История русского костюма ( 4 класс, внеурочная деятельность)

История русского костюма 1 Национальный костюм - красноречивое повествование о народе, его великой мудрости. Народный костюм XVIII-начала XX века 2 Костюм крестьянки. Рязанской Праздничный костюм крестьянки губернии. Вторая половина XIX в. Курской губернии. Вторая половина XIX в. Достойное место в собрании Государственного Исторического музея (ГИМ) занимают коллекции текстильных материалов и костюма. В специальном отделе музея собрано около 390 тысяч предметов. Среди них образцы тканей, предметов городской и народной одежды, военная униформа, знамена, предметы убранства интерьера и другие предметы декоративно- прикладного искусства и быта от XII века до современности. Коллекция русского костюма включает памятники древнерусской одежды конца ХVI-ХVII вв., традиционную народную одежду XVIII-начала XX вв., городской костюм, развивавшийся в русле общеевропейской моды XVIII- начала XX вв., а также дополнения к костюму разного времени. Достаточная полнота собрания позволяет проследить эволюцию русской одежды в целом, выявить костюм отдельных социальных групп, его региональные особенности. Материалы коллекции отличаются богатством и многообразием форм, отражающих также стилевые особенности эпохи, высоким уровнем художественного мастерства, что ставит их в ряд ценнейших источников по изучению не только материальной, но и художественной культуры русского народа в ее многогранных проявлениях. Вышивка, кружево, узорное ткачество в русском костюме, да и сам костюмный ансамбль представляет собой замечательные образцы глубоко традиционного национального искусства. Коллекция костюма складывалась постепенно на протяжении столетия. Сюда вошли материалы из коллекции известных собирателей русской старины Н. Л. Шабельской, П. И. Щукина, И. Я. Билибина и других. В советское время, начиная с 1920-х годов музей осуществляет активную собирательскую деятельность в северных регионах страны, на Урале, в 3 Центральном промышленном районе России. Десятки экспедиций доставили в музей хорошо аннотированные образцы и полные комплекты народной и городской одежды XIX - начала XX вв. В 1950-1960-х гг. фонды пополнились материалами южных губерний России. Продолжая активные экспедиционные сборы, музей постоянно пополняет свои коллекции, активно работая среди местного населения. Через Закупочную комиссию музея в разное время поступили образцы старинной одежды москвичей, что отразилось на характере коллекции городского костюма. Преобладание в Москве ХVIII-ХIХ вв. тех слоев населения, которые не утратили живых связей с традициями национальной культуры и быта, накладывало своеобразный отпечаток на понимание и интерпретацию западноевропейской моды в течение продолжительного времени. Коллекция костюма музея является предметом пристального внимания и изучения. Ее материалы исследуют историки, искусствоведы, этнографы. К коллекции постоянно обращаются художники театра, кино, телевидения, сверяя свои образные сценические решения с исторической достоверностью. Такие известные мастера советского экрана как Сергей Бондарчук, Сергей Герасимов неоднократно в своей работе прибегали к коллекциям Государственного Исторического музея. Поиски в мире моды также приводят художников-модельеров в отдел тканей и костюма ГИМ. Материалы коллекции экспонируются в комплексе с другими предметами, иллюстрируя процесс исторического развития. Они неоднократно демонстрировались на отечественных и международных выставках, посвященных декоративно-прикладному искусству и непосредственно костюму. Экономические, социальные и культурные преобразования в России XVIII века, связанные с деятельностью Петра I, широко затронули и русский быт. В первую очередь это проявилось в регламентации одежды. В 1700 году был издан указ об обязательном ношении в России костюма западноевропейского образца. Исключение по указу составляли лишь духовные лица и крестьянство. Господствующее дворянское сословие законодательным путем было