Внеклассное мероприятие «История русского сарафана»

Внеклассное мероприятие  «История русского сарафана» «Бывает красота движения и красота покоя.  Русский народный костюм – это красота  покоя. В его статике отражена яркая  приподнятость,  Чувство бодрости и здоровья».                                                                                           (Билибин И.Я., художник) 2014   год   был   объявлен   Годом   культуры,   поэтому   тему   для   своей   научно­ исследовательской работы я взяла в этом направлении.  В настоящее время в моду вошли сарафаны, которые очень удобны, практичны и красивы.   Меня заинтересовала история русского сарафана, которую я решила изучить. Для   этого   я     встречалась   с   модельерами,   художниками   народных   промыслов. Посетила   Национальный   музей   РБ   в   г.   Уфе,   который   был   основан   людьми бескорыстными, полными желаниями принести пользу народу, способствовать его образованию. Чистота   их побуждений получила и соответствующий отклик среди жителей.   Многие   отдавали   так   же   бескорыстно   свои   вещи.   С   течением   времени  богатейшее   национальное  наследие,  хранящееся   в  музее,  приобрело  ещё  большую уникальность и ценность, интерес к ним  всё более увеличивается. Русский   народный   костюм,   являясь   объектом   материальной   культуры, является и богатейшим творческим источником.       Тема нашей научно­практической работы «История русского сарафана» ­ это  часть той работы, которую мы проводим по изучению культуры и быта народов, населяющих нашу  Родину в рамках Программы «Духовно­нравственного воспитания подрастающего поколения Республики Башкортостан».  Актуальность темы: 1. 2014 год – Год культуры. 2. Сарафаны – удобная практичная одежда.   Цели: 1. Изучить историю русского сарафана.   2. Понять   художественные   достоинства   народного   костюма   на   подлинном материале.  3. Выявить   композиционно­конструктивные   особенности   для   использования первоисточника   в   творческой   деятельности   при   создании   современного сценического костюма.  Задачи: 1. Собрать   теоретический   материал   (литературные   источники,   поисковый материал в результате посещения музеев, работа в библиотеке, Интернете).        2 2. Создать серию эскизов современных сарафана и душегреи.   3. Изготовить русский сарафан для  участия в нём в школьном театре. Методы исследования: 1. Социологические исследования. 2. Музейные наблюдения. 3. Работа с литературой. 4. Работа в сети Интернет. 5. Работа с компьютером. Основные понятия: 1. Русский сарафан, как часть русской культуры и истории России. 2. Сарафан – русская женская крестьянская одежда, надеваемая поверх рубашки с длинными рукавами, род женского платья с большим вырезом без рукавов. 1. История русского сарафана.  В России сарафаны носили с XIX века крестьянки из центральных и северных областей   и  Поволжья.   Первое   упоминание   о   сарафане,   как   виде  одежды  можно встретить   в   Никоновской   летописи   от   1376   года.   Формы   и   стили   изготовления сарафанов менялись из века в век, с севера на юг, от крестьянки до дворянки. В XIV веке сарафан могли носить воеводы и великие московские князья. Окончательной принадлежностью женского гардероба он стал лишь в XVII веке. В русских деревнях по сарафану можно было узнать о социальном статусе женщины и о настроении. С правлением Петра I традиционный русский сарафан стали считать одеждой простолюдинок и купеческих дочерей. Возвращение же сарафана в гардероб русских дам произошло с началом правления Екатерины II. Пройдя длительный эволюционный путь, на русской земле сформировались два основных комплекса традиционного женского костюма: понёвный, характерный для всех южных и части западных губерний и получивший общее название южнорусского, и сарафанный, происхождение которого связано с северорусскими и центральными землями.   (рис8,9).   «За   семью   печатями»   скрыто   от   нас   время,   когда   появился сарафан, ставший символом русской женской одежды. Название это не русское, а персидское  и обозначает «одетый с головы до ног» и впервые в русских источниках упоминается в ХIV  веке. Персидское слово «сарапай» могло означать и «почётная одежда». Но какого вида одежда скрывалась за этими семью буквами, что было в ней такого, что определило её исключительную роль в русском национальном костюме – нам   неизвестно.     