Леонтьева И.А.

Цикл лекций по этнографии Курской области. Лекция 2.

Традиции народного творчества Курской области

Актуальность исследования этнографии Курской области обусловлена возрастающим интересом к национальным традициям.

В настоящее время характерной особенностью всех без исключения регионов России становится повышение интереса к подлинной древнейшей культуре и истории своего народа, осознание культурной самоидентичности. Противодействуя массовой культуре, современное общество возрождает и хранит истинные культурные духовные ценности.

Целью исследования является ознакомление с этнографическими особенностями Курской области.

Курский край богат своими народными промыслами.  

Гончарный промысел ― один из самых старейших на курской земле. Первое письменное упоминание о Суджанских гончарах относиться к XVII в., а расцвет гончарства произошел в XIX в. Гончарные изделия делаются на гончарных кругах и обжигаются в печах, которые называются ― горны. Сначала гончары работали семьями, а позднее разделились: одни добывают и привозят глину, другие изготавливают глиняные изделия, третьи продают их.  Наибольшим спросом пользуется посуда ― горшки, кашницы, миски, кружки, чашки, чайники, банки для варенья и много других предметов. Посуда  изготавливается из разных глин: красной, серой, желтой, белой. Мастера расписывают большинство изделий линейным и волнистым орнаментом, а так же изображают растительные мотивы, животных, птиц и рыб. Для курского края характерна особая роспись, завитая, напоминающая парчу, ― «кудривина». Так мастера расписывают самовары, вазы, ковши.  В настоящее время происходит возрождение гончарного промысла Курского края: в Судже ― центр ремесел и промыслов, в Глушково – Центр художественных промыслов [4].

Есть в Курском крае живописное село Кожли Льговского уезда, которое c давних пор славится своей глиняной расписной игрушкой. Простые и яркие, они расходились по ярмаркам и базарам всего юга России. С древних времен глиняную игрушку изготовляли, чтобы задобрить духов – охранителей человека, спасти и приумножить жилище, скот и посевы. Согласно народным верованиям, в ней непосредственно и ярко выражается душа, психология автора. При этом у каждого мастера есть свои тонкости и, кроме того, образ, появившийся в голове, сложно воплотить потом в изделие из глины так, чтобы оно не смотрелось нелепой абстракцией [6].

Первое упоминание о курской игрушке в литературе встречается в книге И.В. Снегирева «Русские простонародные праздники и суеверные обряды». Он пишет: «В Курске, в Юрьев день, близ Егорьевской церкви на Херсонской улице бывает ярмарка, на коей продаются глиняные коровки и другие животные». Два раза в год большое село Кожля  оживало шумной ярмаркой. Наряду с нужными в хозяйстве предметами, мануфактурой, разными лакомствами, были представлены и многочисленные свистульки. Половина дворов выставляла на прилавки яркие диковинные игрушки из глины, более трех десятков мастеров ― глиняную посуду. Пережив за время своего существования периоды подъема, спада, забвения и невнимания, кожлянская игрушка долгое время продолжала существовать благодаря усилиям мастеров, энтузиастов и заинтересованных лиц. Само село практически не существует, мастера перебрались в другие места, но передают свой богатый опыт и навыки детям Дроняевской и Лукашевской школ, где созданы кружки игрушки.

Игрушки-свистульки лепят из синей глины с незапамятных времен. Глина действительно в сыром виде отдаёт синевой, но после обжигания становиться светлой, почти белой. Роспись на глиняной игрушке делают анилиновыми красками, акварелью, чернилами. В краски добавляют молоко, сахарный сироп, для того чтобы роспись выглядела ярче и наряднее. Сюжеты изображений очень разнообразны, чаще всего это животные и птицы. У одних животных в лапах музыкальные инструменты – рожки, балалайки. Другие несут чашу с чем-то съестным. Величаво, торжественно стоят барыни с уткой, курицей или кошечкой под мышкой. Оригинальны расписные коники. Конь в ярких пестроцветных яблоках или с пересекающимися в виде сетки полосками орнамента. Кожлянские игрушки представляют собой одиночные фигуры или целые композиции и в каждой ощущаются отзвуки сказки. Жаль, что кожлянская игрушка находиться на грани исчезновения; и уже давно пришло время возродить этот старый промысел. Изготавливают кожлянскую игрушку в г. Судже, г. Курске и г. Курчатове [4]. По составу глины Нижнеграйворонковские игрушки кардинально отличаются и от белгородских, и от суджанских: она более мягкая, пластичная, из неё лучше лепить.