сориентировано на европейскую моду. Европейское платье должно было стать нормой для русского общества, но эта тенденция обрела свою силу не сразу, она должна была пробивать себе дорогу сквозь прочные устои вековых традиций народа. Тем не менее, общеевропейская мода, диктовавшаяся общепризнанным лидером - Парижем, в первой половине XVIII в. была уже принята привилегированными сословиями России. В крестьянской среде русский костюм сохранял свое своеобразие до начала XX в. И с этой точки зрения народный крестьянский костюм необычайно интересен как национальный костюм. Он заключает в себе 4 традиционные формы, присущие древнерусскому костюму, приемы декора, способ ношения и многие другие самобытные черты. Русское купечество и мещане в XVIII и XIX вв. оставались приверженцами русской моды, с трудом принимая европейские новшества. В данном проспекте народная одежда представлена основными типами крестьянской женской одежды в ее многообразии. Читатель познакомится с особенностями покроя и приемами украшения одежды, с сюжетикой русского текстильного орнамента, органичной для русского народного искусства. Для традиционного русского костюма характерна прямокройная, со свободно падающими линиями одежда. Модулем ее кроя является ширина полотнища домотканой или покупной ткани. В этом специфика кроя традиционных видов русской одежды, его архаичность. К типичным чертам можно отнести значительную длину одежды, особенно большую длину рукавов женских рубах в некоторых районах. Общее проявляется и в расположении декора, в способе ношения одежды, создающем "многослойный" костюмный ансамбль, когда одновременно надеваются одна поверх другой несколько одежд. Все эти особенности крестьянского костюма отражают самобытный характер одежды, сохранившей черты костюма Древней Руси. Представление о русском женском костюме обычно связано с сарафаном (род платья без рукавов). Комплекс одежды с сарафаном распространился широко в России на рубеже ХVII-ХVIII вв. Он включал рубаху, сарафан, пояс, передник. Эта одежда была наиболее характерной для северных и центральных губерний, со временем она проникла и в другие губернии России, вытесняя традиционные для них формы. Уже в конце XVIII века она ассоциировалась в России с русским национальным костюмом. Сарафан носили не только крестьянки, но и городские мещанки, купчихи и другие группы населения. Более архаичным по происхождению типом костюма в России был комплекс одежды с поневой (род юбки). Наиболее ранние в собрании народной одежды - праздничные костюмы с сарафанами из шелковых узорных тканей русской фабричной работы второй половины XVIII в. Характерным покроем таких сарафанов являются косые клинья, вставленные по бокам двух прямых полотнищ ткани спереди и одного центрального полотнища на спине. Спереди сарафан застегивался на длинный ряд пуговиц, на плечах удерживался широкими лямками. Этот тип сарафана получил название "косоклинный распашной". Покрой другого типа сарафана чрезвычайно прост. Он сшит из прямых полотнищ, собранных на груди под обшивку, без застежки и удерживается на плечах также лямками. В научной литературе он получил название "прямой" или "круглый". "Косоклинник" и "прямой" сарафаны генетически связываются с 5 древнерусскими женскими одеждами "телогреей" и "накладной шубкой". Эти разновидности кроя сарафана наблюдаются в XIX и в начале XX вв. на разных территориях России. Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами украшались золотным галуном, металлическим кружевом, серебряные и позолоченные пуговицы вдоль шва выполняли декоративную функцию. Такие сарафаны носили с белыми рубахами ("рукавами") из линобатиста и кисеи, богато расшитыми тамбурным швом белыми нитями, или с шелковыми рубахами из "сарафанных" тканей с букетами. Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение. Сарафаны подпоясывали узким поясом, оставляя распущенными его длинные концы. Этот наряд в разных местах дополнялся нагрудной короткой одеждой - епанечкой, также сшитой из шелковой фабричной ткани и украшенной золотным галуном. По холодным дням с сарафаном носили душегрею с длинными рукавами, с трубчатыми складками на спине. Покрой душегреи отличается от традиционного кроя, он близок к городской одежде. Праздничную душегрею шили из шелковых тканей или бархата и украшали золотным шитьем. Кокошники XVIII - начала XIX вв. К костюму с шелковым сарафаном в северных губерниях России надевали головной убор, украшенный шитьем речным жемчугом, золото-серебяными нитями, колотым перламутром. Этими же материалами расшивали нагрудные украшения. Свадебные и праздничные головные уборы Русского Севера и центральных губерний России ХVIII-ХIХ вв. отличаются разнообразием форм и отражают местные особенности, возрастные различия и социальную принадлежность. На Руси существовал общий для славян древний обычай, по которому всюду девичий головной убор отличался от головного убора замужней женщины, так же как и прическа. Девушка могла носить волосы распущенными или заплетать их в одну косу, а замужняя женщина должна была заплетать две косы и по обычаю не имела права показываться с непокрытой головой. Отсюда специфические формы головного убора - у женщины покрывающие волосы, у девушек оставляющие их открытыми. 6 Наиболее распространенный вид русского праздничного головного женского убора - "кокошник" - род плотной твердой шапочки. Его носили с сарафаном. Кокошники XVIII - начала XIX вв. искусно расшиты речным жемчугом, украшены плетеными жемчужными и перламутровыми поднизями, золото- серебряным шитьем, цветной фольгой, гранеными стразами. Головные уборы также хранились в семьях, передавались по наследству из поколения в поколение и были непременной частью приданого зажиточной невесты. Формы кокошников необычайно своеобразны и самобытны: двурогие в виде полумесяца, островерхие с "шишками", маленькие плоские шапочки с ушками и другие, тесно связанные с обычаями и эстетическими представлениями народа. Свадебные и праздничные головные уборы покрывали платками. Подобный синий шелковый платок из коллекции ГИМ (Нижегородская губерния) демонстрирует золотошвейное искусство. В Горьковской области (бывшая Нижегородская губерния) и по сей день живо хранят традиции искусного вышивания золотными металлическими нитями. Праздничный северный костюм, а также костюм центральных губерний дополняли сережки, низанные из жемчуга, украшения в косу, расшитые золото-серебряной нитью, перламутром. Сарафанные комплексы XIX - начала XX вв. из коллекции музея представлены в основном одеждой из домотканых материалов - льняных и шерстяных, украшенных набивными, ткаными, вышитыми узорами (Архангельская, Вологодская, Московская, Смоленская губернии). Большое распространение имели сарафаны из гладкоокрашенных красных и синих тканей, набивные "кубовые" сарафаны http :// yandex из пестрых клетчатых домотканых "пестрядей". Их носили с льняными холщовыми рубахами, щедро украшенными вышивкой, узорным тканьем, пестроткаными лентами, полосами узорного ситца и другими материалами. В ряде мест девушка могла носить подпоясанную рубаху без сарафана. Так, на сельских праздниках - первый выгон скота весной и на сенокос - девушки могли быть одетыми в длинные расшитые, особенно пышно по подолу, рубахи. Здесь они как бы демонстрировали перед всеми свое трудолюбие, вкус, мастерство. Крестьянские вышитые рубахи северных губерний - образцы высокохудожественного мастерства талантливых народных умельцев. Не менее красивы и разнообразны вышитые северные передники. В мотивах северных вышивок наиболее часто встречаются изображения птиц, коня, дерева, женской фигуры. Это глубоко традиционные образы русского народного искусства, наполненные емким содержанием и символикой. Они связаны с языческими представлениями славян об окружающем мире, природе, вселенной, добре и зле. Птица несла человеку радость, свет, добро; конь воплощал образ небесного светила - . ru / clck / jsredir , сарафаны 7 kostum / russ _ suit . htm / diploms /2003/ . ru / students солнца; дерево сливалось