Тайна   –   основа   познания.   Она   будоражит   сознание   людей, привлекает   возможной   многозначностью   открытий.   И   постепенно   по   крохам собирают   любознательные   самые   разнообразные   сведения,   из   которых   потом складывается   стройная   система   знаний.    До   сих   пор   остаются   неразгаданными закономерности передвижения  народов, которые, подобно птицам, покидали одни места и искали другие. Но всегда неразлучны с ними были их обычаи, обряды и костюм.    Но были значительные переселения, исторические корни которых хорошо известны. Сильные, могучие княжества Древней Руси стремились овладеть новыми, необжитыми землями, чаще всего малонаселёнными. Древний Новгород  потянулся  к 3 Белому   морю,   и   в   непроходимых   чащах   Заонежья   и   в   других   местах   северного сурового края стали селиться выходцы из Новгородской земли. Вода  –  это   кровь   земли.  Её   благодатная   сила   нужна   людям   не   только   для жизни, но и для процветания народов и государств. Так куда же могло устремиться Владимиро­ Суздальское княжество, как не к многоводной Волге? И Московская Русь обживала  берега Волги в  XV  –  XVII  веках. Во всех этих местах прочно, в течение веков, бытовал сарафан. Воспоминания,   легенды,   действительность   и   мечта   неразрывно   связаны   с сарафаном. Ему придают особенно большое значение старообрядцы, для  которых  он становится культовой женской одеждой. Термин «сарафан» первоначально с  IX  по XVI  век   обозначал   мужскую   длинную   распашную   одежду.   С  XVI  века   этим термином стали определять женскую накладную одежду (надеваемую через голову) или распашную (со сквозной застежкой спереди) одежду.    Трудно обживать новые места, особенно в северном крае, но природа Севера бросала людям и блёстки удачи – поморские баркасы, полные дорогих пород рыбы, доходили даже до южной части Балтийского   моря.   Каждый   рыбак   старался   привезти   жене   и   дочкам   в   подарок дорогие штофные и парчовые ткани на сарафаны. За этими тканями укоренилось название «персидские». Но как бы далеко не плавали с товарами крепкие судёнышки поморов, до знойной Персии всё же им было далеко. В выборе цветов этих материй сказывалось тонкое художественное чутьё северян, воспитанное природой Севера с её   скромными   весенними   и   летними   цветами,   отблесками   северного   сияния   на тёмном зимнем небе и голубеющими далями озерных вод. Русский   сарафан  носили   и   как   повседневную   и   как   праздничную   одежду (одевали   на   народные   гуляния,   церковные   праздники,   свадебные   торжества). Девушка   на   выданье   должна   была   иметь   в   приданном   до   10   сарафанов   разных расцветок. Представители зажиточных сословий и знати шили богатые сарафаны из дорогих заморских тканей (бархата, шелка и т. д.), привезенных из Персии, Турции, Италии. Его украшали вышивкой, тесьмой и кружевами. Такой сарафан подчеркивал общественное положение хозяйки.  В русских деревнях сарафан играл особую роль, по нему можно было узнать о социальном   статусе   женщины   (замужем   ли,   есть   ли   дети)   и   о   настроении   (были костюмы   для   праздника   и   для   кручины).  Позднее,   с   приходом   к   власти   Петра   I изменился облик богатого русского сословия. Традиционный русский сарафан теперь считался одеждой простолюдинок и купеческих дочерей. Возвращение же сарафана в гардероб русских дам произошло с началом правления Екатерины II. Урожденная немецкая принцесса возродила интерес к русской старине и ввела в придворную моду богато украшенное платье, которое по своему фасону отдаленно напоминало так хорошо знакомый русский наряд. 2. Виды сарафанов. Русские сарафаны были нескольких видов. К наиболее старинным относится косоклинный.   В   древности   сарафаны   шили,   в   основном,   распашными.   Другое   их название – расстегай. Обычно эти сарафаны имели достаточно широкие наплечные 4 лямки, а перёд сверху донизу застёгивался  металлическими ажурными пуговицами, края обшивались позументом или «гвоздичной» тесьмой и т.д .Шились они из тёмно– синего,   крашенного   краской   «индиго»   холста,   или   из   дорогих   покупных   тканей: парчи,   шелка,   бархата.   