Исследовательский проект по технологии «И новизною дышит старина…»

                           МАОУ «Лицей гуманитарных наук»

       ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ по технологии.

«И новизною дышит старина…»

                                     (Русский народный костюм)

                                 Выполнили: обучающиеся 5-6 кл.

МАОУ «Лицея гуманитарных наук»,

Руководители: учитель технологии

Риминюк Н.А.

ПДО Абрамова Т.А.

                                                     Саратов

                                                     Содержание

Введение ……………………………………………………………... 3 стр.

Глава 1. Анализ теоретической работы над проектом…………... 4 стр.

Глава 2. Технология изготовления изделия………………………. 8 стр.

Заключение…………………………………………………………  10 стр.

Ресурсы ……………………………………………………………    11 стр.

Приложения………………………………………………………      12 стр.

Введение

    Как велик окружающий нас мир. Сколько самых разнообразных предметов создано человеческими руками. Среди них мы живем, пользуемся ими. Все это называют материальной культурой. У каждого времени и каждой страны она своя. Одна из важнейших частей материальной культуры — одежда. В ней заметнее всего происходящие перемены, в ней отражается неповторимое своеобразие страны и народа. Людям всегда хотелось быть привлекательными. В одежде наиболее ярко проявляются их представления о достойном и красивом, их эстетические вкусы. В одежде, как в произведениях искусства, воплощаются духовные ценности, накопленные обществом. Одежда может сближать людей, способствовать взаимопониманию и единению, и может разделять, становясь признаком несправедливости и несовершенства человеческих отношений. Облик одежды постоянно меняется. То, что вчера было обычным, уходит в прошлое, на смену появляется новое.  Одежда минувших времен несет в себе ценнейшую информацию, она — незаменимый объект исследования для учёных-историков. Прошлое российской одежды неотделимо от тысячелетней истории Отечества. Оно дорого нам, как одно из свидетельств духовного богатства народов нашей страны. Интерес к русскому народному костюму существовал всегда. Народный костюм — это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, накопленное веками. Народный костюм не только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества. Костюм каждого народа формируется на протяжении длительного времени. Он отражает экономику, идеологию, социальные отношения, природно-географическую среду. Для того чтобы получить как можно больше информации о жизни конкретного народа, необходимо понять назначение каждой детали одежды, её место в костюмном комплексе. В широком смысле «костюм» — это всё, что надевает на себя человек. Помимо одежды, обуви и головных уборов сюда входят разнообразные украшения, причёски, татуировки. Народная одежда на протяжении многих веков сохраняла традиционные элементы кроя, орнаментации, способы ношения той иной детали. По покрою одежды, её орнаментам, украшениям два незнакомых человека могли определить имущественное и семейное положение друг друга, возраст, наличие или отсутствие в семье детей, траур, торжество, вражду. Одежда — это зрительный язык, позволявший «читать» информацию о человеке до того, как прозвучит первое слово. Но понять все знаки и символы могли лишь те, кто принадлежал к определённой общности людей, ведь у каждого народа был свой особый язык костюма. Поэтому предметы костюма могут рассказать нам и историю человечества, и историю одного человека.

                Глава 1. Анализ теоретической работы над проектом

Обоснование проекта.

       Задумавшись в этом учебном году над тематикой проектирования, мы решили остановиться на теме русского народного костюма. Так как в 5-6 классах мы проходим тему «Русский народный костюм», но пособий очень мало, то решили сделать учебный стенд и сшить стилизованные народные костюмы своими руками. «Народный костюм - связующее звено между прошлым, настоящим и будущим нашего народа. Редко какая другая страна может похвастаться столь древними и разнообразными традициями в культуре народного костюма. Он становится образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства. Поэтому и не умирает народный костюм. Он превратился в звено, которое связывает художественное прошлое нашего народа с его настоящим и будущим». С этой книгой можно совершить увлекательное путешествие из одной губернии в другую и увидеть каким удивительным разнообразием отличалась русская народная одежда. Но мало кто знает эти традиции. Желание научиться читать эту книгу привело нас к теме проекта. Истории русского национального костюма посвящается наша исследовательская работа и создание наглядного пособия.  

Цель проекта: исследовать значение русского костюма и изготовить

стилизованные русские народные костюмы.

Задачи работы:              

·        формирование умения получать информацию из разных источников, использовать ее в своей деятельности.

·        развитие готовности к социальному взаимодействию

·        воспитывать уважение к традициям и обычаям своего народа, чувство ответственности за порученное дело.

·        создание условий для творческого самовыражения обучающихся.

·        - изучить историю русского национального костюма

Основополагающий вопрос: Что значит быть красивой?

Проблемные вопросы:

v Одинаковы ли были народные костюмы в разных регионах России?

v Что могут рассказать цвета, используемые в народных костюмах?

v Какова роль головных уборов в русском народном костюме?

Учебные вопросы:

v На какие типы делится русский женский костюм?

v Из каких элементов состоит сарафанный комплекс?

v Из каких элементов состоит паневный комплекс?

v Какие виды женских украшений вы знаете?

                             Этапы проекта:

1.     Планирование деятельности

2.     Мониторинг- соц. опроса учащихся 5-х классов

«Знание о народном костюме»

3.     Дизайн-анализ проекта

4.     История костюма

5.     Анализ моделей для изготовления изделия

6.     Подбор материала для изготовления изделия, выбор вида отделки.

7.     Расчет себестоимости изделия

8.     Изготовление и отделка изделия

9.     Оформление документации

10. Разработка презентации

11. Защита проекта

12. Анализ проведенной деятельности

                                     Звездочка обдумывания

План проведения проекта

Сентябрь-октябрь.

Вводные занятия. Обсуждение этапов проекта, разделения на группы. Обсуждение с каждой группой целей и планов проведения исследований. Выполнение заданий по теме проекта.
Ноябрь-декабрь

Проведение исследования. Уточнение критериев оценивания работы. Консультирование. Выполнение творческих заданий по теме проекта.
Январь-февраль 

Оформление результатов исследований.

Март 

Защита работы. Ответить на основополагающий вопрос.

Мониторинг- соц. опроса учащихся 5-х классов

«Знание о народном костюме»

Где видно из диаграммы, что 25% обучающих не имеют знания о народных костюмах.

     Второй этап нашего проекта – Дизайн - анализ проекта

Одежда должна была защищать человека не только от холода и жары, но и оберегать его от воздействия недобрых сил внешнего мира.

1.     Головной убор - мир верхний,

2.     Одежда от плеч до пола - мир земной, в котором обитает человек.

Из истории костюма выяснилось, что одежда россиян менялась с изменением жизненного уклада, соответствовала социальному статусу носивших ее людей.

В древности крестьяне изготавливали материал для одежды сами. Использовались только натуральные ткани животного и растительного происхождения: шерсть, конопля, хлопок, крапива, лен. На Руси испокон века находились умельцы, которые ткали и пряли из всего, что под руку попадалось: из иван-чая, репейника, лопухов, лебеды и даже вареных сосновых иголок.
В старину известна была так называемая «лесная шерсть» – волокнистый материал, извлекаемый из сосновых иголок. Для получения «сосновой шерсти» иглы распаривали, вываривали в щелоке, расчесывали, отмывали и сушили. Полученное волокно шло на изготовление теплых вязаных вещей. «Сосновая» одежда считалась не только теплой, но и очень полезной, предупреждающей ревматизм.
Из крапивы тоже делали ткани. Они были достаточно широко распространены.
Крапиву на прядение собирают весной. Это готовая треста, о качестве которой позаботилась сама природа – осенние дожди и туманы, зимний мороз и весенняя оттепель. Из длинных и тонких волокон – кудели – ткали плотные холсты – потом шили сарафаны, рубахи, полотенца, постельное белье – все необходимое для достойного приданого. Холсты отбеливали на росе и снегу, вываривали в отваре древесной золы или подкрашивали отваром ромашки и васильков.
Из коротких и грубых волокон – изгребья и пачесей – ткали грубое и более редкое полотно – так называемую ряднину, которая шла на мешки, одеяла, подстилки и накидки на возы.
Из непряденых волокон вили веревки и канаты. Сначала волокна в течение суток вымачивали в отваре дубовой коры для прочности. Затем делили на две части, одну из которых окрашивали в черный цвет отваром ржавого мха. Скрученные из волокон двух цветов веревки поражали затейливостью и неповторимостью рисунка!

Лен, конопля, бамбук, крапива обладают антисептическим, антигрибковым действием, снимают электростатику. Для городского человека такой наряд– шаг к природе.
Отходы крапивы использовали, как паклю, для прокладки между бревнами и заделывания щелей при строительстве новой избы. Из крапивной пряжи вязали грубые носки-тапочки, которые носили, не снимая, при ревматизме, пояса, согревающие поясницу при радикулите и шапочки, от появления которых на голове проходили любые мигрени.
Еще в 4000 году до н.э. люди использовали крапиву для изготовления одежды. «Жгучую» форму носили также солдаты французского императора Наполеона. Это растение на самом деле имеет несколько преимуществ перед льном.

·        Во-первых, пряжа из нее мягче, потому что делается она не из листьев, а из полых стеблей.

·        Во-вторых, вследствие той же полости она обладает лучшей теплопроводностью, чем льняная. Летом в ней прохладнее, а зимой – теплее.

