Костюм русского севера

Федеральное агентство по образованию «Поморский государственный университет имени М.В.Ломоносова» Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кафедра культурологи и религиоведения Контрольная работа по курсу « Культура Русского Севера » Народный костюм жителей Русского Севера.                                                                         Выполнила студентка   IV  курса                                                                         по специальности                                                                         «Художественное образование»                                                                        профиль                                                                          «Музыкальное искусство»                                                                        заочного отделения ФПНО и СП                                                                        Вежливцева  Наталья Николаевна                                                                        Проверил:                                                                        старший преподаватель, кандидат                                                                         философских наук                                                                        Полуэктов А.А. Содержание.  Архангельск, 2009. 1. История появления костюма.______________________________ 3  стр.  2. Страна Архангельских поморов. __________________________  5  стр. 3. Женская одежда северянок _______________________________ 7  стр. 4. Мужская одежда поморов________________________________ 15 стр. 5. Верхняя мужская и женская одежда в Поморье.______________16 стр. 6. Обувь поморского населения______________________________19 стр. 7. Пояса на Русском Севере_________________________________20 стр. 8. Символика северного народного костюма___________________23 стр. 9. Заключение____________________________________________26 стр.  10.Список литературы______________________________________28 стр.  2 История появления костюма.  «   Костюм   является   эволюцией   и   …самым   важным   признаком,   по которому мы можем судить о привычках, обычаях и образе жизни каждого человека» (О. Уайльд). Одежда – это составная часть материальной и духовной культуры. С одной   стороны   это   материальные   ценности,   созданные   трудом   человека, которые удовлетворяют наши потребности; а с другой – это произведения декоративно­прикладного   искусства,   эстетически   преобразующие   человека. Вместе с предметами труда и быта, с архитектурными сооружениями одежда отражает   развитие   производительных   сил   конкретного   исторического периода,   национальные   особенности   экономической   и   культурной   жизни народа, климатические условия страны, представления о красоте.  Археологические   раскопки   позволяют   утверждать,   что   одежда появилась 40­25 тысяч лет назад, то есть на самых ранних этапах развития человеческого общества. Гораздо позже появилась обувь. Так как она была менее распространенной, нежели другие элементы костюма. Мы привыкли к одежде настолько, что кажется, будто она существовала во все времена. Тем более,   что   часто   меняющийся   её   облик   не   даёт   возможности   одежде устаревать.  История одежды интересна и поучительна, хотя сама одежда часто не отличается безупречностью. Одежда помогает нам разобраться в обычаях и нравах   людей   разных   эпох.   К   истории   одежды   относится   история возникновения портновского искусства, как одного из самых древних видов ремесла.  3 Одежда   стала   жизненной   необходимостью,   поэтому   она   не   могла   не появиться, хотя это произошло не сразу. Менялись климатические условия, шло расселение людей. Частые сюрпризы приносила погода: град, снег, дождь. Защита от холода для человека стала первой необходимостью. Спасаясь от холода, первобытный человек использовал шкуры животных, древесную кору, листья. Создание одежды и явилось результатом борьбы за жизнь.  Одежда сочетает в себе целесообразность и красоту. С одной стороны, одежда   выполняет   практическую   функцию,   защищая   человека   от   ветра   и дождя, жары и холода; с другой – она несёт эстетическую функцию, украшая человека.  С   целью   украшения   тело   раскрашивалось   различными   способами   и красками. Непрактичная окраска в дальнейшем заменяется татуировкой. Как символические и защитные элементы в костюме использовались зубы. Кости, перья убитых животных. Прокалывая отверстия в ушах, носу, щеках, губах, человек   создает   искусственные   точки   крепления   для   своих   символов   и оберегов. Обереги и символы уже являются украшениям. Окраска, татуировка тела   –   предшественники   одежды.   В   дальнейшем   выполняют   эстетическую функцию. При появлении одежды из волокнистых материалов узоры окраски и татуировки сохраняются в костюме. Впоследствии они были перенесены на ткань.   Также   появляется   и   новое   значение   украшений   в   историческом костюме – сословное.  Предметы   одежды   издавна   возникали   из   отдельных   элементов. Первоосновой одежды являлся  пояс, впоследствии  на него стали  что­либо надевать; так появились передники, юбки, брюки. В древние времена рукава первоначально играли самостоятельную роль. А брюки надевались на каждую ногу отдельно и не сшивались.  Выбор материала для одежды первобытного человека был обусловлен окружающей   природой.   Жители   Крайнего   севера   для   своих   одежд использовали мех и шкуры собак, оленей. Ещё в I веке нашей эры люди шили 4 одежду из шкур сухопутных животных. Древние погребения донесли до нас целые комплекты меховой одежды: шапки, шубы, брюки, чулки, обувь. Все эти факты – свидетельство наличия древней культуры одежды.  Позднее начинают прясть нити и ткать материалы из овечьей шерсти, волокон   культурных   растений   (хлопок,   лён,   конопля).   Расширяется информация о новых видах материалов, наблюдается процесс заимствования как   материалов,   так   и   образцов   одежды.   Усовершенствуется   мастерство изготовления одежды, растёт производство.  Неоценима роль одежды на всех этапах жизни и деятельности людей. Именно благодаря ей наши далёкие предки обживали не только тёплые края, но и северную часть планеты, совершали путешествия в далёкое неизвестное, покоряли природу.   Страна Архангельских поморов.  Русский  Север  –  удивительный,  сказочный  край.  