Технологическая последовательность обработки швейных изделий

Технологическая последовательность обработки швейных изделий Технологический процесс изготовления  швейных изделий представляет собой  обработку и сборку деталей и узлов в  определенной последовательности. Под технологической последовательностью  обработки изделий понимается перечень  технологически неделимых операций,  соответствующих порядку выполнения их  при изготовлении деталей и узлов изделия с  указанием специальности, разряда работы,  затраты времени на выполнение операции,  применяемого оборудования,  приспособлений, технических условий,  приемов работы.  В этом разделе вы познакомитесь с технологической последовательностью обработки  фартука, поясного изделия – юбки, плечевого изделия. Технологическая последовательность обработки фартука Технологическая последовательность изготовления фартука с отрезным нагрудником    Подготовка ткани к раскрою    Раскладка выкроек на ткани                                                                    Раскрой Прокладывание контрольных линий и копировальных стежков  О б р а б о т к а   ф а р т у к а   с   о т р е з н ы м   н а г р у д н и к о м Обработка   Обработка срезов     Обработка концов       Обработка         Обработка нижней Бретелей     нагрудника                     пояса                         карманов            части фартука Соединение бретелей с нагрудником                  Соединение карманов с нижней частью и обработка  верхнего среза нагрудника                                          нагрудника Соединение нагрудника с нижней частью фартука и поясом Влажно­тепловая обработка  Подготовка ткани к раскрою (для любого изделия) Декатирование Некоторые ткани в процессе влажно­тепловой обработки (глажения), стирки подвержены усадке. Чтобы избежать этого, ткань нужно перед раскроем декатировать (провести влажно­тепловую обработку). Ткань утюжьте по направлению нитей основы, не растягивая  Определение лицевой стороны ткани Ткань обычно бывает сложена в рулоне вдвое. Шерстяные ткани сложены   лицевой   стороной   внутрь,   а   шелковые   –   наружу.   На кромке   ткани   проколы   направлены   с   изнаночной   на   лицевую сторону ткани. Все ткацкие дефекты обычно бывают выведены на изнаночную сторону ткани  Осмотр ткани на наличие дефектов На лицевой поверхности ткани не должно быть: инородных волокон, коротких утолщений нитей, отсутствия одной или нескольких нитей основы или нитей утка, разно­оттеночности. Не должно быть дефектов в   окраске   ткани.   Все   обнаруженные   дефекты   отметьте мылом или мелом на изнаночной стороне ткани. Обратите внимание на них при раскрое. Засечка ­ непропечатанное место в продольной складке, образуется, когда ткань плохо  расправлена на печатной машине.  Недосечка ­ поперечные полосы по всей ширине ткани,  возникающие из­за пониженной плотности ткани по утку.  Непропрядка Слет   утка   —   короткий   утолщенный   участок   по   утку, возникающий в том случае, если уточная нить слетает пакетиком с конца початка и в таком виде зарабатывается в ткань  Непрокрас Промочка Неравномерная   окраска   ­   темные   и   светлые   пятна   или   продольные   полосы,   которые образуются вследствие плохой подготовки ткани к отбеливанию и в результате нарушения режима крашения  Ткацкая   дыра   (пробоины,   просечки)   ­ различных   размеров, повреждении ткани частями ткацкого станка  возникающие    отверстия   при Определение направления долевой нити Нить   основы   направлена   вдоль   кромки   ткани.   При раскладке   выкроек   старайтесь   избегать   отклонения   от направления нити основы. Иначе, готовое изделие может «закрутиться» на человеке  Определение направления рисунка Если рисунок направлен в одну сторону, то   раскладывать   выкройки   и раскраивать   детали   изделия   следует   в одном   направлении.   Исключение   из правила ­ концепция модели.   Если   ткань   гладкая,   не   имеет одностороннего   рисунка,   то   детали выкройки   можно   раскладывать   в   разных   направлениях,   но   направление   нитей   основы обязательно учитывается.  На тканях в крупный горох середина переда и середина спинки должны проходить через центр гороха.  На тканях с крупным рисунком выкройки раскладывайте так, чтобы середина полочки и спинки совпадала с серединой рисунка. Обратите внимание на его симметричность!  На   тканях   в   клетку   или   полоску   определите,   симметричны   клетки   или   полоски   или несимметричны. Если несимметричны, то выкройки раскладывайте в одном направлении.  На   тканях   в   полоску   выкройки   раскладывайте   так,   чтобы   середина   полочки   и   спинки совпадала с серединой центральной полоски!  На мелких деталях (клапаны и др.) полоски должны совпадать с полосками на основных деталях.  Полоски должны располагаться симметрично на концах воротника, лацканах.  Обработка бретелей Обработка нагрудника Обработка срезов нагрудника Соединение бретелей с нагрудником и обработка верхнего среза нагрудника Обработка пояса Обработка накладного кармана Обработка части нижней фартука Соединение кармана с нижней частью фартука Соединение нагрудника и пояса с нижней частью фартука Технологическая последовательность изготовления юбки    Подготовка ткани к раскрою  (см. выше) Раскладка выкройки на ткани  Раскрой  Прокладывание контрольных линий и копировальных стежков  О  б  р  а  б  о  т  к  а        ю  б  к  и Обработка вытачек,                Обработка застежки                     Обработка верхнего среза       складок, рельефов                                                                           юбки и пояса Соединение основных деталей  юбки                                        Соединение пояса с юбкой Обработка нижнего среза юбки, пришивание фурнитуры Окончательная отделка изделия. Влажно­тепловая обработка Раскладка выкроек на ткани 1. Раскраивать ткань лучше на большом столе 2. Ткань сложите вдвое, лицевой стороной внутрь, совместите кромки. Чтобы ткань не смещалась при раскрое, можно внутри контура деталей сколоть ее иголками  3. Сначала разложите на ткани крупные детали (полочку, спинку, рукава), затем  мелкие детали (манжеты, воротники, пояс и др.). Добивайтесь экономной раскладки выкроек на ткани  4. К сгибу ткани помещайте детали, которые даны на выкройке в половинном размере.  