Другой промысел ― курские ковры. Еще в XVIII в. на различных ярмарках славились суджанские цветочные ковры. Очень скоро полотна с большими яркими цветами, вытканными на черном фоне, стали называть традиционно курскими. Изначально в Судже существовала ткацкая фабрика, которая процветала даже в советское время, но в 1980-е гг. она закрыта, но этот вид народного промысла сохранился до наших дней: искусство художественного ковроткачества преподаётся на декоративно-прикладном отделении Суджанского техникума искусств. Студенты, которые там обучаются, сами разрабатывают проекты, подбирают цвета. Преподавание построено не только на традициях, но и на совершенствовании умений.  Спрос на ковры ручной работы увеличился [6].

Традиционной была и курская медовуха. Сейчас она стала напитком, вернувшимся из прошлого. Уже несколько лет в Курке действует медоварня «Традиции предков». Её организаторы решили вернуть в современную культуру исконно русские и скандинавские блюда времен десятого – тринадцатого веков и, конечно, настоящую вкусную медовуху, которую издревле попивали и нахваливали богатыри и девицы. Первый рецепт был получен организаторами методом проб и ошибок, но они нашли и собрали более двадцати рецептов, приготовили по каждому из них медовуху. То, что по качеству вкуса их удовлетворило, создатели «Традиции предков» собрали воедино и на базе этого получили уже свои собственные рецепты. «Наши рецепты предельно близки к старорусским. Единственное отличие заключается в том, что сбраживается наша медовуха не патокой, а дрожжами. Но на вкус это никоим образом не влияет», – объяснили производители новой медовухи [6].

Огромную работу в возрождении народных традиций проводит научно-исследовательская лаборатория «Региональная лексикография и этнолингвистика» Курского государственного университета. Лаборатория, основной целью которой является изучение курских говоров, была создана в 1986 г. на кафедре русского языка филологического факультета КГПУ. Её сотрудники осуществляют исследование курских говоров по следующим направлениям: лексикографическое описание курской диалектной лексики (создание словаря курских говоров), региональная лексика в этнолингвистическом аспекте (создание тематических этнолингвистических сборников), исследование фонетического строя курских говоров (создание фонозаписей и материалов к хрестоматии курских говоров). Издано два выпуска словаря курских говоров, этнолингвистический сборник по теме «Свадьба», пятнадцать выпусков материалов к хрестоматии курских говоров, звучащая хрестоматия курских говоров в двух частях, ономастикон Курской области (ойконимы и гидронимы). С 1994 г. совместно с Институтом лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург) сотрудники лаборатории участвуют в проекте создания Лексического атласа русских народных говоров, поддерживаются научные связи с Институтом славяноведения и балканистики РАН (Москва) [3].

Весьма интересны и разнообразны курские орнаменты. Каждая область может похвастаться своим, уникальным стилем росписи рушника. Орнаменты на рушниках использовались как зашифрованный текст. Каждый рушник имел свой орнамент, по которому можно определить в каком селе, районе, а иногда и семье, его сделали, своё значение (определить, для чего он использовался, можно по его орнаменту). Узоры, вышитые на нём, служили украшением повседневного быта, а также являлись символическим напоминанием о невидимых связях, соединяющих каждого человека с его родом, предками. Рушник ― это своего рода оберег, символ язычества. На Руси христианство переплелось с язычеством, поэтому древняя традиция узоров на рушниках сохранилась. Самые древние узоры ― геометрические, они несут в себе символику плодородия (рис. 1, Приложение 1). Позже появляются конкретные образы: парные птицы – счастливый брак, одинокая птица ´ душа умершего, схематическое изображение домов, церквей, деревьев, цветов. Зная обозначение узоров, рушник можно читать как книгу, как летопись.