·        В-третьих, пряжа из крапивы значительно дешевле льняной и процесс ее производства не так сильно загрязняет окружающую среду.
Описание технологии изготовления крапивной пряжи - http://www.traditions.ru/books/suhtravy/5-1.htm

Подобно льну и конопле, крапива - одно из самых древнейших волокнистых растений, которые человек научился обрабатывать.
Сейчас крапиву и другие растения заменили льном и хлопком, который выращивается в промышленных масштабах и в огромных количествах. Но выращивание хлопка наносит огромный вред окружающей среде! Около четверти всех пестицидов, используемых в мире, применяется на плантациях хлопка, истощая почву, загрязняя воздух и водоемы! Кроме этого, хлопок растет только в определенном климате, его приходится перевозить на огромные расстояния.
Крапива гораздо мягче, тоньше, шелковистей и эластичней конопляных, дешевле по выращиванию и производству, чем льняные, а про экологическую сторону вопроса и говорить нечего. Какие химикаты, удобрения, специфический климат – это же сорняк! Крапиве не страшны ни дожди ни засухи, только дай ей волю – покроет своими зарослями всю территорию Европы. А в зарослях этих тут же найдут приют более 40 видов насекомых и маленьких птичек.

Широко распространялось неокрашенное сукно. Из него изготавливали верхнюю одежду. В разных губерниях умели искусно обрабатывать лен. Такая ткань называлась холст, холстина, точа, новина. Выбеленный холст употребляли для праздничной одежды, грубый - для повседневной одежды.

Любимым праздничным цветом был красный. Красный цвет обозначал красивый, нарядный, ценный, дорогой. Для праздничной одежды покупали хлопчатобумажную ткань красного цвета – кумач.

Основой женского и мужского костюма была РУБАХА из домотканой льняной материи.

·        Мужчины носили рубаху и порты.

·        Дети до 11-12лет носили только рубаху.

·        Девичий костюм был скромнее, чем у замужней женщины. Различался он и головными уборами.

Старинный женский костюм можно разделить на два типа:
южнорусский и северорусский

Южнорусский комплекс отличался наличием поневы, передника-занавески, поверх которых надевали навершник.

Развитие русского народного костюма можно разделить на два этапа:

до 18 в. – паневный комплекс,

а с 18 в. – сарафановый комплекс одежды.

Понева – это прабабушка современной юбки. Она непременно одевалась поверх рубахи, далее шел передник, затем «навершник». 

На рубеже 17 – 18 в. В северных районах России (Ярославль, Кострома) был широко распространен северорусский костюм, как его еще называли, женский сарафановый комплекс.

Женщины носили множество украшений: бусы (иногда до 15 рядов), ожерелья, цепи, бисерные герданы с крестом, всевозможные височные подвески-пушки, серьги, кольца. Особенность южнорусского костюма — обилие красного цвета.

Рязанский костюм отличается радостным, звонким цветом кумача. Отличительной чертой рязанского костюма является особый вид верхней одежды, который надевают поверх рубахи, — «насов» из шерстяной домашней материи закладного ткачества с ткаными геометрическими узорами плодородия.

Для северорусского комплекса характерен сарафан, рубаха, пояс, иногда передник, душегрея и головной убор на жесткой основе типа кокошника.

На этом слайде представлен женский народный костюм Ярославской, Костромской и Воронежской областей.

Женский народный костюм Владимировской области отличается особенной Владимировской вышивкой,

Все костюмы любого региона России просто невозможно описать, так как женский наряд — это предмет народного творчества, имеющий только некоторые сходные черты.

Костюм не только грел и украшал человека, но и показывало его место в обществе, одежда представляла собой большую ценность, ее не теряли, не выбрасывали, а очень берегли, неоднократно перешивая и донашивая до полной ветхости. Богатые стремились к тому, чтобы костюм отличался от одежды простых людей.

Широко использовались декоративные узоры, ткани с эффектом золота и серебра, отделка вышивкой, тканью другого цвета.

Символы, которые использовали мастерицы для своих узоров.

Солнце- источник жизни, обладающий живительной силой

Земля- изображение женской фигуры, матери-Земли. «Кормилица – мать-сыра Земля».

Конь – оберег домашнего очага, символ доброты

Птица – спутники солнца, символ добра, любви, мира, согласия в доме.

Древо – символ жизни, единства рода.

Огонь – очистительная сила.

Спираль – символ пожелания блага

Украшение костюма – не пустая забава. Это были словно передающиеся из поколения в поколение заветные письмена, которые передавались из поколения в поколение, которые можно читать, как книгу. Основным элементом вышивки является орнамент.

Орнамент – это последовательное повторение отдельных узоров или целой их группы. Каждый элемент орнамента имел свое значение и смысл. Различают несколько видов орнаментов: растительный, зооморфный и геометрический, человекообразный. У русских вышивальщиц любимый орнамент был геометрический. В них преобладали ромбы, прямоугольники, квадраты. Из этих элементов состояли фигуры людей, зверей и птиц изображения растений, только они стилизованы, упрощены.

Костюмы, бытовавшие в разных губерниях, уездах, часто обладали ярко выраженными местными чертами. Они проявлялись в манере ношения костюма, в количестве входивших в его состав предметов, в цветовой гамме, покрое, характере украшений.

В орнаментах на одежде можно увидеть изображение солнца, звезд. Древа жизни с птицами на ветках, цветы, фигурки людей и животных. Такой символический орнамент связывал человека с окружающей природой, с чудесным миром легенд и мифов.

              Глава 2. Технология изготовления изделия

                             Анализ идей и выбор изделия

Идеи

1.     Мужской костюм

2.     Женский костюм

Критерии

·        Внешний вид

·        Сложность изготовления

Изучив историю костюма при анализе идей, мы остановились на идее №2, т.к. эта идея нам понравилась больше всего! Женский костюм более разнообразен, как по цветовой гамме, так и по форме, в нем отображается дух русского народа.

 Подбор материалов

Подобрав материалы по фактуре и цвету для изготовления изделия, мы использовали:

Красный ситец

Лен

Разноцветный ситец

Натуральное кружево

Тесьма с вышивкой

Тесьма «вьюнок»

Вышивка

Макраме

Изделия из бисера

Расчет себестоимости

При расчете себестоимости изделия мы выяснили, что все материальные затраты составляют:

Ткань для стилизованных костюмов - 700 руб.

Тесьма – 1000 руб.

Кружево (старинное) в фонде кабинета

Макраме 100 руб.

Бисер - 500 руб.

Вышивки (в фонде кабинета)

Нитки №40 – 200 руб.

Затраты на электроэнергию составляют 50 руб.

Кроме того, существуют расходы на оплату труда. Цену работы можно принять в сумме 2000 руб.

Все материальные затраты на изделие составляют: 2550 руб.

Всего затрачено: 4550 руб.

При изготовлении и отделки изделия мы использовали машинные швы:

1.Стачной шов взаутюжку

2. шов вподгибку с закрытым срезом

3.Окантовочный шов

При работе обязательно использовали

1.Правила техники безопасности при работе с ножницами, иголками и булавками:

2.Правила безопасной работы при плетении бисером

3.Правила безопасной работы при

 работе с утюгом.

Произвели общий осмотр костюмов, при этом установили:

v соответствие изделия назначению;

v соответствие выбора материалов назначению изделия.

v  цветовое решение работы

Проверили качество технологической обработки по критериям:

v качество швов, ровность края изделия;

v полностью удостовериться в законченности выполнения всех элементов костюма.

                     Экологическое направление проекта.

В работе использовались только натуральные материалы: хлопок, сатин, лен, шерсть, натуральное кружево, тесьма вьюшка, исключение составляют только тесьма с вышивкой для украшения и бисер.

Натуральные материалы — легкие, экологичные, гигиеничные, они делают одежду теплой, мягкой, и не вызывают аллергических реакций, которыми в настоящее время часто страдают люди. В процессе создания костюмов, материалы использовались с минимальным количеством отходов.

Итогом нашей работы стало оформление учебного стенда для кабинета технологии.

Костюмы эти –древняя история народа

Неповторимый красоты парад!

В них отразилась русская культура

Национального искусства клад!

Живут в веках традиции народа

И вот, в преддверии очередного года,

Мечту свою осуществить смогли мы,

Для вас, минуя долгие столетья,

Мы возродили их, традиции храня.

И пусть живет в веках история народа,

И новизною снова дышит старина!

Заключение

Исследовав значение русского народного костюма, мы можем сделать вывод:

Ø это своеобразная книга, научившись читать которую, можно много узнать о традициях, обычаях, и истории своего народа;

Ø это часть национальной культуры, знакомство с которой позволяет привлечь нас к творчеству, обогащает нравственно воспитывает в нас национальную гордость, уважения к прошлому народа, где современные материалы переплетаясь с традициями прошлого и имеет большое социальное значение в настоящее время. Наш стенд будет являться наглядным учебным пособием для изучения русского народного костюма, в 5-6 классов.    

Ø  Мы исследовали русский крестьянский женский костюм. В процессе изучения пришли к выводу, что народный русский костюм – это обширный пласт нашей культуры в целом. Каждая отдельная глава могла бы стать самостоятельной темой для исследования. Обращение к народному костюму, для нас в работе не случайная прихоть, оно вызвано стремлением к возрождению и сохранению культурного наследия, обращению к человеку, его духовному миру. И это только начало, а в перспективе у нас большая работа по созданию музея народного костюма и быта народов нашего края.

Список используемой литературы и интернет-ресурсы

1.     Андреева А.Ю. Путешествие с севера на юг.

2.     Андреева Р.П. Энциклопедия моды.

3.     Горожанина С.В., Л. М. Зайцева. Русский народный свадебный костюм.

4.     Греков Б.Д., М. И. Артамонов - История культуры древней Руси.

5.     Ефимова Л.В. - Русский народный костюм (18-20вв.).

6.     Каминская Н.М. История костюма.

7.     Стрекалов С. Русские исторические одежды от X до XIII века. СПб.

http://www.narodko.ru/

http://www.family-history.ru/

http://www.history-ryazan.ru/

http://schools.keldysh.ru/  

 ttp://poyasok.com

http://muzey1355.narod.ru

http://www.narodko.ru

http://www.openclass.ru

http://www.900igr.net

http://www.liveinternet.ru/users/romromik/post33243217/

                                            Приложение

                                           Охрана труда

Правильная посадка во время работы:

·        Ноги должны твердо опираться всей подошвой об пол

·        Корпус нужно держать прямо или слегка наклонить вперед.