Он   воспет   в  наших древних песнях, былинах, преданиях и легендах. И не только в них. О далёкой северной стороне Гиперборее, что лежит близ берега холодного Кронийского океана, рассказывают и самые древние мифы Греции. Они поведали нам о том, что именно здесь. За суровым северо­восточным ветром Бореем, находится земля, где растёт чудесное дерево с золотыми яблоками вечной юности. У подножия   этого   дерева,   питая   его   корни,   бьёт   ключ   живой   воды   –   воды бессмертия.   Сюда,   за   золотыми   яблоками   дево­птиц   Гесперид,   отправился когда­то герой Геракл. На далёком севере, в Гиперборее, у Тартессы – «града, где   спят   чудеса   всего   мира,   пока   им   не   придёт   срок   родится   и   выйти   к смертным   на   землю»,   ждал   Геракла   золотой   челн   Солнца.   И   это   не удивительно,  ведь   Гиперборея  –  родина   солнечного   Аполлона   и   сюда   его, согласно   древнегреческому   мифу,   каждое   лето   приносили   белоснежные крылатые кони­лебеди.  5 Но   не   только   древние   греки   в   своих   преданиях   воспели   далёкий северный край. Из глубины тысячелетий звучит этот гимн земле, лежащей у северной границы мира, близ берегов Молочного (Белого) моря: «Над злом возвышается та страна, а поэтому Вознесенной зовётся! Считается, что она посредине   между   востоком   и   западом…Это   вознесённого   Золотого   Ковша дорога…В   этом   обширном   северном   крае   не   живёт   человек   жестокий, бесчувственный и беззаконный… Там мурава и чудесное древо богов… Здесь Полярную Звезду укрепил Великий Предок… Северный край «вознесенным» слывёт, ибо он возвышается во всех отношениях». Такими проникновенными словами   повествует   о   далёком   приполярном   севере   древнеиндийский   эпос «Махабхарата».  Русский Север – его леса и нивы не топтали орды завоевателей, его свободный и гордый народ в большинстве своём не знал крепостного гнёта, и именно здесь сохранились в чистоте и неприкосновенности древнейшие песни, сказки, былины и традиции Руси.  «Поморье», «Страна студёного моря» ­ так в старину называли суровый край,   раскинувшийся   по   берегам   Белого   и   Баренцева   морей,   рек   Онеги, Северной   Двины,   Мезени   и   Печоры.   Обживались   эти   земли   выходцами   из Великого Новгорода и центральных русских княжеств. Сюда, в поморские леса, начиная с  XVII  века бежали старообрядцы, не принявшие церковной реформы патриарха Никона.  Издавна по берегам здешних рек возникали поселения людей, обычаи и обряды   которых   корнями   своими   уходили   ещё   в   дохристианскую   эпоху. Выбрав подходящее для поселения место, новосёлы вырубали участок леса, ставили   дома,   хозяйственные   постройки,   пахали   землю,   разводили   скот. Поначалу главным жизненным центром для человека являлась усадьба, двор. С   приходом   христианства   центром   обжитого   упорядоченного   мира   – поселения – стали церковь, монастырь или часовня. Церкви ставили на самом 6 высоком и красивом месте, и они могли служить не только духовными, но и пространственными ориентирами.  Поморы строили морские суда – кочи, на которых совершали дальние плавания   вдоль   побережья   Северного   Ледовитого   океана,   били   морского зверя, ловили рыбу, которую зимой санными обозами отправляли в Москву и Петербург, охотились в тайге.  Через Архангельск шла оживлённая торговля с заморскими странами, отсюда вывозили лес, льняное волокно и ткани, пушнину, хлеб.  Крестьяне на отвоёванной у леса земле выращивали рожь, ячмень, овёс, лён­долгунец,   из   которого   женщины   ткали   полотно,   славившееся   во   всей Европе.   Долгими   зимними   вечерами   создавали   крестьянки   удивительные сказочные наряды, для которых требовалось немалое искусство, трудолюбие и мастерство.  Женская одежда северянок.  « По одёжке встречают…» Это изречение знает каждый. Но всем ли известно,   что   в   старину,   когда   родилась   эта   поговорка,   смысл   её   был значительно глубже современного. Ещё сто лет назад в деревнях по одежде узнавали, откуда человек родом, легко отличали девицу­невесту от «мужней» жены,   глазея   на   пришлых,   догадывались   об   их   занятиях.   Сведения, полученные   при   осмотре   костюма,   сравнивали   с   бытующими   в   округе представлениями о таком человеке – сразу складывалось первое мнение. Вот и получалось, что встречают «по одёжке».  Во второй половине XIX –  начале  XX века повсеместно в Поморье, как и   по   всей   севернорусской   зоне,   в   качестве   основной   женской   одежды, будничной,   праздничной   и   обрядовой,   бытовал   традиционный   комплекс рубахи   с   сарафаном.   Кроме   сарафана   и   рубахи   обязательным   элементом костюма   был   головной   убор,   характер   которого   определялся   социально­ 7 возрастным статусом. Дополняли наряд фартук (передник) или пояс. Одежда девушек   и   молодых   женщин   в   праздники   отличалась   обилием   украшений. Поморки любили бусы, серьги, кольца, браслеты, броши. На Летнем и Зимнем берегах вплоть до двадцатых годов  XX  века в праздники носили парчовые полушубочки в виде пелерин на лямках. Полушубочки чаще всего в готовом виде   покупали   в   Архангельске.   На   Зимнем   берегу   ближе   к   Мезени   их называли   шубейками,   а   полушубками   здесь   именовали   тёплые   кофты   из штофа   или   парчи   с   меховой   оторочкой.   На   других   берегах   на   плечи накидывали   шёлковые   шали   и   закалывали   их   на   груди   брошками   или   же перекрещивали концы шали на груди и завязывали их на спине.  Основной   частью   русского   традиционного   костюма   была   рубаха. Девочки (до совершеннолетия) и пожилые женщины ходили в одних рубахах, подпоясанных   пояском.   Традиционная  женская   рубаха  состоит   из   двух частей. Верхняя часть была известна под названиями рукава (Зимний, Летний, Онежский,   Поморский   берега),  сорочка  (   Карельский   берег),  приплечок  нагрудник  (Терский   берег).   Нижняя   часть (Кандалакшский   берег), повсеместно называлась стан (станина, становина). Верх у повседневных и выходных   рубах   шили   из   домотканой   и   покупной   красной   пестряди, фабричного ситца и кумача, а рукава праздничных рубах – из белого полотна, миткаля, коленкора. Рукава и полотнища рубахи вверху собирали в мелкие сборки (сборчики, борок) и пришивали к узкой планке­вороту. Стан шили из грубого домотканого полотна – портна, реже из бязи и пестряди. Он состоял из прямых полотнищ, иногда с боковыми клиньями. Покрой верхней части рубах   в   различных   районах   Поморья   имел   свои   особенности.   Известно несколько типов рубах: с прямыми поликами, пришитыми по утку ткани; с цельными рукавами, пришитыми по утку; с большим прямоугольным клином между широким рукавом и полотнищем рубахи, причём у некоторых рубах небольшая часть рукава вверху пришивалась к полотнищу то по утку, то по 8 основе ткани; на кокетке. В Мезени бытовали рубахи с пышными рукавами, пришитыми по основе ткани, которые шили из кисеи и носили с праздничной одеждой.  