После выкраивания у Вас получиться цельная деталь  Раскладка выкройки прямой юбки на ткани с направленным рисунком Раскладка выкройки прямой юбки на ткани шириной 140см без шва на заднем полотнище Раскладка выкройки прямой юбки на ткани шириной 140см со швом на заднем полотнище Раскладка выкройки клиньевой юбки на ткани Раскладка выкройки одношовной конической юбки на ткани Раскладка выкройки двухшовной конической юбки на ткани Раскрой 1.   Выкройки   деталей   приколите   иголками   к   ткани   и начинайте обмеловку  2. Сначала обведите длинные линии, потом короткие и овальные.   Линии   должны   быть   ровными.   Можете воспользоваться   линейками   и   лекалами,   чтобы   точно   и ровно обвести линии  3.   Гладкие,   скользкие   ткани   (шелк,   шифон   и   др.)   могут   при   обмеловке   и   раскрое перекашиваться. Обязательно сколите их булавками. При обводке контуров деталей не нажимайте сильно на обмылок 4. После обмеловки контура деталей, наметьте на ткани расположение линий середины детали, линии полузаноса, место расположения первой петли, карманов, вытачек, складок  5. Еще раз проверьте правильность раскладки и обмеловки и только потом приступайте к раскрою ткани  6. После обмеловки деталей наметьте припуски на швы  7. Если у вас мало опыта, не очень хороший глазомер и вы не уверены, что сможете на всем протяжении среза на глазок задать нужную величину припуска на шов, отложите величину припусков   на   швы   при   помощи   линейки   или   специального   шаблона,   который   можете изготовить из картона. Наметьте величину припусков на ткани мелом или мылом  8. Раскраивайте ткань строго по припускам на швы! Не ошибитесь!  9.   Не   забудьте,   что   при   раскрое   сыпучих   тканей   величину   припусков   на   швы   нужно увеличить!   Прокладывание контрольных линий и копировальных стежков 1.   После   раскроя   деталей,   перенесите   все линии   контура   на   симметричную   деталь. Можно   воспользоваться   меловой   доской   и резцом. Это наиболее удобный способ. Можно также   перевести   линии   с   помощью копировальных   стежков,   а   затем   раздвинуть детали и разрезать их между деталями  2.   На   выкроенных   деталях   проложите   вручную   стежки   по   линиям   середины   переда   и середины спинки, линиям груди, талии, бедер, расположения карманов  3.   Расположение   контрольных   точек   (середина   горловины,   середина   воротника, контрольная   рассечка   на   вершине   оката   для   втачивания   рукава   в   пройму)   наметьте рассечками на припуске шва  Обработка вытачек, складок, рельефов Обработка вытачек Вытачки   позволяют   приблизить   форму   одежды   к   форме   фигуры   человека.   Вытачки обрабатывают в следующей последовательности. Деталь   складывают   лицевой   стороной   внутрь   по   осевой   линии   вытачки,   сметывают   по боковым   линиям   от   конца   к   срезам,   а   затем   стачивают,   начиная   от   среза   детали   и заканчивая у линии конца вытачки (рис. а).  После стачивания нитки сметывания удаляют. Нитки стачного шва аккуратно завязывают, заправляют в иголку и убирают в сгиб вытачки.  Вытачку   заутюживают   в   сторону   середины   детали.   Слабину   ткани   в   концах   вытачек сутюживают (рис. б, в).  Обработка односторонней складки Обработка   складок   зависит   от   их   вида.   Складки   бывают   односторонние,   встречные, байтовые, застроченные по всей длине, прямые (защипы) и сложные.  Каждую складку размечают тремя линиями: средней (линия внутреннего сгиба), боковой (линия   наружного   сгиба)   и   линией,   определяющей   конец   стачивания.   Глубина   складки зависит от модели и составляет от 2 до 8 см. При раскрое деталей, имеющих складки, следует учитывать припуск, равный удвоенной глубине складки.  Перед примеркой складки сметывают. Деталь перегибают по намеченной средней линии лицевой стороной внутрь, сметывают и стачивают по боковой линии. Строчку стачивания складки заканчивают в поперечном на­правлении по прямой или овальной линии машинной закрепкой. Приутюживают складку с изнаночной стороны изделия.  Обработка застежки Обработка застежки тесьмой­молнией в боковом шве Обработка застежки тесьмой­молнией в середине полотнища Обработка верхнего среза юбки и пояса Дублирование пояса юбки а — клеевая лента для пояса;  б — выкраивание клеевой прокладки в пояс;  в — размещение клеевой ленты на детали пояса;  г — соединение клеевой прокладки с поясом  Обработка пояса юбки a — обтачивание концов пояса юбки;  б — обработка пояса  Приметывание и притачивание обработанного пояса к верхнему срезу юбки 1 — середина переднего полотнища;  2 — боковой шов;  3 — середина заднего полотнища Технологическая последовательность изготовления плечевого изделия МОДЕЛЬ И ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК     РАСКРОЙ И ПРИПУСКИ НА ШВЫ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СХЕМА)