·         Голову слегка наклонить вперед.

·        Расстояние от глаз до изделия должно быть в среднем 30 см.

·        В процессе работы следует периодически менять положение корпуса

Правила техники безопасности при работе с ножницами, иголками и булавками:

·        Ножницы класть справа, лезвия у них должны быть сомкнуты; коль­цами к себе, чтобы при движении не уколоться об их острые концы

·         Следить, чтобы ножницы не падали на пол. При падении они могут поранить тебя или твоего товарища.

·        Передавать ножницы кольцами вперед, сомкнув лезвия

·        Во время работы не вкалывать иголки и булавки в одежду, в стол или другие предметы.

·        Их надо вкалывать в специальную подушечку

·        Не перекусывать нитку.

·        Иголки хранить в игольнице или подушечке. Кусочки сломанной иглы не бросать, а соб­рать и вколоть в подушку (игольницу)

Правила безопасной работы при плетении бисером

·        Рабочее место должно быть хорошо освещено и освобождено от всего лишнего.

·        Чтобы бисер не скатывался, надо постелить салфетку или однотонную ткань с нескользкой поверхностью.

·         Бисером удобно работать, если он насыпан по цветам в ячейки специальной коробки.

·        Работа с мелким бисером утомительна для глаз, поэтому через 20 минут необходимо делать небольшие перерывы, давать отдых глазам.

·        Бисер нельзя брать в рот во избежание попадания его в дыхательные пути.

    Крестьянство – хранитель традиций в русском народном костюме                      

                           (теоретический материал для 5 класса)

           В народной одежде всегда чётко соблюдалось деление на праздничную, обрядовую, будничную, рабочую. Праздничный костюм изготовляли из дорогой ткани, обильно украшали, составляли из большего количества предметов. Непосредственно к праздничной одежде примыкают разнообразные обрядовые или ритуальные костюмы. К обрядовой одежде относятся свадебные и погребальные костюмы, наряд просватанной девушки, жатвенные рубахи и другая одежда, связанная с теми или иными обрядами. Обрядовая одежда дольше других сохраняла старинные формы. Будничный костюм использовали для работы по дому и в поле. Его, как правило, шили из грубых, прочных тканей и почти не украшали. Специальная рабочая одежда, которую носили поверх будничной, использовалась для отдельных видов работ (одежда рыбаков, охотников, лесорубов и т.п.). Одежда всегда подчеркивала семейные и возрастные отличия. Значительно различалась одежда девушки и замужней женщины. Отдельную группу составляли костюм старшего поколения и детская одежда. На формирование русского народного костюма оказывало влияние множество факторов: географическая среда, климатические условия, исторические, социальные процессы, местные культурные традиции. Всё это способствовало возникновению в России многообразных вариантов одежды. После петровских указов русский дворянский и городской костюмы подверглись европеизации. Хранителем же народного идеала и костюма оставалось русское крестьянство. Основные виды кроя, живописное декоративное и цветовое решение, головные уборы Древней Руси бытовали в крестьянской среде вплоть до XVIII — XIX вв.

         Во второй половине XIX — начале XX в. крестьянская одежда начинает испытывать влияние общей моды, выразившееся сначала в использовании фабричных тканей, отделки, головных уборов, обуви, а затем уже в изменении самих форм одежды.

     Общий характер русского народного костюма, сложившийся в быту многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни и характеру труда народа. Условия исторического развития, начиная с XII — XIII вв. определили наиболее характерное разделение форм русского костюма на северный и южный.    В XIII — XV вв. северные области (Вологда, Архангельск, Великий Устюг, Новгород, Владимир и др.) в отличие от южных не были разорены набегами кочевников. Здесь интенсивно развивались художественные ремесла, процветала внешняя торговля. Начиная с XVIII в. Север оказался в стороне от развивающихся промышленных центров и поэтому сохранил целостность народного быта и культуры. Именно поэтому в русском костюме Севера национальные черты не испытывают иноземных влияний.  Южный русский костюм (Рязань, Тула, Тамбов, Воронеж, Пенза, Орел, Курск, Калуга и др.) гораздо более разнообразен по формам одежды.  Многократные переселения жителей из-за набегов кочевников, а затем в период образования Московского государства, влияние соседних народов (украинцев, белорусов, народов Поволжья) обусловили более частую смену форм одежды и многообразие ее видов.  Это особенно проявилось в женском костюме: в северных районах России был широко распространен сарафан, а в южных – понева.  В женской одежде этнографы выделяют четыре четко выраженных комплекса:

1. рубаху с поневой и головным убором сорокой;

2. рубаху с сарафаном и кокошником;

3. рубаху с юбкой-андараком;

4.рубаху с платьем кубельком.

     Первые два основные. Два последних в XIX в. имели ограниченное бытование. Наиболее распространенными были два: южнорусский, с поневой и северорусский с сарафаном.  Понёвный комплекс имел множество вариантов и охватывал не только южные районы России – Орловскую, Курскую, Воронежскую, Рязанскую, Тамбовскую губернии, но и ряд центральных: Тульскую, Московскую, Калужскую.

Комплекс с сарафаном, или северорусский, бытовал на Севере, в районах Поволжья, Урала, Сибири, в некоторых местах западных и южных губерний – Смоленской, Курской, Харьковской, Воронежской.   Кроме наиболее общих особенностей, разделивших формы северного и южного русских костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Самой нарядной была одежда из красной ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны

                  Женский крестьянский костюм Оренбургской губернии 

Своеобразие народной одежды Оренбургской губернии, как считают исследователи, выражается в бытовании здесь всех комплексов, характерных для территории этнического формирования русских. С середины XVIII века Оренбуржье начало активно заселяться выходцами из центральных губерний России. Что могли привезти с собой переселенцы? В монографии Ю. М. Тарасова приведена опись имущества (от 23 августа 1832 года) некоторых курских переселенцев, направлявшихся в Оренбургскую губернию. В основном это были одна - две лошади, одна или две телеги и одежда, а у некоторых – только «носильная одежда».  «Крестьяне, соседние с нашим хутором,- писал Л.Толстой, вспоминая детскую поездку в Оренбургскую губернию, - были потомки крестьян, переселившихся из Тамбовской, Пензенской, Рязанской, Тульской губерний в начале XIX столетия. По цвету и покрою их домотканых рубах и бабьих нарядов можно было отличить, из какой они губернии. Белые рубахи с шитым воротом были у выселенцев Тамбовской губернии, синие рубахи - у выходцев из Тульской губернии и т. д.». Переселение служилого населения из ближайших областей обусловило распространение в Оренбургском крае южнорусского комплекса одежды: поневы, рубахи, запонов, головного убора «сорока», украшений из перьев и бисера. В то же время приток из центральных и северо-западных районов способствовал появлению костюмов, характерных для жителей этих мест: сарафана, рубахи с прямыми поликами, кокошника. Сохранение традиций в одежде своей «малой родины» зависело лишь от памяти о родных и привычных элементах одежды. Другой климат, соседство с коренным населением края и переселенцами из других губерний накладывали свой отпечаток на изготовление одежды на новом месте. В пределах каждого комплекса наблюдалась значительная вариативность составляющих их элементов.   Одежда отражала семейные и возрастные отличия. В Оренбургской губернии, как и во многих других, дети до пятнадцати лет носили только длинную подпоясанную рубашку. Эта традиция соблюдалась в некоторых селах вплоть до второй половины XIX века. Одежда пожилых людей почти не украшалась и отличалась не яркими тонами. Самой нарядной была одежда замужних женщин до рождения первого ребенка. Очень стойко сохранялась разница между женским и девичьим костюмом. В тех районах, где женщины носили поневу, девушки ходили в сарафанах или юбках. Там, где был распространен сарафанный комплекс, девушки и женщины различались головными уборами.

      Основной частью женского костюма оренбургской губернии являлась длинная белая холщовая или пестрядинная рубаха, состоявшая из двух различных частей, сшитых вместе на уровне груди. Верхняя часть называлась станушка, нижняя – подставок. Верхнюю часть, которая была видна из-под сарафана или понёвы, шили обычно из хорошего тонкого холста или, позднее, из покупной материи, преимущественно ситца, коленкора и кисеи. Подставок - всегда из домотканины более грубых сортов. По внешнему виду все женские рубахи мало отличались друг от друга. Отличие заключалось в принципе кройки рукавов с остовом рубахи. Например, рубаха с поликами - небольшими прямоугольными плечевыми вставками. Полики увеличивали ширину шейного выреза, который до нужных размеров собирался в мелкие сборки. На месте сшива рукава с остовом рубахи делали небольшую квадратную вставку «ластовку», которая давала возможность свободно поднимать руки, не подтягивая за собой всю рубаху.   В конце XIX – начале XX века в одежде все чаще используется рубаха на кокетке. Шили её из двух полотнищ фабричной ткани или из четырех полотнищ домотканной ткани. В верхней части полотнища присбаривали и пришивали к прямой кокетке. Рубахи из холста чаще всего были с укороченными прямыми рукавами.  Исследователи народного костюма связывают появление в селах рубах этого типа с влиянием городской культур

    В середине XIX века косоклинные сарафаны бытовали почти повсеместно, лишь в тех уездах, где жили выходцы из южных русских деревень, он не был распространен. Переселившись с южнорусским комплексом одежды и, попав в преимущественное окружение средних великорусов, они постепенно восприняли прямой или «московский» сарафан, получивший широкое распространение в середине XIX века. С начала второй половины XIX века повсеместно косоклинные сарафаны стали исчезать и заменяться прямыми сарафанами на лямках или «московскими». Сарафаны, как косоклинные, так и прямые, непременно носили с разноцветным бумажным или шерстяным поясом шириной 4-5 см. В XIX веке в орнаментацию пояса иногда вписывали свои инициалы, дату, место рождения, имя возлюбленного, молитвы, слова посвящения на дарственных поясах. Так, например, на поясе, хранящемся в настоящее время в экспозиции краеведческого музея читаем надпись: «Сей пояс надлежит носить Александре Петровне Завьяловой 1911 г.»                                                                                                                        

      С сарафаном носили передники, которые крепились на завязках выше груди. Другой – запон с грудкой – завязывался на талии с дополнительной тесьмой на шее.  Кроме того, с конца XIX в. широко применялся передник (“фартук”), укреплявшийся на талии. Его носили с юбками.  Фартук мог быть пестрядинный или ситцевый, а нередко и белый холщовый или коленкоровый с оборками

     В конце XIX века в деревню начинает проникать городской костюм. Повсеместно стали распространяться кофты и юбки. Кофты были с застежкой на боку или спине, с глухим стоячим воротником. Грудь и рукава обычно отделывались полосками разнообразных тканей, собранных в небольшие складки - «защипки».