Рубахи с прямыми поликами, пришитыми по утку, в первой трети  XX века   в   Поморье   бытовали   на   Летнем   берегу,   хотя   раньше   они   были распространены гораздо шире. Что касается названия плечевой вставки, то общепринятый термин «полики» у населения Летнего берега не употреблялся. Там все вставки, как на плечах, так и под мышками, называли ластовицами или просто вставками. Рубахи с цельными рукавами ( со слитным поликом), пришитыми   по   утку,   носили   на   Онежском,   Летнем   и   местами   на   других   На   Поморском,   Кандалакшском   самыми берегах. распространенными были рубахи, у которых рукав и полотнища соединялись   Карельском, большим прямоугольным клином. В покрое рубах с клином можно наблюдать вариации:   клин   вставляли   как   от   самого   края   ворота,   так   и   несколько отступая   от   него   таким   образом,   что   незначительная   часть   вверху   рукава пришивалась к полотнищу по утку или по основе ткани.  В   начале   века   вместо   рубах   под   сарафан   часто   надевали   короткие рубашки, которые по покрою аналогичны верхним частям рубах. В разных районах Поморья их называли по­своему:  рукава, полсорочки, полурубашье, вороток, нагрудник, нарукавники, приплечок. В праздники молодые женщины вместо рубахи надевали с сарафаном и кофты городского покроя.  Одним   из   важнейших   элементов   одежды   девушки   или   женщины   был сарафан. Из старинных сарафанов в конце  XIX­ начале XX  века в Поморье донашивали   косоклинные   по   крою   сарафаны   –  китайники,   костычи, штофники.  Китайники   шили   из   грубой   полотняной   ткани,   окрашенной   кубовой краской в синий цвет, или из покупной китайки. Такие сарафаны бытовали на Поморском и Летнем берегах.  9 Будничные   костычи   шили   из   тёмно­синей,   коричневой   и   чёрной домотканой и покупной полотняной материи, а праздничные – из добротных шерстяных и шёлковых тканей и даже из бархата. От ворота до края подола их украшали шёлковыми лентами и рядом металлических пуговиц. На Зимнем берегу, в Койде, глухие сарафаны­костычи, которые носили старообрядки, чаще называли клиниками.  Праздничные косоклинные штофники шили из красного штофа разных оттенков,   от   брусничного   до   малинового,   и   украшали   спереди   широким галуном   и   рядом   шарообразных   серебряных   или   позолоченных   пуговиц.   В 1920­е   годы   многие   штофники   перешили   на   прямые   сарафаны   и   юбки, которые вошли в состав штофной одежды, заменив косоклинный штофник.  Во   второй   половине  XIX  –   первой   трети  XX  века   в   Поморье повсеместно   были   распространены   прямые   по   покрою   сарафаны   из   самых разных   материалов.   Шились   они   из   нескольких   прямых   полос   ткани, собранных вверху в мелкие сборки и складки. У большинства сарафанов верх оформляли узкими лямками, которые соединяли в центре спинки. В начале XX века на Летнем и ряде сёл Зимнего берега появились сарафаны, у которых лямки пришивали параллельно на неширокие поперечные планки над грудью и на   спинке.   На   Летнем   и   Зимнем   берегах   к   1920­м   годам   получили распространение прямые сарафаны на небольшой кокетке с круглым воротом. Разнообразие материалов, из которых шили эти сарафаны, обусловило появление   множества   их   названий.   На   Онежском,   Летнем   и   местами   на Поморском и Зимнем берегах шили из домотканых материалов будничные сарафаны:   пестрядинные  бумажники   и   нагольники,  полушерстяные клеточники   и   сукманники.  Из   покупных   тканей   на   будничные   сарафаны повсеместно   использовали   ситец,   сатин,   пестрядь,   бумазею   и   некоторые   хлопчатобумажных   тканей.   Зажиточные   поморки   могли другие   виды   позволить себе сарафан из бархата или парчи, но самыми популярными из шёлковых тканей в Поморье были штоф, тафта, муар, атлас, из которых шили 10 шёлковики, атласники и штофные сарафаны. На Поморском берегу сумчанки очень любили ткань с морями – струйчатую тафту и муар, переливы которых придавали дополнительный эффект размаха и без того необычайно широким сарафанам   этого   района.   Из   шерстяных   тканей   предпочтение   отдавали кашемиру   и   гарусу,   сарафаны   из   этих   тканей   называли   кашемирниками   и гарусниками. Из хлопчатобумажных мягких тканей с ткаными узорами того же цвета, что и фон, шили тканники, тканевые сарафаны. В поморском быту широко  использовались   такие  материалы,  как  ситец  и  кумач, сарафаны  из этих тканей получили название ситники, кумачники, травистые, датские. На Онежском   и   Летнем   берегах   предпочтение   отдавали   красному   ситцу   с разноцветными   яркими   растительными   узорами,   который   здесь   называли датским,   вероятно,   по   аналогии   с   качественными   тканями,   когда­то привозимыми из­за границы.  Выходные   и   праздничные   сарафаны   украшали   оборками,   кантом   из тесьмы,   кисейными   лентами   и   кружевами,   полосами   ткани   контрастных цветов.   На   подолы   штофных   сарафанов   нашивали   галун.   На   Онежском   и Летнем берегах любили сарафаны всевозможных ярких расцветок, в то время как на других берегах, особенно в посадах и крупных сёлах, предпочитали ткани пастельных и приглушённых тонов коричневого, зелёного, фиолетового и других цветов.  В первой половине  XX  века на Онежском берегу в качестве рабочей одежды   носили   довольно   новые   по   крою   сарафаны   типа   юбки   с   лифом, которые шили из домотканых материалов: пестряди, полушерстяной ткани, сукна.  Комплекс с юбкой в качестве традиционной одежды не был характерен для   Поморья.   Однако   в   отдельных   местностях   юбки   использовали   как рабочую одежду. На Онежском и части Поморского берега в качестве рабочей одежды   носили   одноцветные   портяные   и   суконные,   а   также   клетчатые полушерстяные юбки. В Пурнеме, наряду с подобными, бытовали юбки из 11 полушерстяной   ткани   в   вертикальную   полосу   с   использованием   гаммы охряного, коричневого, белого, чёрного и красного цветов.  В отдельных населённых пунктах Летнего берега в состав праздничного традиционного   костюма   вошли   штофные   юбки,   заменившие   штофники   и штофные сарафаны. Под влиянием городской моды молодые поморки носили по праздникам не только сарафаны, но также платья, костюмы­парочки, юбки и кофты городского покроя.  