с образом Древа жизни, символизировавшего вечно живую природу. http :// lib . zabspu представлен в коллекции образцами одежды второй половины XIX-начала XX вв. В поневном комплексе наиболее ярко выражен многослойный характер русского костюма. Понева надевалась на рубаху, затем надевался передник "запан", иногда с рукавами, далее "навершник" - тип укороченной рубахи, и другие детали и украшения. Головной убор также состоял из нескольких частей: твердой основы - "кички" и мягкого верха - "сороки", дополняемых множеством деталей. Этот архаичный тип одежды, с туникообразным покроем ее отдельных частей был распространен на широкой территории южных губерний России (Рязанской, Тамбовской, Воронежской и других). Наиболее ярким своеобразием окрашен праздничный рязанский костюм Михайловского уезда из коллекции музея. Для него характерны крупные вертикальные и горизонтальные членения объемов, декор, построенный на четком ритме горизонтальных полос, контрастное колористическое решение. Геометрия линий прослеживается в нагрудных и наспинных украшениях - «крыльях". К такому костюму надевали рогатую "сороку" (головной убор), а на ноги белые заменявшие чулки "онучи" (узкие полоски домотканины, обертывающие ногу) и плетеные лапти с тупыми носами. Такой костюм придавал женской фигуре монументальность и торжественность. Другой костюм Рязанщины знакомит со своеобразным решением декора и кроя рубах. Рубаха с кумачовыми вставками, с необычайно длинным рукавом - дань древнерусской традиции, с узором геометрического характера украшена ручным красноузорным ткачеством и вышивкой красными нитями. В декоре одной из рубах наряду с материалами домашней выделки широко использованы покупные фабричного производства материалы: пестротканые ленты, мишурный галун, металлические блестки, пуговицы, тесьма. Это говорит о широком проникновении промышленных товаров в деревню в конце XIX - начале XX вв. и об их своеобразном использовании в традиционной одежде. В южнорусском костюме прослеживается пристрастие русского народа к красному цвету. Здесь так же, как и в северных и центральных регионах, в праздничной одежде мажорно звучит гамма красного. "Красное" сливалось в понятии народа с "прекрасным", что нашло свое отражение в таких определениях, как "красна девица", "красно солнышко", "красный угол". Самая красивая, главная площадь Москвы названа "Красной". Сочетание белого с красным обнаруживается в украшениях, найденных в древнеславянских курганах - снизки бус из кораллов, горного хрусталя и сердолика. Любовь к красному цвету определяется и в выборе 8 красноузорных фабричных тканей для костюма и кумачовых ситцевых платков. Исключение составляют вышивки воронежских рубах, исполненные черными нитями. Тонкий геометрический узор черных линий покрывает плечевую часть рукавов праздничной рубахи и край фартука. В холодное время года поверх костюма надевали теплую одежду. В проспекте представлена как образец сезонной одежды верхняя теплая женская одежда Воронежской губернии из черного сатина с тонкой вышивкой в сочетании с яркими полосками покупной ткани. Ее носили с теплым шерстяным платком, украшенным ярким набивным рисунком. В отличие от северных изобразительных мотивов, в народных вышивках южных губерний преобладают геометрические орнаменты, которые увязываются с общей архаикой основных форм южнорусского костюма. При сохранении традиционных форм русский костюм не оставался неизменным. Развитие промышленности и городская мода оказывают сильное воздействие на патриархальный уклад русской деревни, на крестьянский быт. Это находит отражение прежде всего в изготовлении тканей и одежды: хлопчатобумажная пряжа соперничает с льняной и конопляной, домашний холст уступает место ярким фабричным ситцам. Под влиянием городской моды 1880-1890-х годов в деревне в конце XIX в. возникает и широко распространяется женский костюм "парочка" в виде юбки и кофты, сшитых из одной ткани. Появляется новый тип рубахи на кокетке, верх рубах - "рукава" - шьют из коленкора и кумача. Головные уборы постепенно заменяются набивными платками. Особенно популярны кумачовые и кубовые платки с красочными цветочными узорами. В конце XIX-начале XX вв. происходит процесс размывания устойчивых форм традиционного костюма, отмеченных местным своеобразием. Городской костюм XVIII – XX века Платье женское с накидкой. 40-е гг. XIX в. Мужская одежда. Первая четверть XIX в. 9 . com . ua / rococo _ fashion 1. html приходит новый стиль - классицизм В понятие "городской костюм" включается обычно костюм представителей тех социальных слоев города, которые одевались по западноевропейской моде. На высокохудожественных образцах из собрания ГИМ прослеживается эволюция форм городского костюма в России, ее взаимодействие с изменениями в общем направлении искусства, со сменой стилей. При рассмотрении истории городского костюма необходимо учитывать то, что мастерство многочисленной армии создателей костюма - ткачей, портных, вышивальщиц, кружевниц, белошвеек http :// slovarsbor . ru / w /белошвейка/ - наиболее остро проявлялось прежде всего в создании дорогостоящих костюмов, принадлежавших представителям господствующих классов - дворянства и буржуазии. Именно эти платья являются воплощением художественного вкуса и мастерства создателей, имена которых, за редким исключением, оставались неизвестными. На рубеже ХVIII-ХIХ вв. форма костюма испытывает влияние новых идей, навеянных французской буржуазной революцией. Она направлена на упрощение силуэта и конструкции женской одежды. Во всех видах искусства конца XVIII в. на смену стиля рококо http :// churya - с характерным для него заимствованием античных форм. В своем стремлении к простоте модное направление также обращается к эстетическим идеалам античности. Пышные парадные платья сменяются туникообразными. На смену тяжелым шелкам, бархату, парче приходят тонкие воздушные ткани, чаще всего белые. Исчезают фижмы, корсеты с китовым усом. В моде платья с высокой талией, большое круглое декольте, короткий рукав, юбка со складками, довольно густыми на спинке. Такой фасон должен был подчеркнуть естественную красоту фигуры. Женщины в подобных туалетах напоминали изображения с античных ваз, барельефов. "И право, было недурно," - вспоминает по этому поводу мемуарист, - "на молодых женщинах и девицах все было так чисто, просто, свежо: собранные в виде диадемы волосы так украшали их молодое чело. Развитие моды в XIX в. происходит очень интенсивно и затрагивает, в основном, женскую одежду, в то время как формы мужского костюма все более стабилизируются. В собрании ГИМ сохранились женские платья начала XIX в. из прозрачных тканей. Это кисея, линобатист, узорный тюль, легкая шерстяная "дымка", "тарлатан" - хлопчатобумажная ткань, напоминающая марлю, легкий ажурный шелк. Некоторые платья украшены ручной вышивкой гладью, мережкой, стягами, филе тончайшими нитями, иногда покрывающей целиком поверхность платья. Такие работы обычно выполнялись руками безвестных крепостных мастериц. Одно из таких платьев вполне подходит к облику толстовской героини романа "Война и мир" - из белой воздушной кисеи, все расшитое вручную, оно исполнено изысканной красоты и 10 . ru / index . php ? route = pavblog . com /9595. / blog & id =10 напоминает нам о первом бале Наташи Ростовой. Эффектным дополнением женского туалета были шерстяные шали. Их носили летом и зимой, не расставаясь с ними на балах. Популярным был даже танец с шалью - "па де шаль" http :// elsa 555. livejournal html Хранящиеся в собрании шали - шедевры русских вотчинных мануфактур, среди которых наибольшую известность приобрела мануфактура Надежды Аполлоновны Мерлиной. http :// zeneva Выполненные в тончайшей технике двустороннего ткачества на ручных ткацких станочках, они поражают не только уникальной техникой исполнения, но и тонким художественным вкусом, Богатством орнаментальных мотивов, красочностью цветовых оттенков и сочетаний. В конце 20-х годов модный силуэт претерпевает изменения: талия посте пенно снижается и переходит на