    Юбки носили девушки, поневы - женщины. Следуя моде, девушки в то время стали носить кофточки и юбки, сшитые из покупного материала - ситца, который постепенно начал вытеснять ткани домашнего производства.

    Одним из самых сложных элементов костюма был головной убор.

Как правило, у девушек, в отличии от замужних женщин, волосы оставались открытыми. Они заплетали их в одну косу. В косу вплетали косники в виде бисерных подвесок, лент, разноцветных плетеных шнуров, кисточек из шерсти.

Самым распространенным девичьим головным убором был «венец», или «перевязка». Он представлял собой сшитую из ткани полоску, передняя часть которой укреплялась картоном или проклеенным холстом. Венец украшали блестками, бисером, пучками петушиных перьев, окрашенных в яркие цвета, кисточками из разноцветной шерсти, кружками из картона, обшитого шерстью и бисером. Широкое распространение получили повязки из платка, которые охватывали голову в виде обруча и завязывались сзади. Девушки украшали мягкие повязки из платка цветами.

      Среди праздничных женских головных уборов употреблялись разнообразные кокошники, Кокошник с закругленным верхом, имеющим вид полумесяца, носили в Бугурусланском уезде. Закругленную часть кокошника делали из картона, обтягивали бархатом, шелком или парчой и расшивали разнообразными узорами или украшали бисером и позументом. Головной убор замужних женщин, удельных и государственных крестьянок, волосник (власник) бытовал в Х1Х - начале XX века и представлял собой круглую шапочку из ситца, коленкора, кумача, бархата, парчи, затягивавшуюся на вздержку. Поверх него повязывали платок, а в праздники сверх них еще покрывали голову шалью. Шали и платки, способы завязки которых были разнообразны, широко вошли в крестьянский быт во второй половине XIX века.

                                Женский русский крестьянский костюм

Рубаха» - ведущий элемент русского крестьянского костюма

Основной частью женского русского народного костюма была рубаха. Славянские девочки (до совершеннолетия) и пожилые женщины ходили в одних рубахах, подпоясанных пояском. Рубахи шились из домотканого холста – льняного или конопляного. Богатые могли позволить себе рубахи из привозного шелка, а начиная с XIII века – из хлопка. Рубахи могли быть цельными (сшитыми по всей длине из цельных полотнищ) и составными. От мужской рубахи их отличала длина – у женщин она доходила до ступней.  История рубахи началась в глубокой древности с простого куска ткани, перегнутого пополам и отверстием для головы. Само слово происходит от корня «руб» - кусок ткани, ведь слово «рубить» когда-то имело ещё значение «резать». Прямоугольный кусок ткани перегибали пополам, вырезали отверстие для головы и скрепляли поясом, позже спинку и переднюю часть рубахи стали сшивать и добавили рукава.  

     В древности в качестве первой пелёнки сыну служила рубаха отца, а дочери – рубаха матери. Она служила оберегом, защитой от злых сил. По этой же причине рубашки мальчикам и девочкам шили не из нового полотна, а из старой одежды родителей. Свою рубаху нельзя было продавать, считалось, что заодно с рубахой продашь и своё счастье, поэтому всегда так ценились люди готовые отдать (подарить) последнюю рубашку. Рубаха обладала магической силой – если кто-то хотел причинить зло своему недругу, то достаточно было лишь на время завладеть его рубахой и произнести над ней заклинания, то есть навести порчу.

    Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он осуществлялся с помощью, так называемых поликов — деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по линии плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста шириной 32-42 см каждый. Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким — с обшивкой горловины.

    Белый холст рубахи украшали узором вышивки. Яркие, нарядные вышивки в старину играли роль оберега, поэтому были четко определены места их расположения: ворот и запястье, плечо и низ рубахи, поле рукавов. Эти расшитые места защищали человека от злых сил. Для вышивки использовали лен, коноплю, шерсть, окрашенные отварами трав и кореньев, разноцветные шелка, золотые и серебряные нити. В орнаментах вышивки отражались явления, тесно связанные с жизнью крестьян: смена времен года, обильный урожай, цветущие деревья и растения, фигуры женщины - прародительницы всего живого, кони, птицы, небесные светила - солнце и звезды. Древние узоры, применяемые только в данной местности, передавались из поколения в поколение. В зависимости от назначения рубаха вышивалась каждый раз по–разному. В праздничной рубахе украшался весь рукав – такая рубаха называлась порукавной, на сенокос надевали подольницу, с широкой полоской вышивки по подолу, ее на севере носили без сарафана. Со временем магический смысл узоров забылся, и осталась только праздничная декоративность и бесконечные разнообразные формы и цвета вышивок.

     Для украшения рубах использовались и кусочки различных тканей, особенно кумачовые, которые тоже заполнялись вышивкой, как и основная ткань.         Этот старинный способ украшения одежды применялся еще в боярском костюме, когда кусочки драгоценных заморских тканей, оставшиеся от раскроя больших одежд, или уже сношенных, нашивались как украшение на вновь сшитое платье. Кроме тканых, вышитых узоров, использовались разноцветные ленты, кружева, блестки, золотые и серебряные галуны и позументы. Все это декоративное богатство женскими руками превращалось в драгоценное произведение искусства. Украшались даже траурные рубахи, причем и здесь соблюдались каноны в использовании узоров и цвета. Так при трауре по родителям носили белые рубахи с белой вышивкой, а по детям - с черной, исполненной крестиком и набором. Без всяких украшений были рубахи только у женщин-вдов.

     Но в старинном костюме рубаха редко носилась отдельно, чаще всего в северных и центральных районах России сверху надевался сарафан, а в южных - понева.

             Русский сарафан – один из основных видов женской одежды

Холщовые белые рубахи северные крестьянки носили с сарафанами. Сарафан — один из основных видов женской одежды, широко распространённый и сейчас во всём мире. Он пришёл на Русь с Востока и претерпел изменения в русской народной культуре. Само слово происходит от персидского «сэрапай» — почётная одежда. Сарафаны давно известны на Руси, о них есть упоминания в Никоновской летописи. Наибольшее распространение этот вид одежды получил после XIII века, но до XVII века упоминается как мужская одежда с рукавами, напоминающая длиннополый застёгивающийся кафтан. П.Савваитов в «Описании старинных русских утварей…» (СПб., 1896) приводит свидетельство древней летописи: «В 1376 году при нашествии татар русские воеводы оплошишася… и начали ходити и ездити в охабнях и в сарафанах, а доспехи своя на телеги и в сумы скуташа». Все первые русские сарафаны были с рукавами, встарь так называли мужской кафтан особого покроя: «На государе было платье… сарафан… с вишнёвой обнизью» (Выход. Кн. 32).

    Сарафан как выходной и праздничный вид женской одежды упоминается с XVII века и быстро получает распространение во всех областях России. В старину он напоминал платье: был длинным, распашным (т.е. расстёгивался сверху донизу, распахивался), имел отделку по вороту, прикрывал плечи (узкие лямочки появились гораздо позже. И древнерусский сарафан, и современный обычно одеваются поверх длинной рубашки с рукавами. По покрою, способам украшения, использованию тканей различаю: детский (для девочки), девичий, женский и «старушечий» сарафаны – когда учитываются возрастные отличия. Кроме этого, есть свадебный, вдовий, смертный и другие виды, связанные с событиями женской жизни. Различаются также летние сарафаны — из лёгких, нарядных ситцев и сатина, тонкого льняного полотна и зимние — тёплые, из тяжёлых, плотных тканей, часто — с подкладом, их иногда называли «толстыми». Подкладка раньше обычно делалась из простой домоткани (холста). В одном из деловых актов Прикамья XVII века перечисляются: «Сарафаны толстые и тонкие числом 15», «Сарафан кумачной красной, подклад холщовый». В кунгурском юридическом акте XVIII века записано: «В ночи неведомые воровские люди покрали у меня, Агафона, воровски из клети сарафан женской дорогильный («дороги» - привозная шёлковая ткань), подклад крашенина (крашеная ткань домашнего изготовления)». За многими сарафанами сохранилось название по той ткани, из которой они были сшиты: холщевики, ситцевики, атласники, кумачники, суконники, пестрядинники, крашенинники и другие.

    Повседневные сарафаны обычно шили изо льна или однотонного плотного ситца. Их украшали скромной вышивкой, тканой тесьмой или набойкой (печатным рисунком) соответственно своему сословию, возрасту и принадлежности к определённому роду.  В правильно сшитом льняном сарафане женщине летом было не жарко, а зимой — не холодно, и до снега женщина могла ходить босиком.