В   северных   губерниях   самыми   завидными   невестами считались девушки, носившие «золотые» сарафаны – вышитые золотыми цветами по белой ткани. Вместе с тем, в некоторых  деревнях северных губерний девушкам до двадцатилетнего возраста не полагалось носить   сарафаны из атласа или гаруса. Наиболее распространёнными  в конце  XIX  – начале  XX  века были прямые сарафаны. Они кроились из полос холста, сшиваемых цилиндром и присборенные в верхней части, на узких лямках. Лямки пришивались спереди – прямо, сзади – углом.    Позже появляется сарафан с лифом. В одних случаях верхняя часть его шьётся с широкими лямками и напоминает полуплатье, а в других – лямки узкие, но везде к лифу   с   изнанки   пришивается   холщёвая   подоплёка.   «Тут   дело   не   простое,   а   с подоплёкой»,   ­   говорят   о   простеньком   на   первый   взгляд,   а   в   действительности запутанном деле со скрытой интригой. Когда­ то это слово обозначало конкретный предмет,   а   в   наши   дни   мы   используем   его   переносное   значение.    Повседневные сарафаны   выглядели   скромнее,   а   праздничные   украшались   нашивками   красочных лент по самому подолу, полосами вышивки на контрастном фоне.    Во множестве названий сарафанов, как правило, отражался вид ткани, из которой он был сшит: «достальник»,   «полугумажник»   (с   применением   покупной   ткани   с   добавлением хлопчатобумажных   нитей),   «московец»   (из   «московского»   ситца),   «синюха»   (из окрашенного   в   синий   цвет   домашнего   холста),   «дикосовый»   (из   кубового   сине­ зелёного ситца с цветочным узором), «кумашник» (из кумача). Известный   с   конца   XIX  века   русский   романс   «Ты   не   шей   мне,   матушка, красный сарафан…» имел когда­то буквальный смысл, так как свадебные сарафаны были,   как   правило,   красного   цвета.   На   картине   художника   В.Е.Феклистова  «Приготовление невесты к венцу»  из собрания Русского музея  мы видим свадебный обряд,   в   котором   девичью   причёску   меняют   на   женскую.   Замужняя   женщина   не имела права находиться с непокрытой головой даже дома, должна была заплетать две косы..   Сарафаны   –   «кумашники»    имели   красивый   подвижный   силуэт   и предполагали   особую   неспешную   манеру   ходьбы.   Именно   о   женщинах   в   таких нарядах А.С.Пушкин писал: «А сама­то величава, выступает будто пава»… 3. Типы конструкций сарафанов. Исследователи   (Б.А.Куфтин,   Н.П.Гринкова,   Л.В.Тазихина,   Н.И.Лебедева, Г.С.Маслова)   в   зависимости   от   конструкции   выделяют   четыре   основных   типа сарафана. Существовала также и наиболее поздняя форма его – на кокетке. Поэтому здесь представлено пять типов,которые располагаются в хронологическом порядке от наиболее древнего к наиболее позднему. 1. Сарафан без среднего шва, туникообразный. Основной признак ­   цельные передние и задние полотнища.  2.   Косоклинный   сарафан.   Основной   их   признак   –   два   прямых   полотнища спереди (распашные или со швом) и одно цельное сзади, соединенные при помощи 5 косых боковых клиньев, не доходящих до проймы. Такие сарафаны шили на плотной подкладке, иногда стегали на вате.   С конца  XVIII  века линии застежки украшали полосами мишурного кружева или позументами. С середины  XIX  века эта отделка заменяется   покупными   лентами   темно­желтого   цвета   с   вытканными   мотивами розоватых гвоздик.  3. Прямой сарафан. Более позднее «прямые» или «круглые» («московские») сарафаны   относятся   к   третьему   типу.   Их   шили   из   нескольких   цельных   прямых  полотнищ, собранных вверху в мелкие складки или сборки. Сборки прикрывались прямой обшивкой, к которой пришивались лямки. Круглые сарафаны могли быть сшиты   из   полотнищ   одинаковой   длины,   либо   из   двух   длинных   спереди   и   трех коротких,   доходивших   до   талии   сзади.   Обычно   круглые   сарафаны   украшали   по подолу двумя – тремя полосами кружев, лент или позумента.  4. Сарафан  «с лифом».  Основной  признак – наличие  лифа,  облегающего  грудь и спину или только спину. Сарафаны «с лифом», пришедшие в деревню из города, по существу были юбками, пришитыми к лифу.  5. Сарафан с лифом на кокетке, часто называемый полуплатьем. 4. Народный костюм – бесценное достояние культуры. Каждому народу достаётся наследство от предыдущих поколений, сделанное их   руками,   созданное   их   гением   и   талантами.   Громадно,   обширно   наследство русского народа. Веками копилось оно, и вкладывали русские люди в него не только свой труд, но и свою душу, свои мечты, надежды, радости и горести. Уходило и терялось многое – время не щадило человека и его творения, но то, что сохранилось, что   дошло   до   нас,   открывает   нам   неповторимый,   дивный   лик   народа   –   творца, очищенный от всего случайного, наносного, способного исказить  истинный  смысл созданного им.  Тонко,   сложно   многообразно   переплетаются   между   собой   и   древнейшие верования,   и   зримые   приметы,   отличавшие   одно   славянское   племя   от   другого,   и знакомство   с   иными   народами   и   обычаями,   и   сама   жизнь   русского   народа   в   её трагических коллизиях. Искусство   –   радость   является   основой   народного   творчества   и   народного костюма в частности. Неуёмная тяга к красоте, живущая в душе человека, воплощает его мечту о прекрасном не только в большом искусстве, но и в предметах быта,  и особенно в создании внешнего облика людей. Нам трудно понять, как в курной избе русского крестьянина, задавленного тяжким трудом и постоянной нуждой, как в этих условиях   создавалось   и   жило   «чудо   чудное,   диво   дивное»   ­   русский   народный костюм. Из тесной курной избы, где люди ютились вместе с телёнком, ягнятами и курами, выходила  женщина  в белом  шушпане  с яркой  тканой  каймой,  в  искусно сплетённых лаптях, голову её покрывал красный с узором платок. Она шла легкой красивой   поступью   сильного   ловкого   человека   и,   как   все   женщины   в   мире, чувствовала  себя в праздничном наряде красивой и радовалась этому. То была одна из немногих доступных русской крестьянке радостей, в которой тесно переплелось ощущение   праздника   и   удовлетворение   творчеством.   Работала   крестьянка   не 6 разгибая   спины,   повседневная   забота   обо   всём   –   о   семье,   хозяйстве,  cкотине   ­  отнимала у неё все силы, не оставляла времени для себя, и только лишь зимними  вечерами, качая одной ногой люльку   ребёнка, другой приводила она в движение колесо прялки. И свивалась тонкая нить для будущей рубашки, понёвы или шушпана, а душа тянулась к красоте, к ярким краскам, воображение по кусочкам создавало будущий наряд – освящённый   обычаем, но всегда новый и желанный для каждой женщины.   Чем   привычнее   была   форма,   тем   с   большим   искусством   сочетала крестьянка   цвета,   располагала   отделку,   и   ценность   каждой   купленной   ленты, пуговки, бусины, блёстки определяла их место в орнаменте костюма.  Всю одежду крестьянка испокон веков делала сама, вкладывала в эту работу  настоящий талант художника, освобождающий её душу от тяжкой действительности. Слишком   мало   было   красивых   вещей   в   быту   крестьян.   И   в   том   немногом,   что крестьяне   имели   и   создавали   сами,   так   полно,   так   ярко   воплощалась   жажда прекрасного, что невольно возникал непонятный, почти неправдоподобный, похожий на своеобразную сказку  контраст между убогим жилищем и праздничным костюмом. Его   несравненное   великолепие   наделяло   каждую   девушку,   каждую   женщину  истинной красотой. Колдовская   сила   русского   народного   костюма   так   велика,   что,   однажды заглянув   в   эту   сокровищницу   и   осознав   её   связи   с   обычаями,   обрядами,   с древнейшими   истоками   русской   культуры,   когда   магическое   значение   вещей, изображений превращалось в эстетическое, уже не можешь оторваться от неё. Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нём ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков,   которая   языком   цвета,   формы,   орнамента   раскрывает   нам   многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства. Поэтому и не умирает народный   костюм.   Он   превратился   в   звено,   которое   связывает   художественное прошлое нашего народа с его настоящим и будущим. 5. Материалы для русского народного костюма. Скромный   голубой   цветок   на   серебристо­зелёном   стебельке   покрывал значительные пространства полей к северу от Москвы. И чем севернее, тем чаще встречались эти   «небесные» острова. Словно земля упросила голубое северное небо хоть немного обласкать   людей,   наградить   их   за   крестьянский   труд   этим   растением.   Однако выращивать лён и обрабатывать его было очень тяжело, и это выпадало на долю женщин. Поэтому не случайно лён назван «спутником женской судьбы». Посадить, прополоть,   потом   протеребить,   промолотить,   разостлать,   промять,   протрепать, прочесать, а только затем – прясть и ткать; таковы составляющие льнообработки.  Вытканные холсты выбеливались на солнце. Из разноцветных, пестрых ниток  ткали клетчатые и полосатые холсты – «пестряди». И только после всех этих трудов шилась   одежда.   Понятно,   что   полученную   ткань   использовали   экономно, предпочитая выверенные веками гармоничные фасоны, допуская фантазии лишь в деталях, мелочах. В домашних условиях могли делать и сукно из шерстяных нитей. 7 В праздничном костюме использовались не только домашние ткани: с  XVIII  века   в   России   развивается   текстильная   промышленность.   Фабричные   ситцы проникают в быт деревни.  А   с   развитием   капитализма   в   России   во   второй   половине  XIX  века   на деревенских   ярмарках   крестьянин   мог   купить   ситец   и   парчу,   ленты,   золотые   и серебряные  галуны  (тканую   тесьму   из   золотой   и  серебряной  металлической   нити вместе с хлопчатобумажной или льняной нитью), разноцветную гарусную шерстяную пряжу, шёлковые, шерстяные, и бумажные платки и шали. Но вплоть до начала XX века эти ткани считались дорогими, праздничными. Большая часть жителей деревни материалы для одежды окрашивала сама в домашних условиях или отдавала ремесленникам, работавшим в мастерских или бродившим по деревням.   Народные   мастера   при   окрашивании   тканей   использовали   красители довольно широкой гаммы цветов и оттенков, применяя для этого настои трав, цветов, кореньев,   древесной   коры   с   прибавлением   кислого   хлебного   кваса   и   некоторых химикатов (медного купороса, квасцов и т.д. 6. Цвет  в крестьянской одежде.  «Мать – сыра земля» растила людям особые краски и вместе со всей природой учила   их   искусству   сочетать   цвета   в  неповторимой   и  яркой   гармонии,  подобной русской   песне.   Как   в   серый   тусклый   дождливый   день   нас   часто   охватывает беспричинная тревога, а время зимнего солнечного заката у многих вызывает тоску, так и во внешнем облике человека цвет его одежды, даже распределение основных цветовых пятен в костюме, эмоционально воздействует на людей. Тайна этого воздействия была давно раскрыта нашими предками. И именно женский   костюм   отличался   многоцветностью,   неповторимым   своеобразием орнамента,   всегда   передающего   в   различных   нюансах   черты   творческой индивидуальности мастерицы. Богатство красок русского женского народного костюма распределялось по сложившимся в отдалённые времена художественным законам.  Излюбленным цветом крестьянской   одежды   был   белый   естественный   цвет.   Из   белого   холста преимущественно   изготовляли   рубахи,   мужские   штаны,   женские   передники.   Из белых шерстяных тканей   ­ верхнюю одежду.     Распространёнными цветами были: чёрный,   буро   ­   коричневый,   жёлто   ­   оранжевый,   синий.   Но   самым   любимым праздничным   цветом   одежды   у   русских   был   красный.   Слово   «красный»   в древнерусском языке понималось как «прекрасный».  Когда с третьим пением петуха крестьянки спешили на луг, чтобы посмотреть, обильна ли роса на расстеленных холстах,  не диск  ли восходящего  солнца  наполнил  их  душу  ощущением  радости, полноты жизни – красным цветом. Красный цвет в   русском народном костюме существовал  в таком большом разнообразии   оттенков, что из них можно составить целую палитру, своеобразную цветовую   симфонию.   По   законам   цветового   контраста   сочность   красного увеличивается на фоне зелени, придавая радостное, праздничное звучание костюму и облику крестьянки. 8 Многогранна была и символика красного цвета. Он был символом огня – а огонь в деревне не только тепло, но и страшные пожары, ­ символом радости и скорби. В лирических   протяжных   песнях   «алый   цветик»   часто   служил   фоном   грусти неразделённой любви… В   женских   костюмах   для   сенокоса   он   был   посланцем   «красного   солнца», символом   его   союза   с   землёй.(рис   6).   В   народе   верили:   красный   цвет   обладает чудесными свойствами; его связывали с плодородием. Солнце каждое утро выезжает на лошадях на небосвод. С мифологическими персонажами древних славян знакомят нас узоры вышивки, часто исполненные красной нитью на белом фоне. 7. 8. Символика в русской одежде.   Одежда   изолирует   человека   от   внешней   среды.   А   всякий   вид   защиты,   по верованиям наших далёких предков, можно было сохранить, упрочить с помощью магических   действий,   часто   зашифрованных   в   рисунках   орнамента,   в   формах произведений искусства.    Из поколения в поколение передавались рисунки вышивки или   ткачества, украшавшие народную  одежду. Они отнюдь не были случайными. Случайность в орнаменте появилась лишь в конце ХIХ – начале ХХ века в местах, где   было   достаточно   сильное   влияние   города.   В   глубокие   же   времена,   в   эпохи, которые далеко не полностью изучены нами, люди передавали видимый мир, свои представления   о   нём,   свои   взаимосвязи   с   ним,   свои   представления   о   нём,   свои взаимосвязи   с   ним   условным   изобразительным   языком.   Это   была   первая   система кода,   изобретённая   людьми,   имевшая   для   них   магический   смысл.   Возможно,   по верованию наших предков, условность изображения  защищала изображаемое от зла. Постепенно   эта   система   превратилась   в   художественный   орнамент,   кроме магического, получила эстетическое содержание, которое сохраняет до сих пор и заставляет   восхищаться   этой   красотой.    Так   из   глубины   веков   предки   наши посылают   нам   сигналы   –   символы   о   своей   жизни,   о   своём   миропонимании,   об отношении   к   силам   природы.   Расшифровкой   этих   сигналов   стали   заниматься сравнительно недавно, и много ещё интересного и неожиданного предстоит открыть людям будущих поколений. Орнамент сложный по рисунку, богатый сочными красками украшал народную одежду.   С   первого   взгляда   трудно   понять   его   далёкий   сокровенный   смысл. Спокойная красота геометрических фигур не ассоциируется с системой  мироздания, существовавшей в представлении наших предков, а между тем здесь мы находим и знак солнца с его сложными загнутыми концами, и знак поля в виде ромбов с точкой посередине, и знак человека. Существовали и другие узоры, в которых чередовались более простые изображения  людей, животных, птиц, но все они ведут своё начало от древней славянской мифологии. Заключение 9 Тема  нашего  исследования может  представлять   актуальный  интерес  в  наши дни,   в   русле   поисков   художественной   формулы,   основанной   на   самобытном народном идеале.  Первой   составной   частью   проделанной   работы   являлся   поиск,   сбор   и систематизация   описательных   и   визуальных   источников   по   исследуемой   теме. (Работая над данной темой, мы не только теоретически изучили историю русского сарафана, используя  литературный материал. Мы  побывали в Национальном музее РБ в г. Уфе, встречались с модельерами, художниками народных промыслов. Вторая   часть   состояла   в   творческой   переработке   изученных   материалов   и выполнению проектов на уроках изобразительного искусства. Проведённое   исследование   позволило   выявить   точки   возможного соприкосновения   традиций   народного   искусства   с   современностью.   Выполненные проекты   дают   возможность   предметно   показать   совместимость   идей   и   наработок народного костюма с современным сценическим костюмом.  Список используемой литературы 1. Бринк Я. Российская мода сегодня. Изд­во: Джем, 2007, 168 стр.  2. Вардугин В.М. Русская одежда. Саратов. «Детская книга», 2001. 3. Васильев А. Этюды о моде и стиле. Серия: Le Temps des Modes. Изд­ва: Фешн  Букс, Глагол, 2007, 592 стр.  4. Ефимова Л. Русский народный костюм. Государственный Исторический музей. Москва. «Советская Россия»,1989. 5. Килошенко М. И. Психология моды. Изд­во: Оникс, 2006, 320 стр.  6. Кирсанова Р. Из истории костюма русских императриц // РОССИЯ /. Вып. 3  (11): Культурные практики в идеологической перспективе. Россия, XVIII ­  начало XX века. М.: ОГИ, 1999, с. 71­81  7. Мерцалова   М.Н. Поэзия   народного   костюма.   Москва.   «Молодая гвардия»,1988. 8. Моисеенко   Е.   Русская   вышивка  XVII  –   начала   ХХ   века.   Из   собрания государственного Эрмитажа. Ленинград. «Художник РСФСР», 1978. 9. Молотова   Л.Н.,   Соснина   Н.Н.   Русский   народный   костюм.   Из   собрания  государственного музея Этнографии народов СССР. Ленинград. «Художник РСФСР»,1984. 10. Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно­конструкторский источник творчества. Москва. «Легпромбытиздат», 1994. 10