свое естественное место. Снова появляется корсет со вставленными внутрь гибкими пластинами из китового уса. Это дает возможность делать талию очень узкой, а благодаря шнуровке весь лиф платья с "осиной" талией приобретает вид венчика цветка. На смену туникообразной, сравнительно узкой юбке, приходит широкая юбка, скроенная из нескольких полотнищ, сосборенная у талии на боках и расклешенная к подолу. Носят ее на нескольких накрахмаленных нижних юбках, а зимой - ватных. В 30-х годах в моде пышные рукава "жиго , что в переводе с французского означает "бараний окорок". Это пышные, густо сосборенные у плеча рукава, которые сужались к запястью. Одетые в такие платья женщины напоминали воздушных мотыльков. Женский костюм 1840-х годов отличается новым силуэтом: на смену пышным рукавам приходит узкий, плотно облегающий руку. Узкая талия слегка занижается, а обтяжной лиф спереди и сзади заканчивается узким мысом - шнипом. Вырез по-прежнему широкий и круглый, открывающий плечи. Юбка становится шире, напоминая форму колокольчика. В фондах ГИМ хранятся женские платья 40-х годов. Одно из них предназначалось либо для бала, либо для свадьбы и было сшито из белого шелкового кружева- блонд, сплетенного вручную на коклюшках из тончайших нитей шелка- сырца. Это уникальная работа русских крепостных мастериц. Кружево было эффектно положено на белый атласный чехол. Такое платье могла себе позволить лишь очень богатая невеста. Начиная с 40-х годов одним из важных элементов женского костюма становятся косынки, шали, платки, накидки, мантильи. Они были круглые, углами или с длинными концами впереди из разнообразных шелковых материй - тафты, бархата, атласа, шерсти, барежа (сочетание шелка с шерстью), кружева, со всевозможной отделкой лентами, кружевом, кистями, бахромой, макраме, тесьмой, вышивкой бусами, стеклярусом, выложенным шнуром. Для холодного времени года их делали стегаными на вате или 11 шерстяных очесах. Любимой верхней одеждой московских купчих были салопы. Они по покрою напоминали русские шубы - широкая распашная одежда, зимой на меху или стеганая на вате. Такой салоп из собрания музея выполнен из переливчатого коричневого шелка, затканного букетами и гирляндами синих цветов. Он прострочен вручную на шерстяных очесах. Нарядность его подчеркивается двойной круглой пелериной, отделанной по краям макраме и бахромой. Зимние салопы богатых купчих были на собольем или лисьем мехах. Со второй половины XIX в. в России начался бурный рост капитализма, набирает силу буржуазия. В Москве возвышается купечество. Мода середины века вполне соответствует целям и устремлениям этих слоев общества. Пышные юбки приобретают гигантские размеры и доходят в ширину до шести метров. Они удерживаются с помощью кринолина - сооружения в виде абажура из поперечных и продольных металлических или волосяных обручей, соединенных между собой тесемками или вшиваемых в нижнюю юбку. Входят в моду оборки, фестоны, воланы. Количество их на одной юбке - от двух до десяти, края их часто делают волнистыми или зубчатыми, таким же образом отделывается и лиф. По-прежнему в обиходе узкий корсет на прокладках из пластин китового уса. В моду входят рукава фасона "пагода" - узкий у плеча, расширенный у локтя и ниже, под него надевают широкие подрукавники из белой кисеи, батиста, тюля, схваченные на запястье узкими манжетами. Вечерние и визитные платья шьют из шелковых материй, шерсти, причем существует не только большое количество сортов, названий и разновидностей шелка, но и разнообразное сочетание шелка с шерстью, с хлопком, с бумажными нитями. Пестрота узорных шелков, перегруженность костюма деталями и отделками, - всё это призвано было подчеркнуть эффектность туалетов, показать богатство их обладательниц-представительниц буржуазии, "нуворишей". Уже в середине XIX в. применение механических станков в текстильной промышленности, изобретение машин для производства вышивок и кружева делают всевозможные ткани, кружевные и вышитые изделия более доступными для широкого круга потребителей. Изобретение и внедрение швейных машин удешевляет изготовление всевозможных видов одежды. Со второй половины XIX в. в крупных городах России появляются торговые фирмы и мастерские по продаже заграничных и отечественных модных товаров - тканей, одежды, головных уборов, белья, обуви, предметов галантереи. В Москве самыми большими универсальными магазинами были "Мюр и Мерилиз" на Петровке, пассаж Попова на Кузнецком мосту, пассаж Постникова на Тверской улице, Лубянский пассаж на Лубянке. Все это способствует некоторой демократизации моды. В 70-80-е годы женский костюм приобретает еще более вычурную 12 форму. На смену пышным юбкам приходит юбка, заднее полотнище которой причудливо драпируется на турнюре - сооружении из волосяной подушки, подкладываемой сзади у талии. Платье, узкое спереди, приобретает на боках и на спине пышные незаглаженные складки-пуфы и заканчивается большим декоративным бантом с длинными концами, переходящими в шлейф или в веерообразный трен, волочащийся по полу наподобие "русалочьего" или "павлиньего хвоста". В этот период платья изготавливают из плотного рубчатого шелка типа репса, плюша, бархата, шерсти, обильно украшают сложными драпировками, каскадами лент, бантов, кружева, тесьмы и бахромы гофрированными, плиссированными оборками из тюля. Пышности платья вторят прическа и обувь. Прическа с накладными высокими шиньонами, узлы из волос, ниспадающие по спине локоны, косы. Туфли имеют высокие каблуки, так называемого "французского" фасона - с тонкой "талией" и широким основанием, носки их обильно украшены пышными бантами, лентами, перехватами, пряжками. К 1890-м годам торс по-прежнему затягивается в узкий корсет. Появляется юбка, скроенная по косой нитке, узкая у бедер и расширенная внизу. Во второй половине 1890-х годов снова появляются пышные рукава, но к концу века они выходят из моды. На рубеже XIX и XX вв. модный силуэт напоминает латинскую букву "S". Низкий лиф приобретает спереди напуск, юбка, плотно облегая бедра, веером распускается от колен к подолу; в моде высокая "лебединая шея", воротник-стойка на целлулоидных прокладках. Платья такого фасона шьют из тонкого кремового цвета сукна и отделано по рукавам, лифу, подолу юбки гирляндами цветов, листьев, вазонов из скрученных лент белого атласа и шифона. Его отличает особая строгость линий и элегантность. Выполнено оно в 1902-1906-х годах для торжественных случаев известной мастерской Н. П. Ламановой. Она была открыта в Москве в 1885 году на улице Большая Дмитровка и пользовалась известностью среди художественной и творческой интеллигенции, изделия ее экспонировались на художественных выставках. Позднее Н. П. Ламанова стала одним из организаторов школы советского моделирования, а в 30-х годах - известным театральным художником. В конце первого десятилетия XX в. формы женского костюма испытывают влияние стиля "модерн", уже господствовавшего в других видах декоративно-прикладного искусства. Этот стиль с его тяготением к волнистым формам и текучим линиям вызывает появление нового силуэта женского костюма - туникообразного покроя платья с асимметричной драпировкой. Шились эти платья из переливчатых полупрозрачных тканей - тюля, газа, шифона блеклых оттенков. Дополняли такие наряды боа из белых и черных страусовых и петушиных перьев или тюлевыми шарфами с металлической вышивкой. Все это подчеркивало хрупкость и эфемерную 13 призрачность женского облика. Загадочные образы этого стиля были навеяны произведениями поэтов, писателей и художников той поры - А. Блоком, В. Брюсовым, Л. Андреевым, В. Серовым, К. Коровиным, М. Врубелем. В стиле "модерн" показано одно из платьев из коллекции для концертов или раутов в 1910-е годы. Оно из черного тяжелого блестящего шелка. Полотнище ткани в виде спирали закручивается вокруг тела, обвивая его сверху донизу. Платье поражает оригинальной асимметричной отделкой в виде ручной вышивки по черному тюлю черным граненым прозрачным бисером, стеклярусом, бусами. Во второй половине XIX