     Праздничные сарафаны украшали богатой, затейливой вышивкой, часто с золотой нитью, жемчугом (девичьи) или дорогими каменьями (у знатных женщин), ручной росписью. В XVIII-XIX вв. их стали шить из готовых дорогих тканей: атласа, шёлка, парчи. С праздничными сарафанами обращались очень бережно. Хранили их в деревянных сундуках или коробах из липы. Перед тем как сложить сарафан, его выворачивали наизнанку и раскладывали на полу передом вниз. Потом с середины складывали в мелкую складку (причем, складок должно получиться определённое количество, от 21 до 40). Множество складок получалось ещё и потому, что подолы праздничных сарафанов были очень широкими, в окружности могли доходить до 12 м. Сложенный подобным образом сарафан перегибали по длине, сворачивали и затем связывали тесёмками, пришитыми для этого случая по краям. После чего заворачивали в чистую холстину.

        Праздничные сарафаны передавались из поколения в поколение. Это настоящее произведение искусства. Каждая девушка готовила себе в приданое такой праздничный сарафан, даже если у неё уже был мамин или бабушкин по наследству. К каждому празднику могли шить свой разноцветный сарафан. Самые красивые из них – свадебные. Чаще всего они шились из ткани красного цвета и считались обрядовыми. На Русском Севере свадебные сарафаны обычно шили из белой ткани (иногда – парчи) и расшивали золотыми нитями красивейшие узоры.

       За многими древнерусскими сарафанами закрепились названия по покрою, которые сохранились до наших дней. Например, однорядные, двурядные, закрытые (глухие), открытые, круглые, узкие, прямые, клинчатые, распашные, сборчатые, гладкие, с лифом и прочие виды.

      В   разных регионах Росси в XIX веке мог называться по-разному: глухой косоклинный; косоклинный распашной (в Ярославской и Тверской губерниях это «ферязь»); прямой сарафан с лямками; саян; костолан; сукман; штофник; клиник; пестряк; кумашник.  В XVIII в.  и в первой половине XIX в. сарафаны делали из однотонной, без узора ткани: синего холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Вышивка рубах очень выигрывала на темном гладком фоне сарафана. Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов. Наиболее распространенным был сарафан со швом посередине переда, отделанным узорными лентами, кружевом и вертикальным рядом медных и оловянных пуговиц. В южнорусских губерниях сарафан был широко распространён как девичья одежда, а в Рязанской губернии – как старушечья.

                 Поясная одежда – понёва (материал для 6 класса)

     Южнорусский костюм включал – рубаху, поневу, передник (завеска, запон) и головной убор. После 12-ти лет (примерного возраста полового созревания) в день именин или в один из праздников, во многих областях России для девочек проводится обряд «впрыгивания в понёву» Девушку, надевшую девичью понёву, можно было сватать, если она прошла обучение женским искусствам.

 Женскую понёву на девушку надевали на второй день свадьбы.

Понева или понява, сначала была куском ткани, которым обвязывались

взрослые женщины. Затем, три несшитых полотнища стали скрепляться на талии поясом.

    Позже появились глухие поневы (полностью сшитые). В этом случае к трем полотнищам добавлялось четвертое – «прошва». Ее делали короче и из другой материи. Снизу надставляли «подпольником» из куска основной ткани. Внешне выглядело как передник. Прошву, как и всю поневу, украшали вышивкой, характер которой зависел от возраста женщины – самые нарядные носили незамужние девушки и молодицы. Белая с белой вышивкой прошва считалась траурным нарядом. Обычно понёвы на селе изготавливали из клетчатой домотканой шерсти или холста. Но они могли быть и однотонными, тогда их украшали вышивкой, тесьмой, кружевами. Ещё в начале ХХ века по клеткам крестьянской понёвы можно было узнать губернию, уезд и даже деревню, где проживала её хозяйка. Точно так же до сих пор определяется место проживания горцев Шотландии – по клетчатым мужским юбкам-килтам. По клетчатым узорам старинных русских понёв можно узнать возраст, семейное и общественное положение женщины (например, молодуха или старуха, замужняя или вдова). Сами «клетки» являются охранительным узором стихии Земли и благоприятствуют женщине, неся ей спокойствие, стойкость, благополучие, плодородие.

    У радимичей клетки поневы были красными, у вятичей – синие (Семенова М. Быт и верования древних славян. СПб, 2000, стр. 357 – 359). Что же символизировала клетка у наших предков? Когда весной труд пахаря превращал чернозем в бархатное покрывало глубокого темного цвета, именно эти цвета воспроизводила женщина в своей темной поневе, разделяя ее на клетки, подобно тому, как перемежались поля.

    Поневы шили из черной или темно-синей шерстяной клетчатой ткани. Клетки обозначали белыми, зелеными, красными нитями. В наиболее праздничных поневах клетки дополнительно расшивали шерстью белого или красного цветов. Три полотна поневы вышивали техникой «набор», имитирующей бранное ткачество или красными шерстяными нитями с вытянутыми петлями. Места соединения полотен украшали вышивкой в виде квадратов синего, зеленого, желтого, малинового, розового цветов. Контрастные сочетания желтого и синего, зеленого и красного придавали поневе дополнительную декоративность и праздничность. Край подола поневы обшивали «пояском» - узкой, тканной на дощечках шерстяной тесьмой, преимущественно красного цвета. Особенно красиво вышивали низ поневы. Узоры на нем носили названия: «в четыре глаза», «в два круга», «в сосенку», «с прутками». В процессе вышивки прутки обматывались шерстяными нитями красного цвета и получались вытянутые петли, которыми были украшены клетки поневной ткани. Понева, вышитая таким способом, считалась в этих селах самой праздничной и называлась «потринитка» или - понева петлистая». В расшивке понев молодых женщин преобладали насыщенные красно-оранжевые тона, у пожилых крестьянок в украшениях использовались темно-бордовая или желто-коричневая неяркая цветовая гамма.

     Женские понёвы шились длинные, но чуть короче нижней рубахи (чтобы узорочье подола рубахи было видно). Они были и повседневными, и праздничными, отличаясь тканью и узорочьем. Во время трудов по хозяйству углы понёвы подворачивали и затыкали за пояс. Также могли поступать и на праздниках, желая показать богато вышитый подол нижней рубахи или сорочки. Сшивные юбки девушки стали носить в русских деревнях только с середины XIX века.

                       Пояс – самая важная часть народного костюма.

       Пояс - это обязательная принадлежность русской народной одежды. Разделяя верхнюю и нижнюю части тела человека, связывая верхнюю и нижнюю части одежды, пояс тем самым одновременно отделяет и связывает высшее и низшее начала в человеке. Он воспринимался как знак благополучия и порядочности. Большое значение имели пояса в обрядовой жизни русского народа. На свадьбе супруги дарили пояса друг другу, родственникам и гостям, поясом повивали новорожденного, перевязывали первый сноп, клали покойнику, провожая его в последний путь, завязывали на берёзах при расставании, дарёным поясом признавались в любви и т.д.

     Человек мог находиться какое-то время и без пояса. Например, новорожденный, рожающая женщина, тяжело больной или умирающий; пояс обязательно снимали при гаданиях, как бы открывая ворота для связи с миром Нави. Но находиться без пояса человек мог только дома, в кругу самых близких, пока ещё не взялся за дела или при каких-то обрядовых действиях.

     У пояса всегда было обереговое и знаковое назначение. По поясу читалось: из каких краёв, из какого рода человек, его общественное и семейное положение; чётко отличались мужские и женские пояса, детские, юношеские, взрослые и старческие. Существовали повседневные, праздничные, обрядовые и ритуальные пояса.

     От повседневных поясов праздничные отличаются многоцветьем, изысканностью ткачества и сложностью узоров, а также – шириной и длиной. Их длина позволяет оборачивать пояс вокруг тела 2-3 раза (длина мужского праздничного пояса – 1 круг, 285 см).

       Особо красивы свадебные пояса молодожёнов, их хранили всю жизнь, как оберег и передавали по наследству. Если судьба предыдущих владельцев была счастливой, их продолжали носить дети и внуки. В других случаях их могли хранить как память и использовать для обрядов поминовения предков.

     В день имянаречения, младенца опоясывали красной нитью – первым его поясом. Этот пояс-нить оберегал от злых сил. Каждый вид одежды (рубаху, сарафан, кафтан) подпоясывали отдельно, и бывало в состав одного костюма входило несколько поясов.

       На пояс наносили знаки Рода – из какой семьи человек.  Если за какие-то проступки человека изгоняли из Рода, пояс снимали. Поэтому, «распоясанный» - это человек без пояса, иными словами – преступник, за поведение которого никто не несёт ответственности.  Кроме родовых символов на поясе так же размещались обережные узоры, позднее молитвы. Пояса традиционно делались вручную в каждой семье. Были они вязанные, плетеные, тканные. 

    На пояс, его ещё называли кушак, подвешивали ложку, расческу, сумочку для денег. Пояса являлись наградой и подарком и передавались по наследству.

                                       Передник, запон, фартук

      Передник получил название «завеска», «занавеска», «запон».     Передник был наплечный, нагрудный или поясной. Его обычно делали из холста с орнаментом. Край передника оформляли кружевом, бахромой или оборкой.

    Передник имел разное значение: при работе защищал одежду от загрязнения, а к праздничному костюму являлся обязательным дополнением.    Носили передники поверх рубахи и поневы или сарафана.

                        ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ И БУДЬ САМИМ СОБОЙ.
               Русский костюм с древнейших времён. Одежда древних славян.

