МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для выполнения практической работы студентами профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ МДК 02.01 Технология устройства деревянных конструкций. Технология сборки деревянных домов
Оценка 4.7 (более 1000 оценок)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для выполнения практической работы студентами профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ МДК 02.01 Технология устройства деревянных конструкций. Технология сборки деревянных домов

Оценка 4.7 (более 1000 оценок)
Документация +9
docx
технология
10 кл—11 кл +1
12.03.2020
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для выполнения практической работы студентами профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ МДК 02.01 Технология устройства деревянных конструкций. Технология сборки деревянных домов

150.000₽ призовой фонд • 11 почетных документов • Свидетельство публикации в СМИ

Опубликовать материал

МР Ремонт плотничных.docx

БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А.Лепехина»

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

для выполнения практической работы

студентами профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ

МДК 02.01 Технология устройства деревянных конструкций. Технология сборки деревянных домов

 

 

 

 

 

Разработала преподаватель

спецдисциплин

Федотова С.В.

 

 

 

 

 

 

Череповец

 

Практическая работа «Составление таблицы «Виды износа плотничных конструкций и способы их устранения»

Цель работы: Изучить способы ремонта плотничных конструкций деревянных зданий

Теоретическая часть

Виды износов зданий и сооружений могут быть следующими:

Физический износ зданий, когда в течении срока службы какие-то части здания или элементы конструкций теряют свои эксплуатационные качества. Это может происходить по разным причинам, как зависящим от людей и их деятельности, так и нет. Физический износ по причине человеческого фактора происходит постепенно. Под воздействием природных нагрузок ― более быстро. Физический износ сопровождается снижением надежности, прочности и устойчивости конструкций, также могут ухудшиться тепло- и звукоизоляционные характеристики и водо- и воздухонепроницаемые качества. Основными причинами физического износа принято считать технологические и производственные процессы, протекающие внутри быстровозводимого здания, а также физический износ конструкций из-за воздействия природных факторов и других катаклизмов.

Моральный износ зданий показывает степень несоответствия основных параметров условий жизнедеятельности человека. Моральный износ зданий наступает по истечении определенного периода времени под влиянием технических условий, из-за которых меняются функциональные способности объекта строительства, и он перестает соответствовать запросам людей и современным требованиям производства. Несмотря на моральный износ здания могут быть прочными, без всяких признаков физического износа. Про такие объекты часто можно услышать: «морально устарело», «подлежит реконструкции», «необходима модернизация» и т.д. Моральный износ зданий ликвидируется в соответствии со всеми проектными и строительными нормами.

Виды ремонта столярно-плотничных конструкций:

Ремонт крыши. До начала ремонта нужно осмотреть конструкцию крыши и определить, какие элементы подлежат ремонту. Загнивший подстропильный брус заменяют брусом такой же длины и сечения, предварительно обработав его антисептиком. В брусе заранее делают нужные врубки, чтобы концы стропильных ног опирались точно, без подгонки.

Загнившие стропила либо заменяют новыми, либо усиливают досками-накладками, прикрепляя их болтами. При провисании крыши необходимо сначала выровнять ее, установив стойки с клиньями либо домкрат, после чего под провисшие стропила ставят подкосы, которые соединяют со стропильной ногой скобами. Поврежденные участки кровли заменяют новыми.

Ремонт перекрытий. В балочных перекрытиях наиболее подвержены загниванию балки и щиты. В балках большей частью загнивают концы, заделанные в стены. Состояние балок определяют визуально, а также путем простукивания обухом топора. Если при простукивании получается глухой звук, состояние балки неудовлетворительное. Загнившие балки усиливают деревянными антисептированными накладками из досок или бруса с обеих сторон, прикрепляя их болтами. Накладки должны быть того же сечения, что и балки, но длиннее загнившей части примерно в 2 раза. Негодные щиты перекрытия заменяют такими же новыми антисептированными щитами.

Ремонт дощатых полов. Дощатые полы спустя год после укладки усыхают, коробятся, поэтому их необходимо сплотить. До начала сплачивания полов аккуратно снимают плинтус и маркируют его, чтобы после ремонта можно было его поставить на прежнее место. Топором аккуратно приподнимают каждую доску отдельно, отдирая ее от лаги, а гвозди вытаскивают. После разборки части пола приступают к его настилке, пользуясь сжимами. После сплачивания каждую доску крепят к лагам гвоздями с утапливанием шляпок добойником. При выходе из строя отдельных досок (загнивание, поломка и т. п.) аналогичным путем убирают дефектную доску пола и заменяют ее здоровой, предварительно проантисептировав пласть и кромки, и крепят гвоздями с утапливанием шляпок.