В Курской губернии (в которую входила сегодняшняя Белгородская область, а также часть Орловской и Воронежской) традиции росписи по полотну сформировались на стыке двух культур: украинской и русской, претерпели влияние переселенцев с Дона, Киева, севера, востока, запада России. Визитная карточка курских рушников ― обязательное изображение двух птиц (петухи, соловьи) клюв к клюву с крыльями вразмах. У птиц обязательно вышивалась жёлтая грудь. Так же на всех рушниках присутствуют три ряда орнамента, которые символизируют три мира ― верхний, наш и нижний.  В рушниках Медвенского района больше белой и красной вышивки. Орнаменты включали геометрический, растительный, зооморфный и антропоморфный узоры. Даже вышивка растений напоминает геометрические фигуры (рис. 2, Приложение 1). Самые яркие и нарядные рушники были в Большесолдатском районе.  Это не удивительно: это пограничный район с Украиной, и такое соседство наложило свой отпечаток на цветовую гамму и  сюжет рушников.  До сих пор в селе Саморядово делают рушники по старым традициям.  Традиционно в орнамент е саморядовских рушников много ярусов-фризов, которые украшены геометрическими узорами. Это красочные и многоцветные рисунки, где преобладают красные, малиновые, синие, жёлтые, зелёные цвета. Позднее стали использовать в узорах оттенки розового, голубого и оранжевого цвета (рис. 3, Приложение 1). В Суджанском районе  мастерицы из белых и красных ниток создавали на рушнике крупную и мелкую клетку. Концы рушников украшались  геометрическими узорами, пришивались полосы шелковой ткани или вязанные крючком кружева. А белые и жёлтые нити делали рушник нарядно-праздничным (рис. 4, Приложение 1).

Вышитые орнаменты использовались для украшения одежды (Приложении 2).

Специфика русского узора и традиционного русского костюма после указов Петра I сохранилась в основном в крестьянской среде (в Приложении 3 представлены образцы женской одежды Курской области начала ХХ в., в Приложении 4 ― мужской одежды и обуви), хотя встречается вышивка городского типа, такая например, как прорезная гладь. Южный русский костюм, в том числе и курский, гораздо более разнообразен по форме одежды, чем в северных регионах. Привычными в южнорусском декоре были разработки растительных и геометрических узоров: пальметты, волюты, розетки, круги, цветы, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, кони, оленя, многочисленные ромбические и крестообразные фигуры, зигзаги, меандры. Наряду с чёткими геометрическими мотивами большое распространение получили растительные, зооморфные и антропоморфные сюжеты и среди них ― павы, кони, барсы. Различаясь отдельными элементами, русская народная одежда северных и южных областей сохраняет общие основные черты, причём в мужском костюме больше общности, в женском ― различий. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а её многоцветность, количество вышитых и вытканных узоров, применение шелковых, золотых и серебряных ниток [2, c. 109].

Издавна основой женского и девичьего костюма была рубаха прямого покроя ― его древнейший, общеславянский элемент. По всей территории России девушки и женщины носили длинную рубаху, преимущественно белого цвета, сшитую из прямых полотнищ льняной или конопляной ткани домашнего изготовления. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные, многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья) располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было своё традиционное орнаментальное решение. К красному основному цвету вышивки добавлялись синие, зелёные, золотистые нитки, блестки. Линия низа в рубахах южных районов орнаментируется скромно. Рубахи были цельными и составными. Цельные шились из четырёх продольных полотнищ холста и носились главным образом девушками. Для XIX в. типичны рубахи из двух частей, соединенных швом по талии или несколько ниже. Верхнюю их часть ― делали из тонкой и нарядной, часто покупной, ткани, нижнюю  ― «подставу» ― из домашнего грубого холста.

Помимо понев и сарафанов, в русском народном костюме встречается юбка, первоначально как локальное явление, а в XX в. как преобладающий вариант поясной одежды. Несмотря на однообразие покроя, они резко различались, даже в соседних селах, цветом, пропорциями и сочетанием полос. Обычны в колорите зеленые, красные, бордовые и синие тона.