Одним   из   самых   важных   элементов   женского   костюма   являлся головной убор. Форма головного убора во многом зависела от причёски. По обычаю   русские   девушки   оставляли   волосы   непокрытыми,   заплетали   их   в одну косу, редко носили распущенными. Замужние женщины прятали их из боязни «засветить волосом» и тем самым причинить вред себе или будущему ребёнку. Отсюда возникла форма девичьего убора в виде обруча, а женского – наподобие облегающей шапочки. В результате сложных историко­культурных связей, особого социально­экономического уклада, природно­климатических условий в разных районах Русского Севера закрепились определённые формы уборов. Они отличаются  некоторыми  конструктивными  и стилистическими особенностями.  Головной   убор   в   Поморье,   как   и   повсеместно   у   русских,   отражал социально­возрастной   статус   женщины,   уровень   достатка   её   семьи. Особенностью всех девичьих головных уборов является открытая макушка, в то   время   как   женские   уборы   полностью   закрывали   волосы.   По   головному убору, его оформлению можно было определить, из какого уезда, а иногда и волости,   родом   его   владелица.   Наиболее   дорогие   и   нарядные   кокошники женщины носили в первые года замужества, до рождения первенца. Уборы пожилых женщин были самыми скромными. Праздничные уборы в Поморье, особенно у девушек и молодых женщин, украшали золотым шитьём, речным жемчугом   и   бисером,   их   шили   из   дорогих   шёлковых   и   парчовых   тканей. Головной убор составлял единое целое со всем комплексом одежды, поэтому 12 выбор убора зависел от характера костюма. Праздничные уборы носили по самым большим праздникам, обрядовые – с обрядовой одеждой. Повседневно носили уборы из простых тканей и платки.  Архаичным   девичьим   убором  являются  почёлки  (подчёлки),  коруны, венцы.  Однако,   на   рубеже  XIX  –  XX  веков   самыми   распространёнными праздничными уборами девушек были парчовые повязки на твёрдой основе и мягкие повязки, сложенные из шёлковой косынки в виде обруча.  Парчовые повязки высотой двадцать – двадцать два сантиметра широко бытовали на Летнем, Зимнем, Онежском берегах и встречались в отдельных населённых пунктах Поморского и Терского берегов. Верх и боковые края повязок выполнялись из широкого галуна с цветочным орнаментом, нижняя часть оформлялась из светлой фольги и разделялась на пять равных частей, в которых   вышивались   геометрические   или   растительные   узоры   бусинами, бисером   или   жемчугом.   Чаще   всего   мотивами   шитья   служили   круглые   и цветочные   розетки,   снежинки,   ветки   с   цветами.   Нижний   край   завершала бисерная или жемчужная поднизь из пяти – семи ажурных фестонов. Сзади повязку завязывали на широкие недлинные ленты­завязки из ткани и галуна, а затем крепили бант с длинными концами из широких шёлковых лент. В юго­ восточной части Поморского берега носили перевязки высотой от семи до девятнадцати сантиметров, украшенные золотым шитьём, с жемчужной или бисерной поднизью.  Из женских старинных уборов в Поморье в конце XIX – начале XX века донашивали  сороки   и   кокошники.  Сороки   являются   более   старинными уборами из дошедших до нас. Особенно широко они были распространены в Каргопольском   и   в   ряде   других   уездов   Олонецкой   губернии,   а   также   в Онежском   уезде   архангельской   губернии.   В   развёрнутом   виде   сорока напоминает   силуэт   птицы.   Сорока   состоит   из   трёх   частей:   небольшого прямоугольного   очелья;   боковых   деталей   –   крыльев,   которые   закрывают 13 виски и переходят в завязки; затылочной детали – задка, сшитого из прямой полосы   ткани,   которая   вверху   срезана   углом   у   сорок   из   Каргополья   и закруглена у сорок из Онежского уезда.  Будничные   сороки   шили   из   простых   материалов,   а   праздничные   из парчи, штофа, шёлка. Очелье у праздничных сорок выполняли из галуна, а задок и боковые детали украшали золотым шитьём. Для поддержания формы под сороку надевали сдериху – небольшой колпачок с плотным «копытцем» в верхней части. Ещё раньше, в 1870­е годы, с сороками носили подзатыльники – полосы ткани, украшенные вышивкой золотыми нитями, бисером, цветными камнями   и   стёклами.   Подзатыльники   прикреплялись   пониже   сороки   и закрывали шею.  В начале ХХ столетия на Летнем и Зимнем берегах молодые женщины по большим праздникам надевали старинные, сохранившиеся ещё с  XVIII  ­ первой половины  XIX  века высокие круглые кокошники. Очелье кокошника оформлялось   аналогично   нижней   части   девичьей   повязки,   бытовавшей   на Летнем   берегу.   Оно   выполнялось   из   фольги   на   твёрдой   основе   и орнаментировалось пятью круглыми розетками, шитыми бисером, по краю – поднизь из пяти бисерных ажурных фестонов. Верх убора выкраивался в виде большого круга на твёрдой основе, собирался по нижнему краю в рельефную сборку и пришивался к очелью таким образом, что равномерно выступал над ним.   Верхняя   часть   убора   полностью   орнаментировалась   крупным стилизованным   растительным   узором,   шитым   позолоченным   прядёным серебром и битью. Кокошники этого типа выглядели очень внушительно и придавали всему наряду торжественный вид.  На   Поморском   и  Зимнем  берегах   пожилые   женщины­старообрядки  в качестве праздничного убора носили  кичку, или поморскую шапку ,в виде небольшой шапочки из парчи, бархата, шёлка, высотой до семи сантиметров, с плоским   верхом   и   удлиненной   затылочной   частью.   Их   производили   в ближайших к Поморью монастырях.  14 Самым   распространённым   женским   головным   убором   во   второй половине ХIX – начале ХХ века в Поморье был повойник. Повойник состоит из верхней части – кружка – на твёрдой основе и мягкого околыша. Верхняя часть повойников Летнего и Зимнего берегов по форме приближается к кругу, на   других   берегах   она   выкроена   в   виде   овала.   Высота   околышка   спереди колеблется от восьми до двенадцати сантиметров, сзади околыш несколько сужается.   Для   придания   нужной   формы   убору   спереди   под   него подкладывали   валик.   Будничные   повойники   шили   из   сатина,   ситца, хлопчатобумажных тканей. Праздничные уборы молодиц сшиты из бархата, шёлка и других дорогих покупных тканей, а донца украшены золотым шитьём. Праздничные   повойники   пожилых   женщин   изготавливались   из   тёмного бархата   и   шитьём,   как   правило,   не   украшались.   По   очелью   повойники повязывали   широко   сложенной   косынкой,   концы   завязывали   спереди, выпуская   наподобие  маленьких  рожек.  У  поморок   это   называлось  делать кустышки.  