в. намечается тенденция к демократизации моды и получает свое дальнейшее развитие. Возникает массовое производство на продажу готовой одежды, сначала мужской, а затем женской и детской. Его зарождению и развитию способствовали бурный рост городов, увеличение городского населения за счет притока в города крестьян для работы на заводах, фабриках, мастерских, конторах, магазинах. Концентрация населения в крупных городах создает основу для завершения процесса образования единого общедоступного костюма, что ведет к складыванию стандарта в костюме, сначала в мужском, затем в женском. Появлению стандарта в женской одежде способствовало движение за эмансипацию женщин как в Европе, так и в России, главным образом в среде интеллигенции, разночинцев и мещан. Оно было связано с горячим желанием женщины принять более активное участие в общественной жизни, стать равноправным членом общества, получить образование, профессию. К концу XIX в. все большее число городских женщин, получив образование и профессию, втягивается в трудовую и общественную жизнь России. Возникает потребность иметь строгий, деловой внешний облик, что вызвало появление рациональной и практичной одежды. Именно с этого времени неотъемлемой частью женского гардероба становится костюм. Сначала он назывался "тальер" или "портной" и состоял из двух предметов упрощенных фасонов - жакета и юбки, сшитых из недорогих практичных тканей темных тонов - сукна, шерсти, драпа. В начале XX в. к ним присоединяется третья часть - блузка, которую шьют из светлых легких материй, с отделкой вышивкой или кружевом. Этот вид женской одежды стал устойчивым и явился прототипом сформировавшегося позднее так называемого "английского костюма", который в дальнейшем получает большую популярность и сохранился до сих пор. Костюм женщин, пришедших из села и занятых в различных отраслях производства, приобретает новые черты. На смену сарафанам, юбкам и рубахам приходит так называемая "парочка" - приталенная кофта и расклешенная юбка из той же ткани. В ней сочетаются традиции народной одежды, требования городской моды и стандарта. Кофта шьется с 14 воротником-стойкой, кружевной вставкой на груди и пышными рукавами; широкая юбка - иногда с оборкой по подолу. Для будничной одежды применяется ситец и другие фабричные хлопчатобумажные ткани, для праздничной - шелк, шерсть или их смеси. Такие "парочки" имеются в собрании ГИМ. Интересна одна из них, сшитая из бирюзового атласа, с отделкой машинным белым кружевом, тесьмой и бантами из розовых шелковых лент. Ее сшили к свадьбе молодой девушки из глухого селения Вологодской губернии по модной картинке, присланной ее братом, питерским рабочим, вместе с материей и прикладом к ней. Верхней женской одеждой служили полупальто, жакеты из плиса, недорогого драпа. Такие вещи упрощенных фасонов из дешевых тканей можно было приобрести в магазинах готового платья. Мужской костюм рабочего состоял из ситцевой рубахи-косоворотки, надеваемой поверх брюк и подпоясанной ремнем или кушаком, темных брюк, заправляемых в сапоги, жилета, пиджака или сюртука. Все это шилось из покупных тканей фабричного производства. Таким образом, традиционная форма костюма рабочего, сохраняя народные элементы, все же тяготеет к новым стандартным формам, утверждающим практичность, удобство и целесообразность. Эти-то особенности костюма и выдвигаются на первый план после первой мировой войны. Великая Октябрьская социалистическая революция коренным образом изменяет весь строй и уклад русского общества. Костюм перестает быть сословной принадлежностью, привилегией отдельных классов. После Октября 1917 года наступает новая эра в развитии искусства костюма, призванного служить для полного удовлетворения потребности широких масс трудящихся России. Источники информационных сайтов: http :// svetico ml . narod / RussianCostume / RussianCostume / fashion . ru / library _ txt _ ru . ht http :// zeneva . ru / index . php ? route = pavblog / blog & id =10 http://elsa555.livejournal.com/9595.html 15