Не менее важной декоративной и богато украшенной принадлежностью женского крестьянского костюма был передник, закрывающей женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лептами. Края передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины. Важной, а подчас и обязательной составной частью нарядного женского и девичьего костюма была плечевая (нагрудная) одежда, которую носили преимущественно в осенне-весенний период поверх рубахи, поневы и передника. В южных губерниях, особенно в их восточной части, в качестве праздничных замужними женщинами использовались туникообразные нагрудники, напоминавшие рубаху, но более короткие, чем она. Единообразные по покрою, они различались по материалу, вырезу ворота, наличию или отсутствию рукавов, клиньев, длине, количеству и цвету украшений [2, c. 111].

Одной из важнейших составных частей костюма был головной убор, завершавший весь ансамбль. Для всей России характерны две различающиеся категории головных уборов: девичьи, оставлявшие открытыми волосы и теменную часть головы, имели форму венка-обруча или повязки; женские ― были разнообразны, но всегда полностью скрывали волосы, которые по народным поверьям обладали колдовской силой и могли навлечь несчастья. Головной убор подчеркивал изменение семейного положения женщины, социальное и имущественное состояние. Головные уборы отличались друг от друга способами и сюжетами декора, своей цветовой гаммой. В Курской губернии предпочтение отдавалось светло-красным, зелёным, жёлтым цветам.

Большую роль в девичьем и женском костюмах играли различные съёмные украшения: серьги, нагрудники, гайтаны, наспинные и поясные подвески. Во всех районах России они имели свою особую цветовую гамму и делались из разных материалов, интересны самодельные серьги южных губерний из гусиного пуха, перьев, бусин, разноцветных шерстяных нитей, бисера. Другим часто встречающимся видом украшений являлись шейные и нагрудные: «языки», «грудки», ожерелья, жерелки, мониста, гайтаны, цепочки. С многоцветностью южнорусского костюма гармонировали снизанные из бисера мониста и гайтаны – широкие полихромные полосы около полутора метров длиной с чётким узором из сеток, ромбов и розеток. В зависимости от места изготовления гайтанов их цветовая гамма была различна. Дополнением служили подвешенные к ним медные кресты и застекленные образки. На протяжении нескольких веков традиционным атрибутом русской одежды были пуговицы, которые предназначались для её застегивания и украшения, изготовлялись из различных металлов и украшались весьма разнообразно. В их орнаментации применялись гравировка, чернь, филигрань, зернь, вставки стекла и камня, низание мелким жемчугом и перламутром. Когда к XIX в. производство их почти прекратилось, пуговицы продолжали использоваться в виде подвесок и запонок. В южнорусской одежде большое внимание уделялось украшению спинной части. Разновидностью наспинных украшений были «заплечики»  Курской губернии из длинных шёлковых лент.

Обязательной принадлежностью любого крестьянского костюма  являлся пояс. Им подпоясывали рубахи, сарафаны, верхнюю одежду, крепили поясную. В зависимости от назначения пояс подвязывался под грудью или под животом. Если сарафан был сшит из дорогих тканей (штофа, парчи, бархата) пояс завязывался на рубахе под ним. Пояс считался оберегом хозяина.

Женская кожаная обувь была декоративной и конструктивно разнообразной. Типичные для южных районов «коты» ― твёрдые кожаные туфли с округлыми или трапециевидными носами, на довольно высоком каблуке ― носили с чулками и оборами.   В отличие от повседневной обуви, они почти всегда богато орнаментировались аппликацией из разноцветного сафьяна, сукна, блестками, мишурной нитью.