Ремонт стен рубленых (бревенчатых) и брусчатых домов. Венцы бревенчатых домен загнивают вследствие некачественной изоляции их от каменных фундаментов, применения влажных бревен и влияния атмосферных осадков. Чаще всего загнивают нижние венцы, а также бревна, расположенные под оконными коробками и в углах. При замене нижнего венца дома взамен вышедшего из строя подготавливают новое бревно, выбирают в нем паз, окаривают и антисептируют его. После этого под столбчатые фундаменты с другой стороны от пролета, где расположено бревно, подлежащее замене, подводят козелки или домкраты и несколько приподнимают венец, вырубают загнившее бревно и заменяют его новым. Нижние брусья в брусчатых домах заменяют аналогично.

Ремонт каркасных и панельных домов. В процессе эксплуатации домов в отдельных зданиях наблюдается промерзание стен. Это вызвано тем, что в стенах проседает утеплитель – минераловатные плиты, минеральная вата. Промерзание стен устанавливают в зимнее время, причем обычно в верхней части стены появляется иней. Ремонт стен производят следующим образом: снимают аккуратно 1/3 внутренней стороны здания облицовку (ДВП, гипсокартонные листы и т. д.), затем снимают с панелей, каркаса обшивку, после чего вытаскивают осевший утеплитель и вставляют новый, следя за тем, чтобы между ним и каркасом не было зазоров. Минераловатные плиты лучше крепить на клею – они не проседают и не образуют мостиков холода. После установки утеплителя стены обшивают и облицовывают плитными материалами (ДВП, гипсокартонными листами и т. д.).

  Ремонт оконных блоков. Косметический ремонт деревянных окон

Устранение локальных повреждений. Например, повреждение грибком части оконной рамы.

- выявление участка повреждения. Для этого можно провести небольшой тест: шилом нужно продавить ветхие или подозрительные участки рамы, если острие легко проваливается, значит, древесина повреждена;

- срезание непригодного слоя;

- очищенный участок высушивают. Для этого можно использовать строительный фен или тепловентилятор (будьте осторожны со стеклом, направляйте поток воздуха непосредственно на древесину);

- нанесение отвердителя для древесины и консерванта;

- нанесение шпатлевки. Толщина слоя – согласно инструкции. Если нужно нанести несколько слоев, нужно дождаться пока первый хорошо просохнет;

- окрашивание окна

Демонтаж деревянных окон

Снимаем оконные створки с навесов. Если стекло посажено на замазку – удаляем её стамеской, если на штапиках (рейка для стекла), то аккуратно демонтируем их. После этого вынимаем стекла.

Всю фурнитуру снимаем (лучше заменить на новую). Также нужно снять деревянные отливы на окнах (деревянные планки, расположенные на нижней части рамы снаружи окна, еще называют «слезник»). Они крепятся на гвозди, которые наверняка уже сгнили. В общем, из рам вынимаются все саморезы, гвозди, металлические уголки и т.д.

«Голую» раму кладем на ровную поверхность и измеряем - все диагонали должны быть одной длины, в противном случае, перекос в каком-то месте приведет к образованию щелей, что недопустимо. Раму плотно крепим к поверхности (это может быть щит из досок).

Далее проверяем состояние и расположение оконных нагелей, как правило углы рамы имеют соединения на нагелях из дерева. Впоследствии (перед покраской и шлифовкой) их нужно будет заменить на новые.

Нагеля для окон можно выбить молотком (они конусообразной формы, поэтому, выбивать нужно с тонкой стороны), при условии, что они расположены ровно (симметрично углу) и поддаются. Но, под давлением ветхая рама может деформироваться, поэтому, лучше высверлить. Если нагель болтается, можно его зафиксировать перед сверлением – пару капель суперклея в щель и через 5 минут сверло пойдет как по цельной древесине.