Источник
Особенность русской национальной одежды, да и вообще одежды восточных славян в том, что она в значительной степени сохранила свои архаичные черты. Крой, материал и отделка практически не менялись на протяжении веков. Славяне шили свою одежду из тканей, изготовленных из льняных и конопляных волокон, из шерсти и шкур. Основой костюма была рубаха. Глухая наплечная одежда из льняной, или конопляной ткани. Мужская рубаха была длиной до колен, женская - до середины икр, или до щиколоток. Древняя ворма кроя - туникообразная, когда точа холста перегибалась пополам по утку и в ней прорезывалось отверстие для головы. Мужские рубахи сохранили эту особенность кроя. Женские рубахи, за редким исключением - нет. Туникообразными кроили только венчальные, да ещё "смертяные" рубахи.
    Мужской костюм был более-менее единообразен. Он мало менялся, все его детали были удобны и функциональны. Костюм русского мужика состоял из рубахи( кстати - косовороткой она стала не сразу, а только в 19-м веке), портков, которые, кстати, кроились не по талии, а по бёдрам ( всю современную моду изобрели славяне!!! :)))) ), пояса, обуви и головного убора. Пояс подвязывали под левую руку, что мужчины, что женщины. Пояс  играл ещё и роль оберега-амулета. Посему обычно носили два, а то и три пояса. Один под одеждой, на голое тело и никогда не снимали. Пояса были вязаные или тканые на дощечках. Девушка к свадьбе должна была выткать до ста поясов, котрыми потом одаривала на свадьбе родственников и гостей.
    Обувь была кожаная, или плетёная из лыка, а так же валяная.
    ДА!!! КСТАТИ!!! НЕ БЫЛА РУСЬ "ЛАПОТНОЙ"!!!! Русь ходила в сапогах!!! В кожаных!!!! Смазных!!! Лапти пришли к славянам от соседних фино-угорских народов.
     Женский костюм включал в себя рубаху ( иногда не одну - была ещё исподняя), набедренную одежду - панёву, пояс, обувь, головной убор и украшения. Головные уборы были различны для девушек и замужних женщин. Всем известный кокошник появился только в 13 веке и был, опять же, заимствован у фино-угорских народов. Славянки носили особый головной убор с рогами, называемый кикой. Кстати, кика сохранилась в рязанском костюме. И рога на ней могли достигать 30 см.
      Костюм знати и простолюдинов отличался только качеством ткани, из которой были сшиты те, или иные его предметы. Крой и вид был совершенно одинаков. Рубахи одного и того де фасона, если можно так выразиться, носили и цари, и простые крестьяне.
     Панёва - это самая древняя часть одежды. Это род юбки, хотя назвать её юбкой было бы неправильно. Сарафаны появились на Руси не ранее 16 века. И изначально это была ... мужская одежда. "Сарафаном" называлась глухая наплечная одежда с длинным рукавом, которую носили князья. Шилась она из парчи, шёлка и тому подобных дорогих привозных материалов. Само слово "сарафан" - персидское и означает "парадная одежда". А то, что мы привыкли называть сарафаном пришло к русским из Скандинавии и сперва называлось "ферязь". Скандинавские женщины в древности носили нечто вроде платья, несшитого по бокам и скреплённого на плечах застёжками-фибулами. Вот от этой-то одежды и произошёл привычный нам русский сарафан. И, кстати, были сарафаны самые разные. Они различались кроем - были прямые, или круглые сарафаны, были косоклинные, были глухие и распашные, застёгивающиеся на пуговицы, были шёлковые, ситцевые, шерстяные... И назывались по-разному - "шушун", "кастолан", "шубка", "московец"...
     К 19 веку в России бытовало 4 женских костюмных комплекса, имевших внутри своего распространения свои локальные особенности.
     КОМПЛЕКС С САРАФАНОМ. Бытовал на большинстве территории России: за Уралом и на Урале, в Северной и Центральной России. Комплекс с сарафаном включал в себя рубаху с прямыми поликами, или без поликов, сарафан, пояс, передник, обувь, головной убор.
      КОМПЛЕКС С ПАНЁВОЙ. Бытовал ограниченно на территории южных и частично центральных губ. России, где соседствовал с сарафанным комплексом. В Рязанской и Воронежской губерниях, например, сарафан считался девичьей одеждой, а панёва - женской. Её так и называли - "бабья кабала". Комплекс с панёвой включал в себя рубаху с косыми поликами, панёву, пояс, передник, обувь, головной убор типа "сороки".
    КОМПЛЕКС С КУБЕЛЬКОМ. Бытовал очень ограниченно - только у донских казачек. Если помните, в "Тихом Доне" Наталья венчалась с Григорием Мелиховым в синем кубельке. Кубелёк пришёл к казакам от народов Кавказа. Он представлял собой узкое распашное платье, сшитое в талию с длинным рукавом. Под кубелёк надевали узкие штаны, кроящиеся по бёдрам. На голову надевали шаль. Обувь - только кожаная. Казаку в лаптях - позор один.
    КОМПЛЕКС С АНДАРАКОМ. Бытовал так же очень ограниченно. На территории расселения "однодворцев" - потомков "служилых людей", переселившихся на Русь из Великого княжества Литовского. Андарак представлял собой полосатую юбку, украшенную вышивкой. Комплекс с андараком состоял из рубахи с прямыми поликами и небольшим отложным воротником, юбки-андарака, обуви, пояса, передника и головного убора.

На территории России сложились 4 основных женских костюмных комплекса..
Собственно, вот так они и выглядят. Панёвный комплекс, как уже было сказано ранее, бытовал на ограниченной территории южных губерний России - Орловской, Тульской, Рязанской, Воронежской. Частично в Смоленской и Псковской. Панёвный комплекс постепенно вытеснялся комплексом с сарафаном. 
    Панёва (понёва, понька) считалась одеждой замужней женщины. Впервые её надевали в день венчания, или сразу после. Обычно после сватовства и смотрин невесты мать девушки доставала заранее сшитую панёву, и, держа её в руках, стояла перед дочерью, которая ходила взад-вперёд по лавке в избе, уговаривая:
- Прынь, дитятко, прынь, милая в нашу кабалу, в бабью панёву.
  Девушка отвечала:
- Хочу прыну, хочу не прыну.
    Если девушка прыгала с лавки в панёву это считалось согласием на брак. Завязывали на ней панёву родители, или брат. Незамужние девушки в местах бытования панёвного комплекса ходили либо в рубахах, поверх которых надевалась специальная верхняя одежда - шушка, насовка(Смоленская губ.), либо в сарафанах (Воронежская губ. Бирюченский у.). Девичий сарафан воронежской губ. был всегда чёрного цвета. Если девушка не выходила замуж, она всю жизнь ходила в сарафане.
     Вообще же в южных губерниях России различия в костюмах были выражены очень ярко уже на уровне села. По манере подвязывания обор лаптей, вышивке на рубахах, украшениям можно было легко распознать - из какой деревни или села происходит крестьянка и кто она по социальному положению - замужняя, вдова, солдатка, старая дева.
    Панёвы были различны по виду - круглые, или глухие, состояли из трёх сшитых полотнищ и напоминали юбку. Распашная панёва имела только два шва и разрез спереди. Распашную панёву обычно носили вподтык - подтыкая за пояс один, или два конца. Для этого в углы вшивались мелкие камешки, или крупа в мешочке. Распускали панёву только по праздникам. Это называлось носить "врастополку" или "врастычку". Появляться на праздник в подоткнутой панёве считалось неприличным.
Женский костюм Рязанской губернии.
 В панёвном комплексе сохранился архаичный покрой рубахи с косыми поликами-вставками и длинными рукавами, доходящими иногда до колена. Такой покрой был у праздничных рубах. 

 Костюм женщины-однодворки. Однодворцы были потомками "служилых людей", которых нанимали для охраны южных рубежей России в 15-16 веках. Не путать с казачеством! Нередко выезжали они на Русь из Литовского княжества, в состав которого в те времена входили западные земли Руси  - Смоленск,земли нынешней Белоруссии. То-есть - они были русскими, но испытавшими на себе влияние других народов - литовцев, поляков. И следы этого влияния сохранились в их костюме. В частности - в женском. Женщины-однодворки носили юбки-андараки, которые были заимствованы, видимо, у литовцев. Так же их костюм включал широкий пояс и "корсетку" - суконную безрукавку. Заимствованную из польского костюма.
 Костюмы южных губерний России.

. Костюм девушки Рязанской губ. Скопинского уезда.
 Поверх рубахи у девушки надета " шушка". Туникообразная верхняя одежда с коротким рукавом. Появляться в одной рубахе на людях считалось неприличным. Ниже - крой рубахи.

   Итак. После рекламной паузы продолжу.
    Крестьянство до отмены крепостного права отнюдь не было однородно по своему социальному статусу. В предидущем посте я говорила об однодворцах. Так называли государственных крестьян, потомков "служилых людей", занимавшихся земледелием и одновременно нёсших службу по охране южных и западных рубежей Московской Руси. Землю они получали за свою службу. И после введения крепостного права однодворцы отнюдь не были крепостными в полном смысле этого слова. Они были как бы полусвободными. Их нельзя было продавать, обменивать как это сплошь и рядом было с помещичьими крестьянами.
   Так. Тут я ненадолго отвлекусь и расскажу на какие категории делились крестьяне до отмены крепостного права.
    Кстати, крепостное право, при всей его позорности для нашей истории, отнюдь не на всех распространялось. По сути, оно действовало только на очень ограниченной территории огромной Российской империи. А именно - только в Европейской части. Сибирские крестьяне все были лично и поземельно свободны. Помещичьего землевладения в Сибири не было никогда.Были, правда, при рудниках "заводские" крестьяне, но их количество было ограниченно. Не распространялось крепостное право и на многочисленные нерусские народности Сибири, Урала и Поволжья. Так что когда в совдеповских учебниках по истории писали про "национальный гнёт" - бессовестно врали. Калмыки и башкиры и вовсе были приравнены в правах к казачеству. А казачество всё было вольное. Вольным был и Русский Север - поморы и т.н. "черносошные" крестьяне, в большинстве своём населявшие Архангельскую и Вологодскую губернии. В Вологодской губернии встречались и помещики, но они в большинстве своём были мелкопоместные. Крупные усадьбы были только в окрестностях самой Вологды и Кириллова. Следующей категорией были так называемые "удельные" крестьяне. Это были крестьяне, принадлежавшие лично царю. Вернее царской фамилии. Как и однодворцы с черносошными они платили только подати в казну. Самыми же бесправными, по отношению ко всем перечисленным категориям, были, разумеется, помещичьи крестьяне. Вот они-то и были крепостными в полном смысле этого слова.
     Так. Ладно. Кстати, однодворцы, которые, зачастую жили рядом с помещичьими, отлично понимали разницу в своём и их положении и к помещичьим относились подчас довольно высокомерно. И даже после отмены крепостного права очень долгое время потомки однодворцев и сами не сватали дочерей бывших крепостных и своих девок не отдавали.