Мужская одежда была более однотипной по всей территории России и не отличалась такой красочностью, как женская. Этнические и местные различия прослеживались в ней значительно слабее, чем социальные и возрастные. В состав мужского костюма повсеместно входили рубаха, порты (штаны), пояс, обувь и головной убор. Повседневную одежду шили из домотканой клетчатой или полосатой пестряди или набойки и при этом почти не украшали. Наиболее древней частью костюма, мало подвергшейся конструктивному изменению, была короткая, до колен туникообразная рубаха с прямым, чаще косым разрезом ворота и ластовицей. На спину и грудь подшивался с внутренней стороны треугольный кусок ткани – «подоплека». Мужские рубахи обязательно подпоясывались домотканым или кожаным нешироким поясом, часто заканчивающимся кистями. Праздничные и свадебные рубахи со второй половины XIX в. шили из ярких фабричных тканей или отбеленного холста. Холщовые рубахи украшали тканьём или вышивкой преимущественно красного цвета по вороту, разрезу на груди, краю рукавов и подолу. Орнаментальные мотивы были те же, что и у женских рубах. Более нарядными были свадебные и праздничные рубахи молодых мужчин. Украшения на них располагались  не только на груди, но и на спине и были многоцветными, многочисленными, разнообразными по технике исполнения. Мужские штаны – порты – шили из полосатой ткани или набойки, из белой домотканины, в холодное время – из сукна домашнего изготовления. Порты были однообразны по внешнему виду по всей территории России, различия касались лишь некоторых деталей покроя. Как правило, они не украшались. Головные уборы русских крестьян чрезвычайно разнообразны, но основными были валяные из белой, серой или коричневой шерсти шляпы двух видов ― с тульей и небольшими полями и колпаки-валёнки без полей [2, c. 110].

Быстрое развитие с середины XIX в. капиталистического производства и вовлечение в него мужского населения, развитие отходничества, промыслов накладывают отпечаток на мужской костюм. Крестьянская мужская одежда  обезличивается и приближается по внешнему виду к костюму населения городских рабочих окраин: рубашки шьются из доступных фабричных тканей – сатина, ситца, а головной убор ― шляпа ― заменяется кожаным или матерчатым картузом. Основной обувью повсеместно становятся сапоги.

Формы верхней народной одежды были немногочисленны и обычно единообразны. Шили ее из холста, саржи, домашнего сукна или меха, в зависимости от сезона. В весенне-осенний период распространенными были кафтаны, армяки, азямы, зипуны, понитки, свиты, различные по покрою, но все с глубоким запахом или застежкой на левую сторону. Кафтаны шили с цельной или отрезной спинкой. В более ранние периоды в боковые швы вставлялись сильно присборенные клинья, образующие пучки складок, а позднее сзади от талии закладывались многочисленные боры. Цвет этой одежды зависел от цвета шерсти овец, разводимых в данной местности. Наиболее интенсивный темно-коричневый и черный цвет верхней одежды был на юге, на севере преобладал серый, на юго-востоке и северо-западе белый и светло-серый. Со второй половины XIX в. широко применялась синяя и черная крашенина. В некоторых случаях верхняя одежда украшалась: по краю правой полы, углу её у подола, клапаны карманов. Рисунок составлялся из цветной тесьмы, полос кумача и бархата, тканевой аппликации, пуговиц, вышивки цветными нитями.

 Любой крестьянский костюм обязательно дополнялся обувью, плетеной или кожаной. Самым распространенным ее видом были лапти русского косого плетения разных типов из лыка или бересты. В Курской губернии наибольшее распространение получили лапти так называемого московского типа с круглой головкой, высоким задником и толстыми бортами. Лапти использовались во все времена года. Для тепла и прочности подошва проплеталась конопляной веревкой, то есть «подковыривалась». Лапти надевали поверх онуч, представлявших собой прямоугольные полосы ткани, оборачиваемые вокруг ноги. Летом носили холщовые, а зимой, как правило, суконные онучи обычно белого цвета. Наряду с лаптями в Европейской России бытовало ещё несколько разновидностей плетёной из этих же материалов обуви – бахилы, ступни, ходаки, а из веревок, тряпок ― чуни, шептуны. Кроме плетеной, в крестьянском обиходе широко использовалась и кожаная обувь. Наиболее примитивными были поршни, сшитые из одного или двух кусков кожи и закреплявшиеся на ноге продетыми в прорези ремешками или веревками. Поршни являлись рабочей обувью. В конце XIX ― начале XX в. их носили на северо-западе и юге страны в местах, где не получили широкого распространения лапти.