Устранение деформации деревянного окна

Иногда старые деревянные окна деформируются, что может проявляться в виде перекосов и искривлений рамы. Например, одну или несколько створок окна повело. Особенно это будет заметно при установке стека, когда оно ложится в выбранный паз, а по углам стекло висит или наоборот, углы ложатся, а посредине зазор.

Если окно снято и разобрано, можно положить под пресс, который делается из деревянных щитов и утяжелителя.

Если на установленном окне, то можно в месте выгиба (искривления) вставить упор (планка, брусок подходящего размера), и прикладывая усилие закрыть окно, зафиксировав шпингалетами или придумать крепление саморезами (например, брусок по диагонали прикрутить к раме). Все эти манипуляции выполняются без стекла.

В таком состоянии оставляем на 2-3 дня, после чего увеличиваем толщину распорки, и таким образом доводим до нужного положения.

Возможно появление трещин, которые можно заделать. Берем обычный шприц и с его помощью нагнетаем в трещину клей ПВА. Т.к. клей жидкий, то будет вытекать, место нужно заклевать скотчем. После высыхания, повторить процедуру, а после все зачистить, зашпаклевать и покрасить.

Замена части рамы

- проверка рамы на предмет наличия повреждений;

- пометка точками зоны повреждения;

- выпиливание зоны;

- подготовка замены;

- замена. Подготовленная часть рамы устанавливается в нужное место, фиксируется на клей и зажимается струбцинами. Через 24 часа струбцины снимаются;

- шлифовка места соединения старой рамы и замены. Это позволит избежать перепада по высоте;

- обработка грунтовкой;

- окрашивание. 

Ремонт дверного блока. Готовим двери

Снять двери с петель и уложить на ровную, горизонтальную поверхность.

Снятие старой краски

Для снятия старой краски можно пользоваться строительным феном.

Работать таким феном нужно осторожно, поскольку он нагревает поверхность до 6000 градусов, поэтому не наклоняйтесь над обрабатываемой поверхностью. Работать необходимо следующим образом. Нагреваем небольшой участок старой краски, и снимаем его специальным шпателем, который идёт в комплекте.

Во избежание перегрева и поломки фена, каждые 15 минут делайте перерыв минут на пять.

В углах и на сложных участках будьте особо внимательны, дабы не повредить поверхность дверей шпателем.

Шлифовка поверхности дверей

После снятия основной массы краски можно приступать к черновой шлифовке. Важно понимать, что основная цель такой шлифовки — удаление остаточной краски с поверхности.

Устранение дефектов поверхности

Для этого мы используем шпаклевку по дереву. После высыхания шпаклевки, шлифуем нашу дверь среднезернистой наждачной бумагой. Для большего удобства можно использовать деревянный брусок с набитой на него наждачной бумагой.

Чтобы на поверхности не оставалось следов, шлифовать надо по направлению волокон, без поперечных и диагональных движений.

В конце шлифовки смачиваем поверхность, поднимая, таким образом, мелкий ворс и убираем его мелкозернистой бумагой (нулёвкой).

Окраска дверей

Следующий этап восстановления межкомнатных дверей — окраска. Перед окраской удаляем с поверхности всю пыль, протирая поверхность чуть влажной тряпкой. Краска наносится вдоль волокон, достаточно одного слоя.

После полного высыхания, срок которого зависит от условий сушки и марки краски, необходимо обработать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой, для выравнивания поверхности и избавления от микрочастиц пыли.

При эксплуатации щитовых дверей возможно механическое повреждение облицовки и ее отслоение. Для выполнения ремонта необходимо:

- снять дверное полотно с петель

- уложить его на ровную поверхность

- снять пришедшую в негодность облицовку (в случае отслоения – аккуратно отогнуть ее)

- зачистить и обезжирить место приклеивания облицовки

- подготовить заменяемую часть  облицовки

- нанести клей, прижать облицовку до момента схватывания клея

- зачистить место приклеивания облицовки ит возможных излишков клея

 


 

Контрольное задание:

- Ознакомиться с материалом методички

- Составить таблицу по форме:

Вид конструкции

Причина ремонта

(вид износа)

Выполняемые мероприятия

 

 

 

 

- Сделать вывод

Оценка работы производится по следующим критериям:

- Сроки выполнения выдержаны

- Самостоятельность выполнения

- Правильность и полнота заполнения таблицы

- Наличие вывода


 

скачать по прямой ссылке
Похожие публикации: