Классный час. Презентация "Хлеб всему голова".(5-7 кл)

Классный час

История.Ученые полагают, что хлебу свыше 15 тысяч лет, его знали уже в Неолите. Правда,хлеб в те давние времена мало чем напоминал нынешний. Первый хлеб представлял собой подобие запечёной кашицы, приготовленной из крупы и воды, а также мог стать результатом случайного приготовления или намеренных экспериментов с водой и мукой.В древнем Египте 5-6 тысяч лет назад произошло как бы второе рождение хлеба. Там научились разрыхлять тесто, способом брожения, используя чудодейственную силу микроскопических организмов – хлебопекарных дрожжей и молочнокислых бактерий. Искусство приготовления “кислого хлеба” от египтян перешло к грекам. Большим лакомством считался разрыхленный пшеничный хлеб и в Древнем Риме. Там появились довольно крупные пекарни, в которых мастера выпекали многие сорта хлеба. На Руси владели секретом приготовления дрожжевого теста с незапамятных времен. Пекарни когда-то назывались избами. Но пекли хлеб практически в каждом доме. Лишь несколько веков назад возникла специализация хлебных дел мастеров. Появились хлебники, пирожники, пряничники, блинники, ситники, калачники. С ростом благосостояния населения страны доля потребления самого хлеба немного падает, но, тем не менее, это еще основной продукт на столе рабочего, крестьянина, на солдатском столе. Со временем возникает все больше блюд с использованием муки.Привычка и любовь к черному кислому хлебу у русского народа была настолько сильна, что даже имела серьезные исторические последствия. Как утверждает авторитет в области истории поваренного искусства Вильям Похлебкин, один из важнейших в истории Европы расколов – разделение церквей на западную и восточную, католичество и православие – произошел в значительной степени из-за хлеба. В середине 11 века, как известно, в христианской церкви разгорелся спор о евхаристии, то есть о том, следует ли употреблять квасной (кислый) хлеб, как это делалось в Византии и на Руси, или пресный - согласно практике католической церкви. Византия, стоявшая во главе восточной церкви, вынуждена была выступить против запрета папы Льва 9-го употреблять кислый хлеб, так как не сделай она этого, то лишилась бы союза и поддержки Руси. В России же, как мы уже говорили, кислый хлеб воспринимался как символ национальной самобытности, и отказ от него для русских был невозможен.Русские всегда ели больше хлеба, чем мяса, что отмечали практически все иностранные путешественники.В средневековой Англии черный хлеб ели разве что бедняки, а представители состоятельных сословий использовали его, главным образом, в качестве тарелок: большие буханки хлеба, выпеченные несколько дней назад, нарезались крупными ломтями, в середине куска делали небольшое углубление, в которое клали еду. После обеда эти «тарелки» собирали в корзину и раздавали беднякам.

Цель: формировать понимание жизненных ценностей человеческого существования Задачи: - обобщить знания учащихся на уроках природоведения, чтение по данной теме; - воспитывать уважение к труду хлебороба и бережное отношение к хлебу; - показать значимость и ценность хлеба в годы Великой Отечественной Войны и в наше время. 

- Худ обед, коли, хлеба нет. - Хочешь, есть калачи, не сиди на печи.- Баловством хлеба не добудешь. - Без хлеба нет обеда.- Без труда хлеб не родиться никогда 

Пышный, мягкий, пропеченныйПодрумяненный слегка,Хлеб с горбушкой золоченойШел к тебе издалека.

Нелегок труд землепашца.Тот, кто выращивает хлеб, не бросит где попало недоеденный кусок.Делай и ты так. Смолоду научись ценить труд других.  Почетна профессия хлебороба. Никогда она не отомрет, не устареет. И нет для человека запаха более приятного, чем запах свежего хлеба.

1941-1945 г. Война. Вспомним блокадный город Ленинград, ныне Санкт-Петербург. Погибло много детей. В музее истории г. Санкт-Петербурга хранится кусочек заплесневелого хлеба величиной с мизинец. Таков был в зимние месяцы блокады дневной паек для жителей города. А людям нужно было жить, работать, нужно было выжить назло врагу, назло бомбежкам и обстрелу.

.В 1941-1945 годах в Москве пеклось всего три вида хлеба: хорошо знакомый нам ржаной формовой «кирпичик» весом около килограмма, полуторакилограммовый каравай так называемого подового «серого» хлеба и знаменитые «армейские» сухари, которые пекари посылали на фронт и которые спасали от голода множество солдат, нередко заменяя им обед. Интересно, что технология изготовления хлеба имела раньше гриф «для служебного пользования» и даже «секретно». Такая конспирация связана с тем, что в голодное военное время пекари были вынуждены идти на ухищрения и заменяли некоторые отсутствующие в наличии ингредиенты имеющимися. Из-за отсутствия постоянной рецептуры в ход шла и овсяная, и кукурузная, и даже льняная мука. Формы нередко смазывались не подсолнечным маслом, как следовало по технологии, а любым другим растительным, а порой и машинным маслом. На вкус он был чуть солоноватый.

Но самым дорогим, имеется в виду его жизненная важность, был хлеб в блокадном Ленинграде. Блокадный хлеб. Из чего только не приходилось его выпекать – мякина, отруби, жмых, целлюлоза, меньше всего в нём было муки. И всё же это был хлеб, почти единственное питание ленинградцев.Из воспоминаний А. Дикова, в годы блокады он работал главным механиком Второго Ленинградского хлебозавода:«В блокаду мы стали важнейшим «Объектом». После бомбёжек и артиллерийских налётов, прежде всего интересовались, не случилось ли чего с нами. Мы не выпекали теперь ни штрицелей, ни калачей, но мы ежедневно обеспечивали хлебным пайком сотни тысяч человек, и, чем меньше была порция, тем дороже она казалась людям.