 Это - покрой "шушки". Размер, примерно, 46-50.

 В средней России, на Урале, в Сибири и на Русском Севере бытовал комплекс с сарафаном. Он включал в себя рубаху с прямыми поликами, или без поликов, сарафан, пояс, обувь, головной убор и украшения.
   Сарафаны, как уже говорилось, были самые разные. По крою различались прямые, или круглые сарафаны - их шили из нескольких прямоугольных полотнищ, которые присборивались в складки сверху и косоклинные - сбоков вставлялись клинья, придававшие сарафану летящий силуэт.  В конце 19 века косоклинные сарафаны носили только старообрядки, которые были очень консервативны в одежде. По типу застёжки сарафаны были глухие и распашные - застёгивающиеся спереди на пуговицы. К 19 веку вышли из употребления.
    По материалу, из которого их шили, сарафаны делились на шёлковые, суконные, ситцевые, штофные...

  Крестьянка Архангелогородской губернии Каргопольского уезда в сарафане. Ниже - крой рубахи и сарафана.


 Размер 48-50. Я вообще-то постараюсь давать описания костюмов вместе с выкройками и объяснениями, как всё это сшить, для желающих.
Собственно, о мужской дежде я начала говорить в самом начале, но не договорила. Да, что о ней, собственно, говорить! Мужчины наши во все времена тяготели к единообразию и одинаковости. Это нам, женщинам, надо вечно повыпендриваться. Вот и мужской костюм на всей территории Российского государства, в той его части, где жили великороссы, ибо говорю я сейчас о них, был единообразен.
    Мужской крестьянский костюм, да и не только крестьянский, но и мещан в небольших провинциальных городках, состоял из туникообразного покроя рубахи-косоворотки с застёжкой на левую сторону и с невысоким стоячим воротом, нешироких портков, которые кроились по бёдрам и заправлялись в сапоги, либо поверх штанин навёртывались онучи - род портянок. Портки были верхние, их шили из сукна домашнего тканья, или из понитка - полушерстяной ткани, так же домашнего изготовления. Под них надевали исподники - род кальсон. Их шили из холстины. Обувь была кожаная - сапоги, которые во многих местах кроили на прямую колодку - без различия на правую и левую ногу. Такие сапоги обычно носили на работу в лесу, или рыбаки-поморы, когда отправлялись в море на промысел. Празничная кожаная обувь шилась из кожи лучшего качества. Особенно ценились опойковые - из кожи молочных телят - вытяжные на ранту сапоги. Молодые мужики и холостые парни обычно заказывали такие сапоги и просили, чтобы голенище собиали в гармошку, а в подошву "для скрипа" подкладывали бересту. На время страды обувались в лапти. Лапти обувь дешёвая, гигиеничная - лыко обладает дезинфицирующими свойствами и грибок на ноге нашим предкам был практически неведом, но, увы - недолговечная. Срок службы пары лаптей - 2-3 недели. Для прочности лапти подковыривали пенькой, паклей, плели особым способом подошву. Вообще способов плетения лаптей было около 10-ти! Лапти были липовые, берёзовые, ивовые( из ивовых прутьев), пеньковые... Ещё мой папенька в послевоенные годы в них по Невскому шлындрал. А в деревнях колхозники носили лапти до 60-х годов!!! Вот тебе и социализм...
 Верхняя одежда у мужчин и женщин кроилась и шилась совершенно одинаково. Отличалась она только тем, что мужики застёгивались на правую, а женщины - на левую сторону. Да ещё женская одежда украшалась обильнее. В холодную погоду поверх рубахи надевали армяк, свиту - длинную распашную наплечную одежду халатного типа из домашнего сукна, или понитка. Для тепла её простёгивали куделью, паклей. Носили так же чуйки - что-то вроде всем знакомой телогрейки советских времён. Отправляясь в дорогу поверх армяка надевали тулуп.
       Пояс как мужчины, так и женщины подвязывали под левую руку. Рубахи носили навыпуск, в отличие от украинцев, которые рубахи заправляли в порты. Во многих местностях молодые парни не носили штанов вплоть до вступления в брак. Штаны надевали впервые только на венчание. А до этого ходили в длинных, до пят, рубашках. Но обычно первые штаны мальчикам надевали лет в 6-7. Именно в этом возрасте детей впервые причащали в церкви.
    Молодые неженатые парни обычно носили рубахи ярких цветов - розовые, жёлтые, малиновые. На шею повязывали платки, в ухо могли вдеть серьгу ( так что пирсинг на Руси отнюдь не иноземная мода!), к шляпе цеплялись пучки перьев селезня, или петуха. Богатые парни носили часы с цепочками кольца, браслеты. Неприменным атрибутом каждого "продвинутого" крестьянского парня была трость. Трости делали сами, украшали резьбой, кто побогаче - серебряными накладками. 
     Взрослые женатые мужики, отцы семейств, носили рубахи из простой домотканины, или пестряди - домашней выделки ткани в мелкую клетку. Старики носили одежду белого цвета, или вообще могли ходить в исподнем.
     Головной убор являлся неприменным атрибутом каждого русского мужика. Обычная шляпа - "грешневник", делалась из войлока. Это был  головной убор с невысокой тульей и небольшими отворотами по краям. Зимой носили треухи, малахаи из меха. Летом надевали картузы и кепки, но это уже было позднее - в начале ХХ века, когда в село стала проникать городская мода.
РУБАХА.
   Основу русского костюма, как мужского, так и женского, составляет рубаха. Само слово "рубаха" происходит от древнеславянского "руб" - грубая такнь. Отсюда и "рубище" - одежда из грубой ткани.
    Изначально покрой рубах был туникообразным - ткань перегибалась пополам по утку и в месте сгиба прорезывалось отверстие для головы. В последствии такой покрой сохранился у мужских рубах, как было сказано ранее. А у женщин такие рубахи сохранились только как погребальная одежда. Погребальная и свадебная одежда, как и вообще одежда имеющая обрядовое значение, особенно долго сохраняла свои архаичные черты. Например при изготовлении "смертяных" рубах ткань не резали ножницами, а рвали руками. Шили их втыкая иглу от себя, швы не заделывали, узелки на нитках не завязывали. На горловине вместо пуговицы пришивали завязки.
     Мужские рубахи-косоворотки были двух типов - с косыми боковыми вставками, когда подол несколько расширялся и с прямыми. Мужские рубахи украшались меньше, чем женские. Исключение - северные рубахи.
    Женские рубахи были двух типов - с поликами и без поликов. Полики - это плечевые вставки.
    Рубахи с поликами были двух типов - с прямыми и с косыми поликами. Рубаха с косыми поликами бытовала в местах, где носили комплекс одежды с панёвой. Рубахи с прямыми поликами или без поликов бытовали в местах распространения сарафанного и андарачного костюмных комплексов.. Рубаха с косыми поликами.
    Рубахи без поликов разделялись на два типа: у одних рукав имел небольшой выкроенный выступ, напоминающий полик ( такие рубахи были в Вятской губернии), второй тип рубах не имел в покрое рукава такого выступа. Рубаха без поликов. Олонецкая губ.
 Рубаха Вятской губернии. Обратите внимание на крой рукава. Он имеет такой выступ. Этот способ кроя рукава у крестьян носил название "по-топорному".
 Каргопольская рубаха без поликов. Вологодская рубаха с прямыми поликами. Окрестности Великого Устюга. 
     Главное отличие рубах с косыми поликами от северных вариантов было то, что они созранили архаичный крой - то-есть они кроились и шились из цельных кусков холста, которые изначально ткались по длине рубахи. Косые полики вшивались в специально прорезанные разрезы.  Такой способ кроя был очень экономичным. А рубахи имели очень нарядный вид за счёт того, что полики делались из ткани другого цвета. Косые полики расширяли рубаху вверху, что облегчало движение рук.
     Среднерусские и северные рубахи состояли из двух частей - верхней - "воротухи", "руковов" и нижней - "станушки". Это обуславливалось тем, что в северных и среднерусских губерниях женщины носили сарафаны.  Поэтому верхняя часть рубахи нередко шилась из дорогих покупных материалов, а низ пришивался из домотканины.  При этом "верхов" у любой крестьянки было немало и по мере надобности их можно было легко менять. А в некоторых губерниях - в Нижегородской, например, от рубахи вообще остался только верх - длиной как современный топик ( опять русское изобретение!!!), а станину не пришивали вовсе. Вместо неё крестьянки надевали нижние юбки. Полики соединяли вместе рукава и спинку с передом. Их тоже нередко делали из ткани другого цвета.
     Повседневная одежда обычно почти не украшалась, в отличие от праздничной и обрядовой. Иногда, впрочем, могли сделать небольшую вышивку по подолу и обшлагам рукавов. Однако, молодёжь имела право по будням даже в посты носить нарядную праздничную одежду. Это было обусловлено самим статусом молодых. Они были обязаны "красоваться".
     Праздничную одежду украшали вышивкой, кружевом, ткачеством. Но об этом - в следующий раз. Девичий костюм Архангельской губ.
 Праздничный костюм молодой женщины. Южные губ.
 Костюм молодухи. Вологодская губ. Сольвычегодский уезд. Женские костюмы южных губерний России.

Не скажу ничего нового и не открою Америки, если снова повторю известное утверждение, что костюм - это часть материальной культуры  народа. И, как часть материальной культуры, одежда несёт несколько функций:
- утилитарную
- Обрядовую
- и сакральную.
      Но об этом подробно будет позже. Сейчас же я хотела бы подробнее остановиться на отдельных деталях костюма. И сегодня я расскажу о   САРАФАНЕ.
       Сарафан, как уже было сказано ранее, появился в русском костюме не ранее 16 века.  Слово, как так же было сказано ранее, заимствовано из персидского. И означало    буквально " парадная одежда". Он и был изначально парадной одеждой князей. Это была накладная наплечная распашная одежда с длинными рукавами. Причём женский сарафан напоминал распашное платье с длинными рукавами с прорезями для рук, ибо рукава были очень длинными, до пола. Шился такой сарафан из золотной парчи, отделывался мехом, вышивался жемчугом и драгоценными камнями.
    Примечательная деталь! На многих сарафанах старообрядцев сохранилась такая деталь, как фальшивые рукава. Их пришивали к лямкам и обычно завязывали сзади. Старообрядцы вообще были очень консервативны в одежде и сохранили много из старинных предметов костюма. И поныне живущие в глухой сибирской тайге староверческие общины в повседневной жизни носят народный костюм.

Вставьте скрываемое содержимое внутрь блока!

 Тут у меня сканированная страница из журнала "Наука и жизнь" 80-х годов.  И показан как раз покрой старообрядческих сарафанов. Сверху вниз:
1) Сарафан-глухарь с фальшивыми рукавами. Он же "шушун".
2) Косоклинный распашной сарафан на пуговицах. Он же  "расстегай"( известные пироги-расстегаи были названы в честь его)
3) Косоклинный сарафан на проймах.
     Косоклинный - это наиболее древний покрой сарафана. В 19 веке он постепенно вытесняется "прямым" или "круглым" сарафаном, сшитым из нескольких прямых полотнищ. Косоклинные сарафаны сохраняются, как уже говорилось, у старообрядцев и в некоторых местах на Севере. В частности - на Каргополье в Архангельской губ.

 Каргопольский пестрядинный ( то-есть - сшитый из "пестрядины" - домотканой ткани в мелкую клетку) сарафан. Состоит из  четырёх полотнищ - спинки, переда и двух боковых клиньев, расширяющихся к подолу. Похожие сарафаны носили и в некоторых местах Вологодской губернии. Сарафан так и назывался - "пестряденик".
          Наряду с косоклинными носили и прямые сарафаны, сшитые из прямоугольных полотнищ. Нередко полотнища ткали именно по длине сарафана.
  Вот так кроится прямой сарафан. Кстати, именно такой, как на выкройке внизу, я себе сшила. А ещё в Вологодской губернии бытовал один очень любопытный способ кроя сарафана. Ткали полотнище заданной длины, обычно поперечно-полосатое, в ширину, примерно 1,0-1,2м., а потом одну боковую кромку присборивали под обшивку, сшивали нижний и верхний края и ширина полотнища становилась длиной сарафана. То-есть, по сути, тканью обворачивали женщину. Ну ещё лямки пришивали, понятное дело. Такие сарафаны носили в окрестностях Великого Устюга.
 Вот он - на картинке. Это - свадебный сарафан.
       Очень интересный по крою свадебный сарафан бытовал в Череповецком  и Устюженском уездах, входивших  тогда в Новгородскую губ.

 Сарафан состоял из трёх прямых полотнищ и небольшого бокового клина, вшитого сбоку. По виду такой сарафан больше напоминал юбку на бретелях.

 И рубаха к нему тоже полагалась очень красивая. Тут уже чувствуется влияние городской моды. Кстати, обратите внимание - на рисунке выкройки рубахи  сбоку изображён небольшой значок, похожий на ящерицу. Это очень древний символ и призван он обеспечить будущему мужу невесты мужскую силу.

 



 Сверху вниз :
1) Комплекс с панёвой
2) Костюм с косоклинным распашным сарафаном.
3) Праздничный женский костюм Курской губ.
4) Вятский женский и девичий костюм. 
      Ну и в заключении несколько слов о влиянии русского костюма на европейскую и мировую моду вообще.
     Сарафан стал широко известен на Западе уже после революции и гражданской войны, когда из Советской России в Европу и Америку толпами ринулись несогласные, спасающиеся от большевистского режима. Они и привезли с собой русский костюм. Бежали ведь отнюдь не только дворяне. Бежали казаки, бежали русские интеллигенты, которые, в массе своей, были из разночинцев. В конце концов среди вывезенных воинских частей была масса нижних чинов, которые были из мещан, или из крестьян. И многие с семьями. Покинули Россию и мастерицы, обшивавшие царскую семью и Высший Свет.
    И вот тогда-то и произошла русская культурная экспансия на Западе. В моду стремительно вошёл стиль "рюсс" - рукава- "фонарики", вышивка и аппликации, женские шляпки, напоминающие кокошники, сарафаны, рубахи-"толстовки", пальто, сшитые по типу черкесок, шапки-кубанки, папахи. Кстати, элегантное вечернее платье с открытыми плечами на лямочках-"спагетти" ведёт своё происхождение от сарафана! Вечерний комплект- платье на лямочках и жакет-"болеро" - это ведь именно сарафан с душегреей! Не похоже? А придётся поверить! А парижанки, носящие платок концами вокруг шеи? Да наши бабы в деревнях до сих пор его так носят и без всякого парижского веяния! И в Париже такая манера ношения платка на голове называется "рюсс" - "русская". Вот так. И ваще, что я хочу сказать. Чем бездумно копировать Запад - лучше обратиться к своему. Только невежды стыдятся своей страны, своей культуры и своего народа!!!!!

      Особенности русского крестьянского костюма

Исследование одежды нашего края проводилось на подлинных экспонатах одежды конца XIX начала XX веков.

1.Праздничная женская рубаха. Начало XX века. Принадлежала уроженке с. Адамовка Переволоцкого района Маленковой (в девичестве Решетовой) Анне Ивановне, потомку тамбовских переселенцев. Рубаха из домотканого конопляного холста, с прямыми поликами. Место соединения полика с рукавом украшено вышивкой растительного орнамента. Рукав немного присборен у поликов. Низ рукава собран в складки и тоже украшен вышивкой. Воротник стоячий и застёгивается на пуговицу.

2.Женский праздничный костюм. Начало XX века.  Принадлежал Левиной ( в девичестве Поповой) Александре Фёдоровне. Состоит из белой холщёвой рубахи прямого покроя с прямыми поликами и красными ситцевыми ластовицами под мышкой. Край полика и верх рукава украшены вышивкой растительного орнамента. Рукав заужен книзу с помощью сборок и узкой манжеты, которая застёгивается на пуговицу. Рубаха со сборками у ворота и большим воротником. Такой воротник назывался козырь.

Юбка из домотканой окрашенной шерстяной ткани. Такую ткань ткали из белой шерсти и обычно окрашивали луковой шелухой. Но эта юбка окрашена красной покупной краской и украшена по подолу машинным чёрным кружевом, тесьмой и полоской чёрной бархатной ленты. Сшита юбка из четырёх кусков ткани, собранных в складки и укреплённых на поясе с помощью шнура. Подол подшит для прочности конопляной тканью. Завязывалась юбка спереди, а разрез закрывался занавеской (поясным фартуком).

3.Костюм переселенцев Курской губернии. Сарафан чёрного цвета. Курский сарафан имеет расклешенный крой со складками на спине. Чтобы складки не расходились, их запаривали горячим хлебом, только что вынутым из печи. Лямки сарафана украшены позументом.

Рубаха с прямыми поликами. Рукава украшены ткачеством, вышивкой.

4.  Комплект «парочка». Середина XX века.   Сшит из покупной материи. Состоит из широкой сатиновой юбки фиолетового цвета. Её покрой такой же, как и домотканой юбки. В тон юбки сшита хлопчатобумажная кофта с застёжкой на боку, с глухим стоячим воротником. Рукава кофты внизу собраны в небольшие складки – «защипы» и украшены машинным кружевом. Грудь кофты тоже отделана кружевом. Головным убором в таком костюме служил платок. Чаще всего платок складывали пополам по диагонали и покрывали всю голову. Концы платка при этом могли завязываться под подбородком или сзади на шее, иногда концы платка перекрещивали на затылке, поднимали вверх и завязывали на темени узлом. (Приложение 4)

Такие костюмы были праздничной женской одеждой в 40-вых, 50-десятых годах XX века.   А женщины пожилого возраста носили такую одежду до 70-десятых годов. Об этом свидетельствуют фотографии того времени.

Заключение

В настоящее время наша страна находится в сложном периоде развития. Урбанизированная массовая культура стирает сегодня национальные традиции, разрушает личность, мешает восстановлению в России национального самосознания, поэтому все больше привлекают к себе внимание культура русского народа.   У В. Астафьева есть замечательные слова: «Если у человека нет матери, нет отца, но есть Родина - он еще не сирота. Все проходит: любовь, горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда - никогда не проходит и не гаснет тоска по Родине...  Родина - это все: и, прежде всего, язык, природа, древняя история своей страны, ее праздники, народные песни и сказания, память о предках и уважение к родителям, а главное - труд, творческий созидательный труд своего народа»

Живя тысячелетия на этой земле, народ просеял через невидимое сито все культурные ценности, и то, что дошло до нас, должно быть дорого нам. Вот почему мы должны хранить и сберегать и старые песни, и национальную одежду, и изумительные народные праздники, и художественные ремесла. Ибо это корни, питавшие и питающие нас, это не только день сегодняшний, но и наше будущее.

Скачано с www.znanio.ru