В начале ХХ века под влиянием городской культуры появились уборы в виде   шапочки,   сшитые   или   сколотые   из   шёлковой   ткани,   с   небольшими кустышками. Они представляют собой контаминацию повойника и косынки с кустышками. Такой убор – сколок – носили молодые поморки, проживавшие вблизи   городов   Онеги,   Мезени   и   Архангельска.   Поверх   сколка   могли повязывать платок, оставляя на виду кустышки. В   конце  XIX  –   начале   ХХ   века   общераспространёнными   оставались шёлковые,   кашемировые,   гарусные,   ситцевые  платки   и   шали,   которые женщины носили как в составе с традиционным головным убором, повязывая поверх   него,   так   и   в   качестве   самостоятельного   убора.   В   зависимости   от сезона, платки повязывали разными способами. Зимой обматывали вокруг шеи и повязывали концами назад, летом концы завязывали под подбородком или сзади.  15 Мужская одежда поморов.  Основу мужской нательной одежды в Поморье составляли  рубахи и штаны   с   подштанниками.   Традиционные   мужские   рубахи   шили   из покупной   и   домотканой   пестряди,   полотна,   сатина,   бумазеи   и   других материалов. Рубахи выкраивали из прямой полосы ткани без швов на плечах, с прямыми   или   скошенными   вставками   по   бокам.   Рукава   были   длинными, неширокими, с маленькой вставкой под мышкой – ластовицей. Рубахи шили на   подоплёке  –  полотняном   подкладе   в  верхней   части.  Разрез   для   головы делали в центре, а у косовороток – слева, ворот оформляли в виде небольшой стойки.   В   начале   ХХ   века   длина   рубах   достигала   70   –   80   сантиметров. Молодёжь носила рубахи навыпуск, а также заправляла в брюки, а старики ­ только на выпуск и подпоясывали их пояском. Праздничные рубахи украшали вышивкой крестом на груди и на манжетах. Подштанники шили из полотна. Молодые мужчины застёгивали их на пуговицы, а старики подвязывали  на гасник  –   плетёный   шнур,   вдеваемый   в   опушку.   Верхние   штаны   делали   с нешироким шагом, шили их из серого, клетчатого и полосатого покупного и домотканого сукна.  Будничную одежду дополняли вязаная рубашка, пиджак или короткая суконная куртка. В некоторых селениях на шею повязывали вязаный шарф. Шерстяные рубашки вязали сами и привозили из Норвегии, они бытовали в Поморье повсеместно и были известны соседнему неславянскому населению. Рубашки старинного покроя своеобразны: они вязались вкруговую в две­три нитки, цельными, сшивались лишь на плечах и вверху рукава до середины проймы. Термин «рубашка» является самым распространённым, кроме него бытовали   и   другие   названия:   на   Кандалакшском   берегу   –  бузурунка,   на Поморском –  норвежская рубашка, на Онежском –  верховица, у поморов­ мурманщиков – поморка.  16 В   качестве   повседневного  головного   убора  мужчины   носили   летом картузы – шапки с козырьком, а зимой ушанки из овчины, пыжика, собачьего меха.  Праздничная   одежда,   особенно   у   зажиточных   поморов,   парней   и молодых мужчин, почти ничем не отличалась от одежды горожан и состояла из рубашки городского покроя, пиджака с брюками или тройки из тёмного сукна.  Верхняя мужская и женская одежда в Поморье.  Верхняя мужская и женская одежда в Поморье, как и в других районах Русского   Севера,   по   покрою   почти   не   различалась.   Для   весенне­осеннего сезона шили различные кафтаны, куртки, кофты, а для зимы – куртки на вате, овчинные шубы и полушубки,  а также носили одежду из оленьего меха.  Зимой самой распространенной одеждой в Поморье были стёганные на вате и обтянутые чёрным сукном мужские и женские пальто и женские куртки (полупальто), сшитые в талию, со сборами. Женские полупальто на Онежском и   Летнем   берегах   известны   под   названием  шубки,  на   Поморском, Кандалакшском, Карельском и Тёрском берегах – саки, а в Сумском посаде – куртки с трубами.  Зажиточные поморки покрывали саки не только чёрным сукном, но и бархатом, а спереди застёгивали полы на круглые серебряные или позолоченные пуговицы. В первой четверти ХХ века саки были вытеснены прямыми жакетами из сукна и плюша на вате.  Меховые шубы в Поморье были распространены меньше, чем в других районах Русского Севера, их обладателями были не многие жители.  В   качестве   рабочей   и   промысловой   одежды   использовали   не   очень длинные   шубы   мехом   вовнутрь,   обтянутые   сверху   покупной   материей. Поморы приобретали у проживавших в непосредственной близости с ними 17 ненцев, коми, саамов одежду из оленьего меха: совики, малицы, куши, печоки в виде прямых длинных рубах, зачастую с капюшоном – кукелем (сюмой), и некоторые виды меховой обуви. Причем, в отличие от ненцев, русские чаще ходили в малицах и совиках без капюшона, заменяя его меховыми головными уборами. Одеждой из оленьего меха пользовались жители Зимнего и Тёрского берегов. Для предохранения одежды из оленьего меха поверх неё надевали хлопчатобумажную   рубашку.   На   других   берегах   меховую   одежду использовали главным образом, когда собирались в дорогу, в лес или за сеном. Поверх овчинной шубы надевали серый кафтан – ермяк.  Из женских меховых шапок к началу ХХ века на Летнем и Онежском берегах сохранились треухи, на Летнем берегу носили чабаки, а на Терском – пыжиковые   шапки   и  латушки.  Треухи   и   чабаки   поморки   шили   сами. Пыжиковые шапки с длинными ушами и латушки поморы Терского берега покупали у лопарей и Кольских ижемцев.  Мужчины   носили   зимой   ушанки   из   овчины,  пыжика,  собачьего   меха. Пыжиковые   шапки   привозили   из   Норвегии,   Архангельска,   приобретали   у ненцев, коми, саамов. На ярмарках у ненцев и коми покупали круглые шапки из   оленьего   меха   –  чебаки.  В   некоторых   местах   сохранились   треухи,   по покрою аналогичные женским.  Мужчины   зимой   и   осенью   в   качестве   будничной   и   рабочей   одежды предпочитали кафтаны и недлинные куртки из серого или коричневого сукна, причём кафтаны были больше распространены на Онежском, Летнем берегах и части Поморского, в то время как на других берегах носили куртки. Куртки называли по­разному: на Терском берегу – дача, на Поморском и Онежском – бострюк,  на   Кандалакшском   –  финка.  Кафтаны   шили   прямыми   и пятишовными,   по­местному   –  с   рогами.  На   Онежском   берегу   на   женские кафтаны шло не только одноцветное сукно, но и полушерстяная клетчатая ткань. Кафтаны в клетку называли горбушками. Для защиты груди и спины от холода женщины надевали короткие, доходящие до талии кофты из клетчатой 18 полушерстяной ткани или ситца с подкладом на вате, которые на Поморском и Онежском берегах называли спензелями и пенделюшками.  