Приёмы работ с древесиной

Приемы работы с древесиной.

         Опираясь на многолетний опыт обучения учащихся обработке древесины, хочу поде­литься с коллегами некоторыми советами.

Начну с разметки. Производить ее следу­ет только на лицевых плоскостях. Все одина­ковые детали размечать совместно. По воз­можности не размечать линейные размеры цепочкой, а только от единой базы. Круговой перенос осуществлять от базового ребра, об­разованного пересечением привалочной и лицевой плоскостей, в двух направлениях по прилегающим к нему плоскостям с замыкани­ем на противоположном ребре. При работе с рейсмусом во избежание погрешностей надо пользоваться только одной базой, а с уголь­ником — двумя. Разметку производят тонки­ми металлическими линейками и остро зато­ченным карандашом с твердостью не мягче ТМ или специальными разметочными ножа­ми. Учащимся следует разъяснить, что от точ­ности разметки зависит качество изделия. Погрешности ее очень трудно поддаются ис­правлению.

         Строгание, как известно, служит для полу­чения идеальных плоскостей, прямоуголь­ных и криволинейных профилей, а также на­несения рисок на поверхность при склейке и пр. Для плоского строгания используют ру­банки с одинарным и двойным ножом, полуфуганки, фуганки и шлифтики, а в случае сня­тия большого слоя материала - шерхебели.

         Как первоначально установить заготовку для строгания на верстаке? Она должна ле­жать устойчиво, без возможности продольно­го и поперечного покачивания. Лучше вогну­той стороной вниз. Если заготовка устойчиво не ложится (например, в случае корабления), необходимо подстрогать один или несколько углов до принятия ею устойчивого положе­ния. Строгание тонкой прогибающейся под рубанком заготовки приходится начинать с вогнутой стороны, подготавливая черновую базу, но в чистовую все же первой необходи­мо строгать выпуклую сторону.

         Для правки наклона строгаемой плоскос­ти рубанок устанавливают под углом 30-40 к направлению строгания. Левая рука захваты­вает свисающий с заготовки его носок: боль­шой палец сверху, указательный и все осталь­ные снизу, а правая располагается обычным образом. При таком положении рук лучше ощущается положение рубанка. В случае строгания кромки указательный палец левой руки ногтем касается пласти и осуществляет дополнительный контроль положения инстру­мента. При исправлении наклона плоскости рубанок смещают в ту сторону, где имеется излишек материала. За счет перераспреде­ления давления на подошву инструмента по­лучаем клиновую стружку и производим кор­ректировку плоскости.

Особое внимание необходимо обращать на давление руками на рубанок. В начале строгания усилие прижима осуществляет ле­вая рука, а на выходе — правая. В средней ча­сти заготовки рубанок прижимают обеими ру­ками равномерно.

         В процессе строгания следует также по­стоянно уделять внимание положению тела. При стандартной позе есть смысл добавить качательные движения корпуса, начиная с правого бедра, как бы приводя тем самым в движение руки. Неплохо, если при этом в на­чале движения происходит контакт правого локтя и бедра.

         При строгании длинной заготовки не на полную длину или при коррекционных прохо­дах отрыв рубанка, т.е. подрыв стружки, осу­ществляется за счет поднятия пяточки.

Полуфуганок, фуганок, а зачастую и фальцгебель, калевка, гелтель как бы протас­киваются по заготовке с небольшой скорос­тью при максимальным контроле за их поло­жением.

Классическая последовательность стро­гания доски или бруса следующая: сначала базовой пласти и базовой кромки в угольник как чисто; второй кромки в размер и угольник; второй пласти параллельно базовой и в раз­мер. Строгание в размер производят по ма­ячкам-засечкам, которые делают с помощью линейки и карандаша на плоскостях, перпен­дикулярных обрабатываемой. Линейка накла­дывается требуемым размером на базовое ребро и нулевым штрихом к обрабатываемой поверхности. Ее поворачивают вокруг нуле­вого конца перпендикулярно плоскости, что­бы она своим углом сделала засечку в древе­сине. При строгании последняя вскрывается, сигнализируя о выходе на размер.

Несколько слов о работе стругом. Это один из любимых моих инструментов.  

