукава штормовой куртки желательно изнутри обшить шерстяными манжетами, на краях рукавов — сделать петли для подвязки рукавиц (варежек). Тем, кто собирается в горное путешествие, рекомендуется сзади и на колени брюк нашить непромокаемые накладки, в узкие штанины вшить снизу до колен «молнии», чтобы можно было не разуваясь снимать брюки, а к головному убору пришить небольшой марлевый полог для защиты от солнечных ожогов.

Пропитка и смазка

Ткани . Перед путешествием рюкзак, палатку, штормовой костюм, накидку (если только они не изготовлены из прорезиненных или других непромокаемых материалов) надо пропитать специальными смесями.

Одним из лучших вариантов является использование выпускаемых промышленностью водоотталкивающих палаточных пропиток. В аэрозольном исполнении расходуется 200 г препарата (смесь кремнийорганической смолы, катализатора и растворителя с пропелентом) на обработку 1 кв. м хлопчатобумажной ткани. Для достижения максимального водоотталкивающего эффекта ткань следует затем выдержать в развернутом виде трое суток.

Непромокаемой ткань можно сделать по одному из следующих способов (по С. В. Обручеву):

1. Положить ткань в теплый мыльный раствор (500 г мыла на 4 л воды). Затем выжать ее и погрузить в насыщенный раствор квасцов. Еще лучше, если в мыльный раствор добавить 25 г бельевой соды и 450 г порошка канифоли.

2. Положить ткань в 40-процеитный раствор бельевого мыла и, когда она пропитается, вынуть ее и опустить в 20-процентный раствор медного купороса. Затем просушить (ткань окрашивается в зеленый цвет).

3. Смешать раствор уксуснокислого свинца (30 г на 1 л воды) и раствор сернокислого алюминия (21 г на 0,35 л воды), взболтать и процедить через кисею. Затем положить ткань в эту смесь на четверть часа и просушить, не выжимая.

4. Намочить ткань в растворе из 100 частей воды, 4 частей квасцов, 2 частей рыбьего клея и 1 части бельевого мыла. Затем выжать ткань и прополоскать ее в 4-процентном растворе уксуснокислого свинца.

Если маршрут путешествия проходит по местам, где много кровососущих насекомых (гнуса), палатку и штормовые костюмы пропитывают репеллентом. Например, 15-процентной эмульсией метилфталата.

Туристская обувь . Обувь пропитывается жировой смазкой и при необходимости растягивается по ноге. Для этого ботинки нужно подержать десять минут в горячей воде (50—55° С). Температуру следует тщательно контролировать, так как до 40° кожа не растягивается, а при 60° — портится. Вынув ботинки из воды, вкладывают в них стельки и горячими надевают на ноги (на одну-две пары толстых шерстяных носков). Походив в ботинках час-два, их снимают, набивают бумагой и смазывают. Пропитку обуви производят при небольшом нагревании. При необходимости жесткие места ботинок (особенно швы) аккуратно отбивают молотком.

Горные отриконенные ботинки, помимо водоотталкивающей пропитки, следует перед выходом на маршрут положить на несколько часов подошвами в воду, чтобы они разбухли и лучше держали трикони.

Мазь для туристских и лыжных ботинок состоит из следующих частей: масло касторовое — 100 г, масло льняное отбеленное — 10 г, скипидар —. 10 г, воск натуральный — 10 г. Для приготовления смазки составные части надо перемешать, предварительно измельчив воск. Затем посуду с полученным составом поставить в кастрюлю с водой и нагревать при помешивании до полного растворения воска.

Для пропитки используют также натуральную олифу, через 2—3 часа ботинки натирают хозяйственным мылом. Эту операцию повторяют 3—4 раза. Из готовых смазок рекомендуются кремы типа «Силиконовый».

Лыжи. Скользящую поверхность пропитывают в горячем состоянии — у печки, костра, над примусом. Для пропитки употребляют деготь, жидкие лыжные мази и специальные составы: для лыж из твердых пород дерева — смесь из равных количеств дегтя, парафина и скипидара; смесь из 1 части парафина и 4 частей сосновой смолы; для лыж из мягких сортов древесины — смесь из 75 процентов дегтя, 20 процентов парафина и 5 процентов сапожного вара.

Для борьбы с налипающим снегом в походных условиях хорошо зарекомендовала себя твердая алюминиевая мазь. Она приготовляется путем добавления в растопленный парафин алюминиевой пыли (краски) в соотношении 1 : 2.

Укладка снаряжения в рюкзак

Требования к укладке рюкзака весьма строги: при наименьших внешних габаритах он должен обладать как можно большим внутренним объемом, а его значительный вес сочетаться с безусловным удобством для переноски туристом. Рюкзак должен быть уложен так, чтобы он стал как бы частью тела туриста и не вредил хорошей осанке, а способствовал ее сохранению.

Рюкзак, имеющий форму шара или огурца, обязательно натрет спину. Нижняя часть рюкзака должна быть вогнутой, повторяя форму поясницы, и плотно к ней прилегать. К спине рюкзак должен прислоняться, а не давить на нее. Наилучшим способом это требование соблюдается при применении станковых рюкзаков. В обычных рюкзаках к спине приходится подкладывать мягкие вещи (не толстым слоем) и регулировать длину лямок. Существенно улучшает форму рюкзака самодельный внутренний каркас из листа дюралюминия или тонкой фанеры.

Общее правило при укладке снаряжения: тяжелое — вниз, мягкое — к спине, объемные и хрупкие вещи — наверх, первой необходимости — в карманы. Недопустимо, чтобы на ходу в рюкзаке гремели и бренчали какие-то плохо уложенные предметы.

Нежелательно располагать крупные предметы на рюкзаке или привязывать их снизу. Однако иногда, когда вещей много или мал рюкзак, так приходится переносить палатку, спальный мешок и т. п. В этом случае предметы (предварительно завернутые в непромокаемый материал) надо возможно плотнее притянуть веревкой к рюкзаку, чтобы они ближе, прилегали к спине или пояснице туриста. Привязывать вещи, например, ведра или обувь, сзади рюкзака, а также загружать задний карман такими тяжестями, как топор, консервные банки и прочее, недопустимо.

Укладка должна гарантировать устойчивое равновесие рюкзака на спине. Поэтому особенно плотно следует заполнить его нижние углы и предварительной упаковкой вещей в «блоки» (бумагой, картоном, в мешочки) исключить их перемещение в рюкзаке под влиянием толчков или тряски. Такая упаковка позволяет и быстрее доставать из рюкзака нужные вещи.

Для легко бьющихся предметов надо сделать специальные защитные чехлы. Так, термометр для измерения температуры воздуха можно безбоязненно переносить в рюкзаке, если он убран в отрезок металлической трубки диаметром около 2 см и уплотнен пробками и поролоновыми прокладками.

Термос предварительно оберните мягкими вещами, фотоаппарат можно убрать в котелок или завернуть в мягкое и положить ближе к клапану рюкзака. Наиболее «удароопасные» места рюкзака—у дна и наружные карманы. Ничего бьющегося класть туда нельзя.

Резиновый клей, бензин следует переносить в алюминиевых флягах. Во избежание проливания лекарств в аптечке или других жидкостей на горлышки пузырьков рекомендуется надевать резиновые соски или напалечники.

Уход за снаряжением

Плохой уход за снаряжением приводит к его порче или потере. Известны случаи, когда туристы были вынуждены прекратить путешествие из-за порчи опрометчиво оставленных у огня ботинок, сгорания палатки от искр неудачно расположенного костра, искривления брошенных где попало без распорок лыж, потери спичек, топоров, ведер и т. п. Во избежание этого следует придерживаться следующих правил.

В путешествии устанавливается персональная ответственность за каждый предмет снаряжения. Передавая вещь временно другому, требуйте ее возврата только в свои руки.

Применяйте яркую окраску для легко теряющихся предметов или привязывайте их. Например, окрасьте мешочки для продуктов, репшнуры, бахилы в оранжевый цвет — и они будут хорошо заметны как в темной траве, так и на белом снегу. Нож, компас, блокнот, карандаш носите на шнурках, привязанных к карману (поясу). К заушинам очков привяжите резинку — при падении они не соскочат и не разобьются.

Прежде чем подумать об отдыхе, проверьте свое снаряжение и приведите его в надлежащий вид. Не откладывайте на утро осмотр и ремонт снаряжения. Укройте по возможности снаряжение от непогоды, не разбрасывайте его по лагерной площадке.

Очень осторожно относитесь к сушке вещей у открытого огня или на „нагревательных приборах. Особенно рискованно сушить у костра обувь. Это может привести к ее частичной, а иногда и полной непригодности для дальнейшего использования. Обувь лучше сушить, набивая ее впитывающими влагу предметами — носками, тряпками, бумагой, соломой.

Ремонт в походных условиях

Ремонт палатки, рюкзака, одежды. Порванные места обычно зашивают нитками или наклеивают заплаты с помощью клея БФ-б. Клеем смазывают соединяемые поверхности, дают им высохнуть, опять смазывают, подсушивают, после чего соединяют. Место соединения желательно подвергнуть термообработке — прижать горячими камнями (вместо проглаживания утюгом). Небольшие отверстия заклеивают полоской лейкопластыря или изоляционной лентой.

Ремонт оболочки байдарки. Производят в следующем порядке: вырезают резиновую заплату по форме и размерам порванного места с припуском 4—6 см по периметру; зашкуривают склеиваемые поверхности наждачной бумагой или напильником; удаляют резиновую стружку; промывают поверхности очищенным бензином; наносят пальцем на латку и оболочку тонкий и ровный слой резинового клея и дают ему просохнуть в течение 5—10 минут («до отлила»); повторяют смазку и выдержку и, наконец, накладывают заплату на поврежденное место и прижимают по всей поверхности.

Если отверстие небольшое, то его наспех заделывают с двух сторон лейкопластырем. При значительном повреждении оболочки ее приходится сначала сшить суровыми нитками, а потом уже клеить.

Поломанные стрингеры и шпангоуты восстанавливают с помощью деревянных шин.

Ремонт лыж . Сверху лыжи накладывают фанерную шину, а на скользящую поверхность — шину жестяную, повторяющую своими изгибами желоб лыжи. Если поломки нет, а появилась трещина, это место надо сразу же укрепить жестью или алюминиевой пластинкой.

Для качественного ремонта можно использовать эпоксидную смолу холодной полимеризации и стеклоткань. Свежеприготовленным клеем обмазывают обломки лыж, тщательно складывают их и, если надо, укрепляют стеклотканью. Склеенное место помещают недалеко от печки: смола затвердевает при температуре 30—50° за несколько часов.

При наложении шин и перестановке креплений отверстия для шурупов делают с помощью сверл, Шурупы перед ввинчиванием смазывают жидкой лыжной мазью.

Ремонтный набор

(из расчета на группу в 6—8 человек)