А на Летнем – горбушками.  Общим   для   Поморья   является   наличие   специального   промыслового комплекса одежды, который был необходим как мужскому, так и женскому населению.   На   разных   берегах   были   выработаны   свои,   несколько различающиеся   виды   промысловой   одежды.   Особенно   характерна   была мужская одежда для весенне­зимних рыболовных и зверобойных промыслов. В летние сезоны промышляли, как правило, в старой повседневной одежде. В качестве промысловой обуви мужчины и женщины повсеместно использовали сапоги из коровьей кожи и кожи морского зверя –  бахилы,  местами носили длинные сапоги – долгари. Бахилы носили с шерстяными носками и чулками. Зимой во время промысла надевали две пары рукавиц, сначала – связанные на спицах   или   одной   иглой   из   шерсти,   а   поверх   –   сшитые   из   сукна,   кожи, парусины   или   меха.   Вязаные   на   спицах   рукавицы   называли  исподки, пеструшки,   деленки,   дельницы,  а   связанные   одной   иглой   –  наладонки, русские.  Суконные рукавицы известны как  вагачи, калючницы,  рукавицы из кожи и парусины – верхоньки. В самые сильные морозы носили рукавицы из собачьего меха или овчины –  шубницы, а на Терском берегу – из оленьего меха   –  койбицы(койбенки).  На   Зимнем   берегу   осенью   мужчины   во   время промысла   поверх   будничной   одежды   носили   суконные   совики   с   кукелем, сшитые   в   виде   длинной   туникообразной   рубахи   с   капюшоном,   которую подпоясывали кожаным ремнём или верёвкой. Зимой поморы Зимнего берега промышляли в малице – длинной меховой рубахе мехом вовнутрь, часто с капюшоном и рукавицами. Если у малицы не было капюшона, его отсутствие компенсировали головными уборами – пыжиковой шапкой или долгоушкой из оленьего меха. Для предохранения малицы от снега и сырости поверх неё надевали рубашку из хлопчатобумажной ткани, а в самые сильные морозы с малицей носили совик – меховую рубаху мехом наружу. Обувь в морозы здесь 19 тоже утепляли, надевали поверх бахил тобуры – короткие меховые туфли без каблука.   Женщины   на   Зимнем   берегу,   как   и   мужчины,   носили   малицы   и совики.  На   других   берегах   для   предохранения   меховой   одежды   тоже использовали хлопчатобумажные и суконные туникообразные рубахи. Так, на Летнем,   Онежском,   местами   на   Карельском   и   Зимнем   берегах   во   время зверобойного промысла поверх овчинного полушубка надевали белый сукман с кукелем или одежду из белой хлопчатобумажной ткани.  Поморы Тёрского, Кандалакшского, Карельского, Поморского берегов выезжали   на   промысел   в  брезентовой   проолифленной   одежде   норвежского производства –  рокане.  Многие основные элементы промысловой одежды в Поморье заимствованы у нерусского населения, проживающего по соседству: ненцев, саамов, карел, а также у рыбаков Норвегии и Финляндии.  Обувь поморского населения.   В конце XIX – первой трети ХХ века почти всю обувь в Поморье шили из кожи. Лапти в поморских селениях носили только пастухи, и то не везде. Будничная и рабочая обувь у мужчин и женщин не имела различий. Самой простой была обувь, сшитая из двух кусков кожи: большой кусок стягивали по   краям,   а   спереди   над   верхней   частью   пришивали   меньший.  На   Летнем берегу эту обувь называли струсники, на Поморском, Онежском и местами на других берегах – поршни, упаки. Поршни носили с холщовыми голяшками или чулками   и   подвязывали   за   петли   верёвочными   завязками.   Эту   обувь использовали в основном во время сенокоса.  Будничную и рабочую обувь шили из покупной и самодельной кожи. Повсеместно в Поморье тачали невысокие ботинки на небольшом каблуке или без него – ступки, ступни, опорки, окопорки, выступки, башмачки.  Сапоги здесь служили не только промысловой обувью, но и будничной, и зимней. 20 Пимы   и   валенки,  катанки,  даже   в   начале   ХХ   века   у   Поморов   были распространены меньше, чем бахилы. В начале века молодёжь под влиянием городской   моды   стала   носить   галоши,   в   которых   сначала   молодые   люди щеголяли на вечеринках, а потом их начали носить как обычную обувь.  В   качестве   праздничной   обуви   девушки   и   молодые   женщины   носили покупные высокие ботинки на каблуке, спереди со шнуровкой – полсапожки, ботинки, башмаки. Мужчины, особенно зажиточные, по праздникам надевали покупные сапоги из качественной кожи или камаши – кожаные ботинки.  Пояса на Русском Севере.  Пояс   бытует   с   очень   отдалённых   времён,   о   чём   есть   убедительные археологические     и   письменные   свидетельства.   Пояс   издревле   являлся хранителем «калиты», т.е. кошелька: на поясе и за поясом хранили оружие. Эта   древняя   традиция   дошла   до   ХХ   века   в   более   расширенном   варианте. Помимо кошелька и оружия, к поясу прикреплялись кресало, нож и мешочек с табаком, а за пояс ямщики затыкали кнутовище бича или кнута. У женщин к поясу   прикреплялся   карман,   в   котором   хранились   клячи   от   кладовок, сундуков   и   лакомства   для   детей,   почему   со   временем   такой   карман   был назван «лакомка». В быту и обрядах русских поясу издавна придавалось большое значение. Мужчине   без   пояса   считалось   находиться   на   народе,   в   обществе   крайне неприличным.   Распоясать   человека   означало   обесчестить   его.   По   русским поверьям, ходить без пояса было также «грешно», как и без креста. В русском фольклоре «без креста, без пояса» появляются отрицательные герои.  С   древнейших   времён   человеческого   общества   пояс,   видимо, рассматривался   как   некий   оберег,   магический   объект,   способствующий благополучию и удаче того, кто его носит. Народ верил в могущественную силу пояса, с чем связано и опоясывание новорожденного во время крещения. 21 Родившийся человек получал талисман, с которым проходила вся его жизнь. Старообрядцы, более длительно хранящие древние русские традиции, обычаю носить   пояс   придавали   ритуальное   значение   до   недавнего   времени.   Пояс, надетый при крещении на голое тело, носился до кончины и даже в бане не снимался.  Пояс употреблялся   в  заговорах  против  болезни,  и  хотя со  временем пояс приобрёл более утилитарное значение, он продолжал играть большую роль в народных обрядах, гаданиях, во многих заговорах и как оберег. Люди верили, что можно навредить человеку, произведя над его поясом различные колдовские действия.  Вера   в   магическое   значение   пояса   имела   несомненное   место   и   при дарении поясов во время сватовства и свадьбы. Если невеста передала жениху пояс,   то   уже   не   имела   права   изменить   решение   и   отказать   жениху.   Как правило,   невеста   дарила   жениху   вытканный   ею   узкий   шерстяной   пояс   в красных   тонах.   На   Руси   пояс   служил   и   родительским   благословением   и передавался по наследству из поколения в поколение.  Пояса на Руси изготовлялись из самых разных материалов. Материал и внешний   вид   пояса   зависели   от   его   назначения,   от   сословного   и имущественного положения владельца, а также от местности его бытования.  Пояс   на   Русском   Севере,   как   и   в   любой   другой   местности,   ­ необходимая принадлежность как мужской, так и женской одежды. В начале ХХ века пояс в мужском костюме заменяется кожаным ремнём, а в женском сохраняется до исчезновения самого народного костюма.  Пояса в Поморье отличаются разнообразным сочетанием ярких цветов и техники их исполнения. На Русском Севере в конце XIX – начале ХХ веков пояса ткали из овечьей шерсти, окрашенной анилиновыми красителями, или из покупной   крашеной   шерсти.   Цвета   шерстяной   пряжи   были   самые разнообразные, но всегда яркие и сочные: синий, красный, зелёный, жёлтый, фиолетовый.   Концы   поясов   украшали   пышными   разноцветными   кистями, 22 которые иногда составляли несколько ярусов. Техника исполнения поясов на Севере   была   различной:   их   ткали   на   ткацком   стане,   на   дощечках   (в «кружках»), в бёрдышке; были и плетёные пояса.  Тканье   на   дощечках  (в   «кружках»)  –   очень   древний   способ изготовления   тканей.   Ширина   пояса   определялась   количеством   «кружков» (небольших   деревянных   дощечек   с   закруглёнными   и   срезанными   углами,  с отверстиями   по  углам).  В  каждое   отверстие  дощечки  вставляют   по   одной нитке основы. Один конец основы привязывается к гвоздю в стене или к скобе двери,  другой  –  к   поясу   ткачихи.  Тканье  состоит   из   четырёх  стадий:   при каждом повороте дощечек на ¼ оборота образуется новый зев, через который пропускается уток, который «прибивается» деревянным ножичком.  Узор получается или механически, благодаря сочетанию разноцветных нитей основы, или путём выборки отдельных нитей для узора во время тканья. Орнамент тканых в «кружках» северных поясов – геометрический: полосы, ромбы, ячейки, треугольники.  Характерной   особенностью   таких   поясов   является   двусторонность рисунка и своеобразная фактура поверхности, напоминающая плотную вязку.  Тканье   на   бёрдышке.  Бёрдышко   состоит   из   прямоугольной   или квадратной дощечки, разделённой на трости параллельными щелеобразными отверстиями. В середине тростей бёрдышка просверлены круглые отверстия. Часть нитей основы (нечётные нити) продёргивается в эти отверстия, другая часть (четные нити) – между отверстиями в тростях. Один конец основы, как и при тканье в «кружках», привязывается к гвоздю на стене, другой – к  поясу ткачихи.   Ткут   вдвоём:   одна   ткачиха   поднимает   и   опускает   бёрдышко   то вверх,   то   вниз   (чем   достигается   чередование   зева),   другая   пропускает   в образовавшийся зев уток и «прибивает» его деревянным ножичком или рукой. Узор достигается выборкой. Подъёмом вне очереди ряда нитей. 23 Орнамент   тканых   в   бёрдышке   северных   поясов   составляют   ромбы, гребёнки, свастика, геометризованные изображения женских фигурок.   Символика северного народного костюма.  Символика изобразительных мотивов в северной народной традиции не менее глубока и интересна, чем сам костюм. В старом костюме всё имело значение;   вот   и   узоры   вышивки   с   зашифрованными   в   них   символами­ оберегами были не просто украшениями – они охраняли человека от злых сил. Через   отверстия   в   одежде   всякая   нечисть   могла   получить   доступ   к   телу человека   и   навредить   ему,   поэтому   ворот,   рукава   и   подол   покрывались магической вышивкой. Вышивкой   украшали   праздничную   и   обрядовую   одежду:   рубахи, передники, головные уборы, а также предметы интерьера избы. Вышивка в Поморье являлась домашним занятием, не имела ремесленнического значения, хотя часть готовых изделий шла и на продажу.  По   технике   исполнения   вышивки   подразделяются   на   две   группы: выполненные в счётной технике (по счёту нитей ткани) и в несчётной – по контурам узора. Из счетных швов на поморских берегах знали вышивки по цельной ткани: набор под браное ткачество, двусторонний шов, крест, и по разреженной   ткани.   Из   несчётных   швов   поморки   использовали   тамбур, верёвочку, гладь, строчевую технику в сочетании с тамбуром.  Шитьё набором под браное ткачество является древнейшим видом шва, его   местным   северным   названием   был   –  шов  по­плотному.  Все   орнаменты вышивок   по­плотному   геометрического   характера:   ромбы,   полусвастики, кресты,   полосы   в   шашку,   в   городок.   Узоры   на   рубахах   вышивались исключительно красными нитями.  Двусторонний шов также является одним из старинных швов, который выполнялся   в   пялах:   иголку   направляют   сначала   вперёд   по   горизонтали, 24 вертикали или диагонали, образуя пунктирную линию, затем поворачивают назад   и   заполняют   пропуски,   создавая   одинаковый   узор   с   лицевой   и изнаночной   сторон   ткани.   В   Поморье   фигуры,   вышитые   в   технике двустороннего   шва,   заполняли   прямыми   и   косыми   линиями,   клетками,   гладьевыми   настилами. крестами, двусторонним   швом   разнообразны,   Узорные   композиции   вышивок   они   сочетают   растительные, геометрические, зооморфные и антропоморфные мотивы.  В   Поморье,   как   и   в   других   районах   Русского   Севера,   чистый геометрический   орнамент   встречается   редко,   чаще   всего   он   сопровождает сюжетные сцены. Наиболее популярными были изображения стилизованных растений,   птиц   (пава,   курица,   петух,   двуглавый   орёл),   птичьих   ладей, солярных знаков в виде сложных розеток, антропоморфных фигур, фигур в постройках.   Их   вышивали   либо   крупным   планом   в   виде   отдельных изображений,   либо   в   составе   сложных   композиций.   Обычным   приёмом композиционного   построения   часто   была   трёх   частная   сцена.   Центром трёхчастной композиции служила антропоморфная фигура, птица или дерево, а по краям изображались птицы, растения или кони.  По   набору   изобразительных   мотивов   преимущественно   архаического извода   (   женская   фигура   или   дерево   со   всадниками   или   всадниками   по сторонам,   антропоморфная   фигура   на   слившихся   корпусами   конях, разнообразные трактовки всадников, типичные женские сюжеты: женщина с птицами   в   руках,   женщина   и   дерево,   женщина   в   храме   или   святилище) поморские   вышивки   двусторонним   швом   примыкают   к   вышивкам   Северо­ Запада.  