         Наилучший вариант струга получится из облом­ка серпа (узкая его часть длиной примерно 220 мм). Заточка у струга односторонняя, а задняя поверхность выпуклая для обеспече­ния хорошего вывода инструмента из выкру­жек. Ручки должны быть удобными. Инструмент держат двумя руками. Работа в основ­

ном производится движениями к себе и частично от себя. Заготовка крепится в тисках или ее упирают одним концом в какой-либо выступ, хорошо фиксирующий от соскальзы­вания, а другим - в живот работающего. Стругом обрабатывают фигурные ножки, то­порища и другие изогнутые фасонные дета­ли. Он безопасен в работе и производителен.

         Еще одним широко распространенным процессом обработки древесины является пиление. Это не просто разделение ее на ча­сти, а размерная операция по обработке по­перечных, продольных, косых, наклонных плоскостей с помощью пилы. В идеале плос­кость, полученная пилением, не подвергается последующей обработке.

         На сегодняшний день лучшим инструмен­том для ручного пиления служит ножовка с универсальным зубом, имеющим шаг 2,5...4,5 мм. Она позволяет производить пи­ление в любом направлении с шириной про­пила равной ее разводу, т.е. до 4...5 мм. Бо­лее широкие пазы выполняются с дополни­тельным применением стамески. Ножовкой, к примеру, можно лучше, чем напильником под­править боковые поверхности шипа. Она, как и любой режущий инструмент, должна быть остро заточена, иметь соответствующий раз­вод и удобную рукоять.

         Теперь о собственно пилении.

         Прежде всего необходимо выбрать удобную позу. Но­ги расставлены, спина прямая, наклон туло­вища осуществлен в тазобедренных суставах, упор делается на левую (для правши) руку. Пиление осуществляют по разметочной ли­нии, срезая половину ее со стороны удаляе­мого материала, и оставляя другую половину в теле детали. Удобнее, когда линия разметки находится слева от полотна ножовки.

         Заготовка должна быть зафиксирована в тисках или специальных упорах с прижимом неработающей рукой. Размерное пиление в большинстве случаев осуществляют с лице­вой стороны (как правило, с пласти), обра­щая особое внимание на прямолинейность движения ножовки как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Корпус, шея,

ноги и опорная рука расслаблены. Работаю­щая рука без напряжения удерживает ножов­ку, как бы являясь ее продолжением. При этом задействованы только те мышцы, кото­рые для этого необходимы. Проверьте, не включены ли мышцы противодействия (сги­батели - разгибатели).

Запил (начало пиления) производится на­клонной ножовкой движением от себя с даль­него края разметочной линии. Удерживая ее на весу, делают одно-два плавных движений над разметкой и при этом наблюдают за про­хождением кромок зубьев относительно раз­метки, корректируют положение полотна и на движении от себя легко касаются ножовкой заготовки. Главное — не срезать линию раз­метки. Если запил прошел, отступя от нее в сторону снимаемого материала, то это легко поправляется. Ножовку наклоняют на угол примерно 10° к горизонту (практически она ложится на заготовку) зубьями в сторону же­лаемого смещения запила и делают несколь­ко легких продольных движений практически без нажима до достижения зубьями разметоч­ной линии. Не останавливая продольных дви­жений, ножовку поворачивают в вертикальное (или другое необходимое) положение и про­должают запил. При погружении полотна в ма­териал на глубину 2 мм из наклонного положе­ния его переводят в горизонтальное без оста­новки продольных движений. Во время пиления давить на ножовку не следует — она как бы сама выбирает необходимую для нее оптимальную глубину резания (толщину сни­маемых стружек).

         Как направлять ножовку на разметочную линию? Существует правило: в левую (нера­бочую) руку берут брусочек с плоским торцом, устанавливают его на линию пропила, осу­ществляя таким образом фиксацию заготовки на упоре. По торцу брусочка производят на­правление ножовки на линию, прижимая по­лотно к его торцу при запиловочном движе­нии. Пальцы левой руки находятся на безопас­ном расстоянии от ножовки, чем исключается их травма. Однако таким образом более чем затруднительно выполнить точный рез ею, особенно когда осуществляется длинный, на­клонный, косой или коррекционный пропил.