Таким образом, Курский край славен своими народными промыслами: глиняной посудой, глиняной игрушкой, курскими коврами, курской медовухой, домоткаными выщитыми рушниками и многообразнем сохранившихся стилей одежды и обуви. Традиционный русский народный костюм изготовлялся из домотканых льняных, шерстяных и конопляных тканей. Мужчины носили штаны и туникообразную (без швов на плечах) рубаху (косоворотка с разрезом слева, в то время как белорусская и украинская сохранили вырез посередине), которую подвязывали поясом. Женский костюм составляли несшитая юбка и длинная юбка, подвязывающаяся поясом. В XVI в. появляется сарафан. В момент своего появления женский сарафан был предметом гардероба только знатных женщин и горожанок, потом его стали носить северные и среднерусские крестьянки. В связи с этим выделяют два типа сарафанов: северный (новгородский) и среднерусский, или московский (саян), который и носили жительницы Курской области. Это был прямой отороченный сарафан на лямках, поверх которого, как правило, надевали короткую кофту с рукавами или без них (душегрея). Летом мужчины носили войлочные или валяные головные уборы, а зимой — меховые шапки. Принято было строго различать девичьи и женские головные уборы. В частности, замужняя женщина должна была прятать волосы под головным убором, основу которого составляла шапочка либо мягкая (повойник, подубрусник, головка и др.), либо на твердой основе (кика, кокошник и др.), которую дополняло нарядное очелье или украшенный околыш, часто имеющий причудливую форму (рогатые, седловидные, лопатообразные и др.). Праздничную одежду украшали кружевом, вышивкой, жемчугом.

Литература

1.   Бугорский, С. Летопись в узорах [электронный ресурс] / С. Бугорский. Режим доступа: http://kursk.bezformata.ru/listnews/letopis-v-uzorah-statya-foto/9839361/

2.   Каминская, Н.М. История костюма / Н.М. Каминская. ― М.: Лёгкая индустрия, 1977. ― 128 с.

3.   Курская область // Русский век. ― 2015. ― № 12 [Электронный ресурс]. ― Режим доступа: http://www.ruvek.info/?action=view&id=908&module=cities (дата обращения: 01.12.2017).

4.   Пронская, Л. Знакомство детей с народными промыслами Курского края / Л. Пронская [Электронный ресурс]. ― Режим доступа: http://www.maam.ru/detskijsad/znakomstvo-detei-s-narodnymi-promyslami-kurskogo-kraja.html (дата обращения: 01.12.2017).

5.   Русский народный костюм. Крестьянство – хранитель эстетических представлений и традиций в народном костюме [Электронный ресурс]. ― Режим доступа:  http://www.melina-design.com/rus_nat_cost.html (дата обращения: 01.12.2017).

6.   Сотникова, А. Народные традиции Курской области: возвращение к истокам / А. Сотникова. [Электронный ресурс]. ― Режим доступа: http://kurskcity.ru/news/firstline/63242 (дата обращения: 01.12.2017).

7.   Устинова, Т. Беречь красоту русского танца / Т.А.Устинова. – [б.м.и.]: Молодая гвардия, 1950. – 12 с.

Иллюстративные материалы к лекции

Приложение 1

Рисунок 1 ― Рушники с геометрическим орнаментом [1]

Рисунок 2 ― Рушник Медвенского        Рисунок 3 ― Рушник Саморядовский  

района с зооморфным орнаментом [1]           с широкой цветовой гаммой [1]

Рисунок 4 ― Рушник Суджанского района с многоярусными фризами [1]

Приложение 2

Рисунок 5 ― Элементы орнаментов деталей одежды Курской губернии [5]

Приложение 3

  а)          б)

   в)             г)

Рисунок 6 ― а) Женская рубаха, б) Девичий костюм, в) Женский костюм Курской области; г) праздничный костюм [5; 7, c. 24]

Приложение 4

Рисунок 7 ― Крестьянская мужская одежда [5; 7, c. 24]

Рисунок 8 ― Мужской свадебный  наряд начало XX в. Курская губерния, Суджанский уезд [5]

Рисунок 9 ― Мужская обувь [5]

Скачано с www.znanio.ru