Вышивка   крестом   сохранила   традиционные   орнаменты,  состоящие   из растений, стилизованных фигур людей, птиц, животных.  В   начале  XIX  века   создательницы   вышивок   ещё   помнили   смысловое значение   узоров,   но   со   временем   содержание   народного   узорочья   стало забываться.   Вышивальщицы   не   всегда   могли   дать   правильное   понимание 25 исполненных   ими   мотивов,   зная   лишь,  что   в  них   заключена   сила   добра,  и передавали уже своё толкование древнего орнамента.  Утративший   своё   прежнее   значение,   орнамент   в   наше   время осмысляется наукой заново. Его связывают с олицетворением сил природы и земледельческим   культом   и   видят   в   нём   сцены   поклонения   женскому божеству   земли   и   плодородия.   Отмечают   его   тесную   связь   с сельскохозяйственной   магией,   а   женское   изображение   отождествляют   с матерью­сырой землёй. Язык северной вышивки – это своего рода система письма, где чернила и бумагу заменяют холст, и чаще всего, красная нить. «Строчить   письмо»   значило   вышивать   «строкой»,   назнамёновывая   один   за другим ряд символических знаков.  Большинство   вышивок   несут   в   себе   изображения   геометризованных человеческих   фигурок   –   «дев»   с   поднятыми   руками   и   «матерей»   ­   с опущенными.   Подобные   изображения,   по   всей   вероятности,   имеют   самую тесную   связь   со   славянскими   роженицами,   символизирующими   женское начало в природе и само плодородие. В орнаменте вышивки солярным знакам и символам часто сопутствуют растительные мотивы. Можно предположить, что изображения «девы» и «матери», отмеченные растительными символами, являются зримыми метаморфическими образами весеннего и осеннего солнца. Такие орнаменты можно связать и с членением сельскохозяйственного года на весеннее­летний и осенний периоды. Интересно двойное изображение «дев» и «матерей»   в   Каргопольской   вышивке.   Здесь   женская   фигура   с   головой­ ромбом, воздетыми руками, усыпанная солярными крестами, при повороте на 180   градусов   превращается     в   фигуру   с   руками   у   талии,   в   «лучезарном» головном уборе. Часто в узорах птицы представляли солнце, поскольку они тоже   парят   в   небе.   Однако   образ   утреннего   или   весеннего   солнца олицетворялся   не   только   птицей.   Но   и   ретивым   огнедышащим   конём. Предание   гласит,   что   солнце   разъезжает   по   небу   на   подобных   птицам крылатых   конях.   Конь   с   птицей   часто   изображались   вместе.   Ещё   более 26 архаичен , чем птица и конь, как полагают, на Севере, образ оленя. Олени на узорах то предстоят древу, то попарно запряженные, как птицы или кони, в повозку, символизируют движение солнца, а рога уподобляются солнечному сиянию.  При   всей   устойчивости   как   самого   узорочья,   так   и   его   составных элементов,   в   нем   всё   же   очень   медленно   происходили   преобразования, вышивки   усложнялись   или   упрощались   за   счёт   изменения   орнаментальных мотивов. Однако, хочется отметить, что творцы узорочья были неразрывно связаны   с   природой   родного   края,   со   своей   землёй­кормилицей,   и   образы вышивки   как   бы   сконцентрировали   в   себе   смысл   трудовой   жизни,   идею высокую и благородную растить урожай, чтобы не пресёкся род человеческий, чтобы жил он на земле так долго, сколько будет светить солнце.     Со  временем магический смысл узоров забывался и оставалась только праздничная   декоративность   и   бесконечное   разнообразие   формы   и   цвета вышивок,   украшающих   полотенца,   подзоры,   рубахи   и   многие   другие произведения традиционного народного искусства.  Заключение.  Давным­давно ушёл из повседневного обихода традиционный северный костюм.   Уже   к   началу  XIX  века   его   полностью   вытеснила   из   города европейская   мода,   завезённая   в   Россию   Петром  I.   и   только   крестьяне продолжали   носить   привычную   для   себя   одежду   и   доставали   в   праздники старинные наряды из бабушкиных сундуков.  В настоящее время мы не встретим на улицах людей, одетых в такие костюмы,   но   у   нас   есть   уникальная   возможность   соприкоснуться   с   этой частью   нашей   культуры.   Соловецкий   государственный   историко­ архитектурный   и   природный   музей­заповедник   располагает   самой   крупной этнографической   коллекцией   по   традиционной   культуре   поморов.   Более 27 шестисот  предметов  этой  коллекции составляют   ткани  и  одежда поморов, которые   датируются   в  основном   последней   четвертью  XIX  –  началом   ХХ века.   Это   предметы   одежды,   формирующие   поморский   костюм,   а   также образцы   вышивки,   ткачества,   вязания,   дающие   представление   о   женском художественном творчестве.  Значительной коллекцией одежды и тканей Поморья, насчитывающий более   ста   предметов,   обладает   Российский   этнографический   музей. Отдельные   образцы   одежды   и   тканей   с   различных   берегов   Белого   моря хранятся   в   музеях   Архангельска,   Онеги,   Мезени,   Кеми,   Петрозаводска, Мурманска, а также в Государственном Русском музее и Государственном историческом музее.  Отдельные элементы костюма или чудом сохранившийся весь костюм, мы можем увидеть на участницах самодеятельных фольклорных коллективов.  28 Список литературы. 1. Андреева   А.Ю.   «Русский   народный   костюм.   Путешествие   с 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. севера на юг». Санкт­Петербург, изд. «Паритет», 2006 г. Бабушкина Н.В. «Золотое шитьё». Москва, изд. «Олма­Пресс», 2003 г. Григорьев   В.А.   «Головные   уборы   Русского   Севера». Архангельск, изд. «Правда Севера», 1999 г. Григорьев Г.А. «Ткани и одежда Поморья». Архангельск, изд. «Правда Севера», 2000 г.  Григорьев   Г.А.   «Русский   Север   глазами   реставратора. Праздничная   одежда».   Архангельск,   изд.   «Правда   Севера», 2003 г. Дудникова Г.П. «История костюма». Ростов –на – Дону, изд. «Феникс», 2003 г. Дурасов   Г.П.,   Яковлева   Г.А.   «Изобразительные   мотивы   в русской   народной   вышивке.   Музей   народного   искусства». Москва, изд. «Советская Россия», 1990 г. Жарникова С.В. «Золотая нить». Вологда, изд. Вологодского областного   научно­методического   центра   культуры   и повышения квалификации, 2003 г. Под   ред.   Мальцева   Н.В.,   Ружниковой   Е.И.,   Шангина   И.И. Сборник статей «Народный костюм и современная молодёжная культура». Архангельск, изд. «Правда Севера», 1999 г.  29