         По моему мнению, более профессиональным является направление ножовки большим пальцем неработающей руки. При правиль­ном и контролируемом ее положении это так­же безопасно, но позволяет постоянно осуществлять визуальный контроль за положени­ем полотна и управлять процессом пиления. Кисть левой руки располагается на заготовке, прижимая ее, на расстоянии 2,5-3 см от про­пила. Большой палец отогнут вверх вправо, и касается ножовки выше зубьев на 3-5 см. При этом он практически исключен из опасной зо­ны их воздействия. Наибольшей опасности подвергается указательный палец. Его, как и остальные, подгибают, укладывая на заготов­ку ногтями, и таким образом прижимают ее. Или обхватывают заготовку вместе с упором, контролируя его положение. В этом, как и в других случаях, должно действовать правило: ни одного бесконтрольного, неосмысленного движения или действия.

         Выполнение наклонного пропила осущест­вляется следующим образом: производим за­пил на дальнем ребре, переводим ножовку в горизонтальное положение и пропиливаем заготовку на глубину 1-1,5 мм. Затем накло­няем ее на необходимый угол, ориентируя по разметочной линии, и осуществляем по ней пиление. Несколько пробных наклонных про­пилов позволяют вполне освоить этот про­цесс. Косые пропилы осуществляются так же, как и прямые. Особенностью является не­сколько затрудненный запил: полотно при этом на ребре движется под углом к волокнам и стремится соскользнуть с них. В этом случае поступаем так же, как и при наклонном пиле­нии: на ребре делаем надпил перпендикуляр­но волокнам (ни в коем случае не перерезая линию разметки) и затем, повернув ножовку на разметочную линию, пилим при горизон­тальном положении полотна, контролируя пропил по вертикальной (или иной необходи­мой) линии разметки.

         Формообразование ножовкой паза шири­ной более ее толщины, например под тонкую шпонку, осуществляется так: размечаем паз, осуществляем вертикальный (или другой не­обходимый) пропил на требуемую глубину по правой разметочной линии, формируя таким образом правую сторону паза. Затем, как и при коррекции запила, укладываем ножовку почти плашмя на заготовку (угол 5-10") зубья­ми ко второй разметочной линии и горизон­тальными движениями подводим их к левой разметочной линии. Поворачиваем ножовку в вертикальное (или другое нужное) положение и, плотно прижимая полотно клевой стороне пропила, производим пиление полученного уступа, формируя левую сторону паза. Таким

способом легко прорезаются пазы шириной до 4...5 мм. Это упражнение учащиеся осваи­вают легко и хорошо с ним справляются.

         Можно использовать ножовку для под­правки толщины шипа. Для этого заготовку устанавливают горизонтально плоскостью шипа вверх и перпендикулярно к ней зубьями накладывают ножовку, фиксируя ее, как при запиле, большим пальцем левой руки. Делая пилящие движения, в то же время перемеща­ют полотно большим пальцем левой руки по плоскости шипа. Движения осуществляют как перпендикулярно оси заготовки, так и под не­большим углом вправо и влево. За несколько проходов по плоскости легко снимается слой до 2 мм. Такой способ легче, точнее и лучше обработки шипа рашпилем или напильником. Ко всему прочему поверхность становится шероховатой, что необходимо для последую­щей склейки.

         В заключение рассмотрим формообразу­ющую работу стамеской. Во всех случаях ее накладывают на заготовку параллельно полу­чаемой поверхности фаской вверх. Удержива­ют стамеску двумя руками: правая обхватыва­ет ручку с упором ее в ладонь, а левая захва­тывает рабочую часть — большой палец снизу, остальные сверху. Лезвие выходит из-под ла­дони на 3-5 см. При этом не обхватывают ста­меску, а только придерживают ее и направля­ют. Сами пальцы находятся в упоре на заго­товке. Левая и правая руки координированно осуществляют перемещение лезвия стамески поперек оси заготовки. Причем основную ра­боту выполняет левая рука, а правая удержи­вает ручку и участвует в изменении угла на­клона лезвия к оси заготовки. За один проход снимается стружка толщиной 0,2...4 мм. Та­ким способом прекрасно обрабатываются на­клонные поверхности, подрезы, фаски, дно пазов и фасонные поверхности.

Особый интерес представляет полукруг­лая стамеска с обратной заточкой, выполнен­ной от вогнутой поверхности к внешней. Это незаменимый инструмент для обработки внешних выпуклых и вогнутых криволинейных поверхностей. Захват ее такой же, как и в пре­дыдущем случае, но во время движения вдоль стамеску необходимо прокручивать вокруг собственной оси.

Скачано с www.znanio.ru